Da jeg fortalte venner og jobbkolleger om hvor jeg skulle reise på ferie, var det stort sett to svar jeg fikk: «Hvor er det?» eller «Åh, jeg misunner deg!»

Enten har man aldri hørt om Kanaløyene, eller så har man fulgt tv-seriene om detektiven Bergerac, og latt seg fascinere av Jersey og de andre små øyene som ligger mellom England og Frankrike. Eller man er eller har vært filatelist og hadde frimerker fra Jersey, Guernsey og Alderney i samlingen sin.

Er det vanlig å se nordmenn på Kanaløyene, eller The Channel Islands som de heter på engelsk? Jeg hørte folk som snakket norsk på pub i St. Helier på Jersey, og også på busstasjonen i St. Peter Port på Guernsey, så en del nordmenn reiser dit, men det er ikke et typisk feriemål for nordmenn.

Kanskje ikke like mange på Alderney, for han i innsjekkingsskranken på flyplassen der sa at han aldri hadde sett et norsk pass før. Men man blir ikke dårligere mottatt der av den grunn, heller tvert imot, for bartenderen i puben ved siden av hotellet der jeg bodde, som egentlig stengte kl 22.00, utvidet åpningstiden til over midnatt, bare fordi jeg var norsk, og fordi VM-kampen i fotball mellom Norge og Irak skulle gå på TV. Jeg ble til og med påspandert en halvliter av en av pubgjestene.

Mange tror at Jersey og de andre kanaløyene er en del av Storbritannia, men det er ikke tilfelle. De er heller ikke en del av United Kingdom. Jersey, eller offisielt Bailiwick of Jersey, har eget selvstyre, eget parlament og egne lover. Det samme gjelder Guernsey, mens øyene Alderney, Sark og Herm hører inn under Guernsey. Derimot er de britiske kronbesittelser, Crown Dependencies, og kong Charles er statsoverhode over øyene, men ikke med tittelen konge. Hans offisielle tittel på Kanaløyene er Hertug av Normandie, den samme tittelen som Vilhelm Erobreren hadde da han erobret England i 1066.

Men la meg begynne med Jersey, den største og mest folkerike av øyene. Det går ikke direktefly til Kanaløyene, men til Jersey kommer man seg enkelt med KLM fra flere flyplasser rundt omkring i Norge, med flybytte i Amsterdam. Eller man kan reise via London, men denne reiseruten kan bety en overnatting på Gatwick.

Det er ikke store avstandene på Jersey, og det er enkelt å komme seg rundt med buss. Du kan også ta rutebussen fra flyplassen til busstasjonen i hovedstaden St. Helier, som ikke ligger mange minuttene unna. I skrivende stund er prisen for én voksen GBP 2,75.

Prisen er den samme uansett hvor på Jersey du skal, og du tapper bare bank- eller kredittkortet ditt på automaten i bussen. Et dagspass koster GBP 10,50, så hvis du skal bruke en dag på sightseeing, skal det ikke mer enn fire bussturer til før det begynner å lønne seg. Det finnes pass for flere dager også. Busstasjonen ligger rett ved Liberation Square og Pomme d’Or Hotel, som er et av de mest populære hotellene i byen, om enn ikke det billigste.

Om hotellet du bor på ikke er helt nede i sentrum, er heller ikke taxiprisene fra flyplassen helt avskrekkende. Det tar 15-20 minutter til byen, og koster stort sett mellom 20 og 30 britiske pund, avhengig av trafikken og hvor du skal.

Også turistkontoret, Visitor Information Centre, ligger helt nede i sentrum av St. Helier, deler lokaler med Jersey Museum, og er et godt sted å planlegge oppholdet. Jersey Museum har også et kunstgalleri, og kan også varte opp med et viktoriansk hus.

Om du har planer om å besøke flere museer under oppholdet kan det raskt lønne seg å kjøpe et Heritage Pass. Seks museer er inkludert i passet, og det begynner å lønne seg allerede ved det fjerde besøket. Du kan også besøke museene så mange ganger du selv ønsker og har tid til i perioden med passet, uten å betale ekstra.

Bare et par hundre meter fra Jersey Museum ligger Maritime Museum & Occupation Tapestry Gallery, også det er inkludert i Heritagepasset. Et interaktivt museum som forteller deg om sjøfartshistorien og livet under den andre verdenskrigen på øya.

Med Heritagepasset får du femti prosent rabatt på amfibiebussen, buss som kjører på land og vann, og som tar deg med ut til Elizabeth Castle, som for øvrig også er inkludert i passet. Dette er sannsynligvis St. Heliers mest populære severdighet, og virkelig verdt å få med seg.

Du kan få guidet omvisning på den 2000 mål store øya, med en militærhistorie fra helt tilbake til 1500-tallet, om Sir Walter Raleigh, som var guvernør over Jersey, om da Kong Charles II søkte tilflukt der under den engelske borgerkrigen på midten av 1600-tallet, om slottet som var en viktig militær garnison og forsvarsbase for britene mot Napoleon og franskmennene, og om den tyske okkupasjonen under den andre verdenskrigen. Den eldste delen av øya er Eremitasjen, der Sankt Helier skal ha bodd for snart 1500 år siden.

De resterende tre severdighetene som er inkludert på Heritagepasset, må du du ut av St. Helier for å besøke. Men det er ikke noe problem. Den lille landsbyen Gorey ligger bare en snau halvtime med buss fra St. Helier, og bussen går hvert kvarter fra mandag til lørdag, og hver halvtime på søndag.

Middelalderslottet Mont Orgueil Castle ruver over landsbyen. Det mer enn 800 år gamle slottet er et must å besøke. Det flotteste, det største, et av de best bevarte slottene på Jersey, og et slott slik du forestiller deg fra middelalderen, med trapper, tårn og hemmelige rom. Slottet ligger også på et av de østligste punktene på øya, og på en klar dag ser du over til kysten av Frankrike, kun 22 km unna. Du kan få guidet omvisning på slottet.

Etter lunsj i Gorey, kan du fortsette med buss til La Hougue Bie Museum, som selvsagt også er inkludert på Heritagepasset. Bussturen tar mindre enn et kvarter. Dette er et friluftsmuseum, som kan by på et av verdens ti eldste byggverk, et neolittisk gravkammer, 6000 år gammelt, eldre enn pyramidene i Egypt. På toppen av La Hougue Bie står et kristent kapell, eller rettere sagt to kapell i ett bygg, fra 1500-tallet, og med en fantastisk utsikt. Det er også bygd en kopi av et langhus fra steinalderen på stedet.

For å komme til den sjette severdigheten hvor du kan bruke Heritagepasset, må du ta buss tilbake til St. Helier, og bytte der. Hør med sjåføren hvor du skal hoppe av, for Hamptonne Country Life Museum, ligger ikke helt ved hovedveien. Bussholdeplassen er ikke merket, men du krysser veien etter at bussen har kjørt videre, og følger en smal vei ca 500 m til du kommer til en klynge med bygninger som mest av alt får deg til å tro at du har kommet til Cotswolds i England.

Huset og gården Hamptonne kan dateres tilbake til 1400-tallet og gir deg et innblikk i hvordan gårdsdriften har vært drevet i århundrer på Jersey. Om du velger å bli med på den guidede turen vil du få et innblikk i hvordan eplecider ble laget før i tiden, på samme måte som den fortsatt lages på gården. Selvsagt får du også smake fra siste års produksjon.

Du vil også en innføring i hvordan livet på gården var før i tiden, samt lære om det lokale språket som ble snakket på øya, Jèrriais, en dialekt av normannerfransk, språket som snakkes i Normandie i Frankrike, litt fransk, litt norrønt etter vikingenes etterkommere som slo seg ned der, et språk som verken franskmenn eller engelskmenn forstår. Og mens du går rundt på gården og får høre morsomme historier, løper frittgående høner mellom beina på deg.

Husk å spørre gavebutikken på veien ut om bussen tilbake til St. Helier, den går nemlig ikke fra samme sted som du ble sluppet av. Den stopper foran bilverkstedet Mont Felard Garage.

Av severdigheter som ikke er med i Heritagepasset, er Jersey War Tunnels utvilsomt den viktigste. Dette museet, som består av mer enn tusen meter med tunneler i fjellet i St. Peter’s Valley, forteller historien om livet på Jersey under den tyske okkupasjonen i andre verdenskrig.

Det finnes tyske bunkere fra andre verdenskrig rundt hele øya. En av de viktigste og best bevarte er Battery Lothringen ved Noirmont Point, ytterst på neset sør for den lille byen St. Aubin. Det går buss nesten helt fram. Bunkerne er åpen kun på søndager for den som er interessert i krigshistorie. For øvrig er også St. Aubin verdt et besøk, med barer og restauranter langs havnepromenaden.

Som tidligere nevnt er det veldig enkelt å reise med buss på Jersey, og avstandene er ikke store. På en halvtime kan du komme helt på den andre siden av øya. Det er derimot ingen bussruter som går rundt hele øya. Fra enkelte steder kan du skifte og fortsette i samme retning, mens på andre steder må du tilbake via St. Helier for å bytte. Skrankepersonalet på busstasjon i St. Helier er veldig hjelpsomme og kjenner rutene utenat. De kan fortelle deg bussnummer, når neste buss går, og fra hvilken utgang den går fra uten å sjekke på skjermen. Jeg bare fortalte hvor jeg skulle, og personen bak skranken kunne fortelle at neste buss går om 5 minutter fra utgang H.

Allikevel er mange mer komfortabel med å delta på en guidet busstur. Tantivy Blue Coach Tours arrangerer daglige rundturer på Jersey. Fordelen med disse er at man får sett flere steder på kortere tid, og det er lagt inn stopp på steder som f.eks. Gorey, St. Brelade’s Bay, La Corbière og La Grève de Lecq. Ulempen er at stoppene ikke er lange nok til at man f.eks. kan besøke Mont Orgueil Castle.

St. Brelade’s Bay er kjent for den gylne sandstranda, som ble stemt fram som en av de tre beste strendene i Storbritannia av TripAdvisor Traveler’s Choice, og den regnes også som en av de tryggeste badestrendene på Jersey. Langs strandpromenaden, blant alle palmetrærne, er det også en rekke restauranter og kaféer, alt fra sjømat til pizzarestauranter, i tillegg til barer og strandkaféer.

På La Corbière kan du få med deg det ikoniske fyrtårnet, som er mer enn 150 år gammelt. Dette er også det vestligste punktet på Jersey, og tar i mot stormene fra Atlanterhavet. Fyret ligger på en tidevannsøy, og ved lavvann kan du gå langs en gangbro ut til fyrtårnet, forbi steinbassenger og sandstrender for å oppdage en del av øya som bare avsløres ved lavvann. Men vær oppmerksom – en alarm varsler besøkende når tidevannet er på vei tilbake og det er på tide å forlate gangbroen.

Jersey er det stedet på planeten vår som har den tredje største tidevannsforskjellen. Den kan utgjøre hele 12 meter, og ved fjære sjø dobles nesten størrelsen på hele øya. Vær også oppmerksom på at vannet stiger svært raskt, så vær forsiktig, og hold deg oppdatert med lokale tidevannstabeller.

St. Ouen’s Bay på vestkysten av Jersey er surfernes paradis, og kan skryte av å ha en av de eldste surfeklubbene i Europa. Den åtte kilometer lange stranda er et paradis for de som driver med sportslige aktiviteter, inkludert også blokart, kitesurfing, paragliding og windsurfing. På den gylne stranda er det også populært med grillfester på varme sommerkvelder.

Den skjermede La Grève de Lecq er en av de vakreste buktene og den mest populære stranda på nordkysten, og særlig barnefamilier liker denne stranda. Her kan du også legge ut på kanopadling, og utforske hemmelige strender langs kystlinjen. Ellers er det strandkafeer og puber her, som serverer alt fra østers til pubmat.

Puber verdt å besøke på Jersey:

Puben Cock & Bottle ligger ved Royal Square midt i sentrum av St. Helier. Den er en av de fire eldste pubene i byen. Skriftlige kilder forteller at den serverte øl på stedet allerede i 1834, mens bygningen skal være fra 1600-tallet. Uteserveringen på torget er det perfekte stedet å sitte på en varm solskinnsdag, og følge med på livet som passerer. Eies av Liberation Group, som også driver det største bryggeriet på Kanaløyene, Liberation Brewing Company.

The Peirson ligger rett ved siden av Cock and Bottle. Den er oppkalt etter major Francis Peirson, og inneholder historiske minner fra slaget om Jersey i 1781. Bygningen som huser puben skal være fra år 1717. To øl serveres alltid på tap, samt en og annen gjesteøl. Utmerket mat serveres til lunsj hele året, og det tilbys også kveldsmåltider om sommeren. Puben har et godt rykte blant både lokalbefolkningen og besøkende. Uteserveringen er veldig populær i sommermånedene.

The Lamplighter er en annen historisk pub i hjertet av St. Helier. Den ble åpnet i 1877, og vil feire sitt 150-årsjubileum i 2027. I forbindelse med dette har den majestetiske Britannia-fasaden, laget av en fengselsbetjent i 1877, nylig blitt pusset opp. Folk som kommer for å se fotball på puben, kommer sannsynligvis til å gå andre steder enn denne, mens andre, lokalbefolkningen og besøkende som oppsøker britisk pubkultur vil komme til The Lamplighter. Puben har en TV i hjørnet ved utgangsdøren, og som viser fotball, men den tar ikke vekk fokuset fra det som skjer i puben. Puben sies å være Jerseys mest populære pub, og om du stikker innom på kveldstid kan du ikke regne med å få sitteplass umiddelbart. Om du stikker innom midt på dagen, er det også mange gjester innom, men i det minste får du sitte med halvliteren din. De har åtte forskjellige ølsorter på tap, i tillegg til fire sorter cider og hele 180 forskjellige typer whisky. Har vunnet prisen CAMRA Pub of the Year på Jersey de siste fem årene.

Skal du se fotball bør du ta turen til Soleil, I hvert fall om du er fan av den skotske fotballklubben Celtic. Puben er offisielt listet som en Celtic Bar. Og er det skotsk øl du vil drikke, er dette stedet. Puben het tidligere Le Soleil Levante, «Soloppgang», og ble på folkemunne kalt Soly.

Er det levende musikk du ønsker er Troubadour stedet. De har live musikk på fredager og lørdager, ellers i uka sendes sport på pubens tv-skjermer. Bygningen er fra 1870-tallet, men det er ikke kjent hvor lenge puben har blitt drevet. De har uteservering på forsiden av puben, nær Liberation Square og småbåthavnen, som er veldig populær på varme sommerkvelder. De serverer øl fra Liberation Brewing Co. og Butcombe fra tappetårn.

En annen historisk bygning som har blitt konvertert til pub er The Post Horn. Bygningen er fra slutten av 1700-tallet, mens puben ble åpnet i 1971. Navnet har den fått fordi det var hjemmet til postmesteren i 1793, Jean Le Geyt. Fordi det er en verneverdig bygning, har den beholdt mange av sine opprinnelige historiske trekk. Puben serverer mat daglig og har et privat arrangementslokale i andre etasje kalt Postmaster’s Hall. De serverer real ale, og barteamet har blitt tildelt den ettertraktede prisen Cask Marque Award, som gis til puber som serverer den perfekte halvliteren gang på gang. De har også fått prisen for Best Tavern in Bloom for blomsterdekorasjonene på utsiden. Puben drives av Liberation Group.

På toppen av klippene over Portelet Bay nær St. Aubin, ligger Old Portelet Inn, tidligere kjent som Portelet Farm, en historisk perle som har ønsket øyboere velkommen helt siden 1500-tallet. En pub med ekte historie, med utsikt mot sjøen, og som har opparbeidet seg et rykte som Jerseys favorittfamiliepub på gammeldags vis, ved å være flink på det de gjør.

Dette sjarmerende etablissementet har sju forskjellige barer, som hver tilbyr sin egen unike atmosfære, fra den koselige Loft Bar med panoramautsikt over bukten, eller i en koselig lenestol ved peisen i Granite Bar. Gjestene kan nyte herlige antikke møbler mens de nyter dagens lunsj, inntar en halvliter øl eller nipper til en av deres signaturcocktailer. Eller de kan finne en plass i solen i hagen.

Bare en drøy kilometer fra Old Portelet Inn, ligger Old Smugglers Inn, enda en historisk perle, gjemt innerst inne i den lune Ouaisné-bukten (uttales Waynay) i St. Brelade. Puben regnes som et av Jerseys mest historiske og stemningsfulle vannhull. Opprinnelig to fiskerhytter fra 1200-tallet, har vertshuset utviklet seg gjennom århundrene og bevart sin rustikke sjarm med originalt granittarbeid, bjelker og peiser.

St. Brelade var en gang et beryktet tilfluktssted for sjørøvere, og vertshuset stammer fra en tid da pirater som kom inn i bukten nøt en øl eller to her, noe som gjorde det til et av de mest stemningsfulle smuglernes tilholdssteder på Kanaløyene.

Selvsagt har de aller fleste historiske bygningene med respekt for seg selv, er Old Smugglers Inn også hjem til et fastboende spøkelse – en mystisk kvinneskikkelse i svart kjole, som vandrer rundt i vertshuset før hun forsvinner. I dag er det lokale øl og ferskfanget sjømat som trekker øyboere og  besøkende til puben.

Trinity Arms ligger i den lille landsbyen Trinity, og er et herlig sted som perfekt kombinerer en koselig pubstemning på landet med en imponerende meny. Med vennlig personale som skaper en innbydende atmosfære, kan besøkende nyte klassiske pubretter som sjømat og biffer fra Plancha-grillen, eller nyte deres berømte søndagssteik sammen med prisvinnende øl. Puben eies av Liberation Group.

Trinity ser ut til å ligge langt utenfor St. Helier på kartet, men det tar ikke mange minutter med buss. På den ene bussruten, bør man allikevel passe på å gå av ved Trinity Parish Church, for ellers ender man opp med å bli med på en lang sløyfe før bussen endelig stopper ved Trinity Arms. Det er bare hundre meter å gå fra kirken til puben. Puben ligger heller ikke langt fra Jersey Zoo.

Hotell: Jeg bodde på Premier Inn Jersey St. Helier (Bath Street). Merk at det er to Premier Inn hoteller i St. Helier, Bath Street og Charing Cross. Det kan være greit å huske på forhånd hvis man f.eks. skal ta taxi til hotellet fra flyplassen. Helt greit hotell, med grei beliggenhet og gåavstand til sentrum, og en helt grei pris. Hotellet har en god deal på toretters middag til fast pris i restauranten, som inkluderer gratis frokost neste morgen på hotellet. Godt å ha i bakhodet hvis man ikke har frokost inkludert i romprisen.

OBS! En ting man må være oppmerksom på når man kommer til Kanaløyene. Om du er vant til å bruke mobilen som hjemme når du reiser i EU eller Storbritannia, så er ikke det tilfelle på Jersey eller de andre kanaløyene. Det er helt andre priser som gjelder enn det du er vant med fra Norge, EU og Storbritannia, både for å ringe, sende SMS og MMS, og ikke minst dyrere data, så det kan være lurt å skru av roaming på mobilen, eller kjøpe en datapakke fra mobiloperatøren din.

Erik Drilen (besøkte Jersey 6.-11. juni 2026)

Forfatteren George Orwell, kjent for boka «1984», hadde ikke mye godt å si om den engelske byen Sheffield. Faktisk kalte han den «the ugliest town in the Old World”, den styggeste byen i den gamle verden.

Sheffield, kjent som «Steel City», har historisk sett vært beryktet for å være en skitten industriell by på grunn av intens luftforurensing etter et par århundrer med stålproduksjon som gjorde bygningene svarte av sot, og et kallenavn som ble brukt på byen var «Smoky Sheffield», et navn som satt på byen til langt inn på 1900-tallet.

For oss nordmenn og mennesker i store deler av verden, har derimot «Made in Sheffield» vært et kvalitetsstempel på stålbestikk i mange tiår.

På 1950-tallet og utover startet opprenskingen. Flere eldre, forurensede slumområder ble revet og erstattet med nye og moderne hus, fabrikkproduksjonen ble renere, og soten på bygningene ble vasket vekk, noe som drastisk endret byens utseende.

I dag har Sheffield fått utmerkelsen som Englands grønneste by, og har flere trær pr innbygger enn noen annen by i Europa. Man skal ikke gå så veldig mange skritt rundt i byen før man ser grøntområdene i byen og de grønnkledte åsene rundt den.

Sheffield Botanical Gardens, som ble åpnet allerede i 1836, er verdt et besøk, med sine mer enn 5500 plantearter. Det ligger et lite stykke utenfor sentrum, snaue tre kilometer fra jernbanestasjonen.

Mer sentralt er Winter Garden, som er innendørs, og kan derfor godt besøkes på en regnværsdag. Med sin lengde på 70 meter og høyde på 22 meter, tilsvarende størrelsen på 5000 drivhus, er den ikke bare det største urbane glasshuset i Storbritannia, men også i hele Europa. Du kan finne mer enn 2500 planter fra hele verden her. Her kan du også sitte ned og slappe av med en kaffe og lette forfriskninger.

Under samme tak har du også tilgang til Millenium Gallery, som er Sheffields fremste reisemål for kunst, håndverk og design, og en av de best besøkte gratisattraksjonene i England. Her kan du se noe av Sheffields unike kulturarv, inkludert metallarbeid som gjorde byen verdensberømt, sammen med utstillinger av samtidskunst og design.

Også rett ved Winter Gardens ligger Graves Gallery, som er verdt et besøk, samt Lyceum Theatre og Crucible Theatre.

Heller ikke Sheffield Cathedral, også kjent som St Peter & St Paul’s Cathedral, ligger mange kvartalene herfra. Kirken ble opprinnelig bygget tidlig på 1100-tallet, og er den eldste bygningen i Sheffield som fortsatt er i bruk. På østveggen kan man også se steiner etter en enda eldre normannerkirke.

En kuriositet for de som liker spill er National Videogame Museum, Storbritannias eneste museum dedikert utelukkende til videospill. Museet byr på mer enn hundre spillbare utstillinger, der du kan få med deg historien og spille videospill fra mer enn de siste femti årene.

Når man først er i Sheffield, kommer man ikke utenom byens industrielle historie. Den finner man i et av byens største og viktigste museum, Kelham Island Museum.

Museet ligger i et av Sheffields eldste industriområder, på en over 900 år gammel menneskeskapt øy, like ved elva Don som renner gjennom byen. Gjennom mange interaktive gallerier forteller museet om byens rike historie, fra den industrielle revolusjonen for 300 år siden, fra lett håndverk og fagarbeid til masseproduksjon i moderne tid.

Hvordan var det å bo i Sheffield under den industrielle revolusjonen, gjennom viktoriatiden og de to verdenskrigene? Finn ut hvordan stålproduksjonen etablerte Sheffield som en av Englands viktigste industribyer, og hvorfor «Made in Sheffield» fremdeles er et internasjonalt kvalitetsstempel.

Verdt å få med seg er den rekonstruerte «Little Mesters Street», hvor du kan se to av de siste Little Mesters, travle i verkstedene sine. Noen av høydepunktene inkluderer transportgalleriene, komplett med den ikoniske Sheffield Simplex, et kjøretøy som ble bygget for å konkurrere med Rolls Royce, samt Hawley Gallery som huser over 100.000 gjenstander relatert til Sheffields verktøy-, bestikk- og sølvsmedindustri.

Man kommer heller ikke utenom River Don-motoren med sine 12.000 hestekrefter, den kraftigste fungerende dampmaskinen i Europa, og som startes to ganger om dagen, klokken 12.00 og 14.00. Museet er åpent fra søndag til torsdag, stengt på fredag og lørdag.

Mat og drikke i Sheffield

Kelham Island er også kjent som Sheffields mest spennende bydel for mat og drikke, eller som de sier der borte, Sheffield’s coolest foodie district. Her finner du mikrobryggerier, puber, gatekjøkken, restauranter og matmarked. Det arrangeres også såkalte guidede Food Tours i byen.

To puber som oftest nevnes på pubrunder som inkluderer Kelham Island er Fat Cat og Kelham Island Tavern. Kelham Island Brewery ligger rett ved siden av Fat Cat. Av andre puber i sentrum av Sheffield, som gjerne nevnes på såkalte ale trails er Sheffield Tap, Rutland Arms og Bath Hotel.

For den som ønsker å utforske byens craft beer, eller mikrobryggerier, så er det en trail for dette også, som inkluderer puber som The Old Shoe, Triple Point Brewery, Hop Hideout, Brewery of St Mars of the Desert og Kapital. Merk at Brewery of St Mars of the Desert (SMOD) ligger et stykke fra sentrum, og er åpent kun på fredager og lørdager, så sjekk gjerne åpningstidene, så det ikke blir noen bomtur. Men man få servert øl fra SMOD på enkelte andre puber, som f.eks. Hop Hideout.

På de fleste mikrobryggeripubene, og på en god del av de andre pubene, serveres det også mat. Men verdt å merke seg, at rett ved siden av puben Kapital i sentrum ligger Cambridge Street Collective Food Hall, Europas største spesialbygde mathall, med 20 kjøkken, ingen kjederestauranter, men mat fra alle hjørner av verden, inkludert Italia, Hellas, Palestina, Japan, Korea, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Malaysia, Mexico, Etiopia og Eritrea.

Fotballens hjemby

Engelske fotballfans snakker ofte i store internasjonale fotballmesterskap at de skal ta med seg mesterskapet hjem. England er landet der fotballen oppstod, og Sheffield må i samme åndedrag kunne nevnes som fotballens hjemby.

Tre av verdens ti eldste fotballklubber som fortsatt eksisterer i dag kommer fra Sheffield, inkludert de to eldste. Som med historiske puber i Storbritannia er det vanskelig å bevise hvem som egentlig er eldst, da mange klubber opp gjennom årene har kalt seg verdens eldste, men mangler dokumentasjonen for å bevise det.

Etter mye gransking i klubbenes historie er det nå akseptert, samt anerkjent av FIFA og The Football Association (FA) at verdens eldste fotballklubb heter Sheffield FC. Ikke Sheffield Wednesday, ikke Sheffield United, men amatørklubben Sheffield FC som spiller på nivå 9 i det engelske ligasystemet. De ble etablert så langt tilbake som i 1857.

Som nevnt er også verdens nest eldste fotballklubb fra Sheffield: Hallam FC, etablert i 1860 og spiller i dag på nivå 8 i det engelske ligasystemet. Om de «bare» kan regne seg nummer to, så kan de til gjengjeld skryte av at de spiller på Sandygate Road, som er verdens eldste fotballbane. Mens Sheffield FC har skiftet baner flere ganger opp gjennom historien, har Hallam spilt på den samme banen gjennom hele sin historie.

Den tredje klubben fra byen på topp 10-listen er Sheffield Wednesday, som kan kalle seg verdens tiende eldste klubb, etablert i 1867. Den andre profesjonelle klubben i byen, Sheffield United, ble ikke etablert før i 1889, og kom ikke med på listen. Men en plass i rekordbøkene har de fått allikevel. De spiller på Bramall Lane Stadium, som er den eldste fotballbanen i verden hvor det fremdeles spilles profesjonelle fotballkamper. For øvrig har også Sheffield Wednesday og Sheffield FC tidligere spilt på Bramall Lane.

Jeg vil komme tilbake senere med et eget innlegg om verdens ti eldste fotballklubber.

Erik Drilen (besøkte Sheffield 31. mars – 2. april 2026)

Det er utrolig raskt og enkelt å komme seg fra by til by i England. Nesten hvor enn du skal går det tog direkte flere ganger om dagen. I påsken tok jeg en tur fra Manchester Piccadilly Station til Nottingham. Togturen tok nøyaktig 1 time 52 minutter. Om du befinner deg i London tar turen drøyt halvannen time fra St. Pancras Station.

Hotell

Jeg tok inn på Leonardo Hotel Nottingham, et moderne og rimelig 4-stjerners hotell 300 m fra jernbanestasjonen. Det ligger i gåavstand til det meste i sentrum av byen, det være seg Nottingham Castle, Lace Market eller fotballklubben Nottingham Forests hjemmebane.

Verdt å se

Først tok jeg turen til Nottingham Castle, da det i dette området byens eldste historie kommer fra.

Når du er i Nottingham er det umulig å unngå Robin Hood. Du finner statuen av ham på plassen nedenfor inngangen til slottet, du finner ham på både på og i butikkene, på informasjonsskilt og plaketter, ja, faktisk på det meste.

Så er spørsmålet: Har Robin Hood noen gang levd? Det finnes ikke noe bevis for det, dessverre, så vi må nok leve med at det er en legende på lik linje med kong Arthur en god stund til. I følge historiene var han en jarl som hadde blitt fratatt tittelen sin, og som levde på kong Richard I Løvehjertes tid, dvs rundt 1190-årene. Andre historier går på at han var en simpel tyv. Kanskje var han en ubetydelig tyv som fikk fantasifulle historier spunnet om sin person på samme måte som Dick Turpin, som jeg skrev om i innlegget om York. I hvert fall, de første skriftlige historiene om Robin Hood fantes allerede så tidlig som i år 1261. Kanskje er det en kjerne av sannhet i legenden?

De første som slo seg ned i området på 500-tallet kalte landsbyen for Snotingaham, som betydde hjemmet til en person ved navn Snot og hans familie. Navnet, til lettelse for de som bor der i dag, endret seg etter hvert til Nottingham. For hvem vil vel bli kalt en «snot», som på engelsk kan bety en arrogant person, eller en hoven blei om du vil?

På 800-tallet kom vikingene, som slo seg ned på stedet der Nottingham Castle og Lace Market ligger i dag. På stedet der slottet ligger i dag, bygde de en borg med vollgrav rundt. I året 919 ble byen erobret av kong Edvard den eldre, og det ble bygget en bru over elva Trent.

I 1066 inntok Vilhelm Erobreren England, med det også kontrollen over Nottingham. Det ble bygget en ny borg, i tre, da den forrige hadde forfalt. Som kjent er ikke tre et særlig holdbart materiale, i hvert fall ikke historisk sett. Allerede under kong Henry II på siste halvdel av 1100-tallet, ble en ny borg bygd i stein.

Da Richard Løvehjerte kom tilbake fra korstogene til Jerusalem i 1194, var det prins John og sheriffen av Nottingham, som hadde okkupert borgen. Det var her det siste slaget stod, da Richard Løvehjerte erobret borgen, og det var her Robin Hood kom inn i historien, på kongens side. Men nedskrevet først i 1261.

I århundrene som fulgte ble Nottingham Castle brukt som kongelig residens. Helt fram til midten av 1600-tallet, under den engelske borgerkrigen, da slottet ble rasert, og forlatt i en tilstand som skulle forhindre at det skulle bli brukt som en kongelig bolig igjen.

Et palass ble dog bygget på stedet, ferdigstilt av den 2. hertugen av Newcastle, etter sin fars død i 1676. Men heller ikke dette fikk stå. På begynnelsen av 1800-tallet ble slummen i Nottingham beskrevet som den verste slummen i det britiske imperiet utenfor India, og et folkeopprør i Nottinghams slum i 1831 førte til at palasset ble brent ned.

Da det ble reist igjen i 1875 var det ikke lenger som et kongelig palass, men som Nottingham Castle Museum og kunstgalleri, som det også er i dag.

Noe som stod igjen, og fortsatt intakt, fra den gamle borgen, er kjellerrommene og grottene i Castle Rock, i dag kjent som Mortimer’s Cave. Du kan i dag melde deg på en guidet tur i disse, og få en innføring i Nottinghams historie, samt hvordan og hvorfor disse grottene ble laget. Påmelding i Nottingham Castle Museum.

Nottingham er kjent som «The City of Caves», og det skal finnes over 900 av de under byens gater. Mens Mortimer’s Cave har en kongelig og heller grotesk historie, finnes det mange grotter rundt omkring i Nottingham, alle laget for hånd i sandsteinsgrunnen Nottingham er bygget på.

Grottene ble brukt til alt fra smugling, ølkjellere og til lagring av varer. Til og med boliger for byens fattigste. Helt siden middelalderen har grotter i byen vært brukt til garverier, og i dag er Nottingham kjent som den eneste byen i hele Storbritannia med et underjordisk garveri. Under andre verdenskrig ble de også brukt som bomberom. Du kan melde deg på turer inn i City of Caves gjennom National Justice Museum.

Englands eldste vertshus?

Et vertshus ved navn Ye Olde Trip to Jerusalem ligger rett under Nottingham Castle. De kaller seg Englands eldste vertshus, grunnlagt i 1189, med andre ord helt siden Robin Hood i følge legendene skal ha herjet i Sherwood Forest. Nå finnes det mange puber og vertshus i England som kaller seg landets eldste, og de har til felles at ingen av de kan dokumentere at de faktisk er så gamle, da det så langt ikke er funnet skriftlige kilder som kan bekrefte at de eksisterte på den tiden.

For Ye Olde Trip to Jerusalem sitt vedkommende skal det sies at selve bygningsstrukturen er fra 1500-tallet, men samtidig har den tilgang til middelaldergrottene gjennom ølkjellerne. Grottene er datert til rundt 1250. Men dermed ikke sagt at puben ikke er verdt et besøk. Det er så absolutt en historisk pub. Om du kommer dit på en søndag, prøv gjerne deres Sunday Roast til middag.

Lace Market og Hockley

Lace Market er ikke et marked, men en bydel av Nottingham, som sammen med Hockley utgjør området i byen som har vært bebodd lengst. Mer enn tusen års historie ligger begravd under gatene her, og det var her vikingene slo seg ned da de kom til Nottingham.

Århundrer senere ble Lace Market byens industrisenter, og sentrum for det britiske imperiets kniplingsindustri. I dag huser de viktorianske lagerbygningene i rød murstein kreative bedrifter, motebutikker, gastropuber, eksklusive barer og et stort utvalg restauranter.

National Justice Museum ligger også i denne bydelen, hvor du bl.a. kan se Oscar Wildes celledør utstilt, samt melde deg på guidede turer i City of Caves. Den vernede bygningen huser også to rettssaler som stammer fra 1300-tallet, et underjordisk fengsel fra 1449, samt et rettersted.

Rett over gaten ligger St. Mary’s Church, som ble nevnt i Domesday Book fra 1086, og det antas at det har stått en kirke her helt siden sakserne regjerte. Vilhelm Erobreren ønsket oversikt over riket han hadde erobret i 1066, hvem som eide hva, og hvor mye skatt han kunne kreve inn. Det var dette som var skrevet i Domesday Book, eller dommedagsboken. Den regnes som en av de viktigste kildene til engelsk middelalderhistorie, og oppbevares i The National Archives i London.

Dagens kirke på stedet er fra 1400-tallet, den største av Nottinghams middelalderbygninger. Én av kun fem vernede bygninger av grad I i byen. Kirken er kjent for sin enestående arkitektur og er av historisk interesse.

Lenger ned i gaten finner du enda en kirke, opprinnelig viktoriansk gotisk stil fra 1876, kjent som High Pavement Chapel. Også dette en vernet bygning, av grad II. Det er bare det at du vil bli overrasket når du går inn i den. Vakker glassmosaikk også her, men den fungerer ikke lenger som en kirke, men som restaurant og bar under navnet Pitcher & Piano. Utvilsomt en av de mest særegne barene i Nottingham. I disse tider med kirker rundt omkring i landet som holder stengt, kunne det også ha vært et alternativ for kirker i Norge?

Av andre barer verdt å nevne er Malt Cross, ligger litt lenger bort, vest for den gamle markedsplassen. Opprinnelig en viktoriansk dansesal. Det buede glasstaket og mesaninetasjen er det som gir baren dens fremtoning og atmosfære. Akustikken gjør det til et flott sted for livemusikk, og et virkelig flott sted å ta en halvliter.

Om du ønsker å besøke et mikrobryggeri, kan Angel Microbrewery også anbefales.

I motsetning til Lace Market utstråler Hockley en bohemsk sjarm. Her finner du bruktbokhandlere, juvelbutikker, stilige frisørsalonger og tatoveringsstudioer. Og ikke minst bortgjemte små barer i smugene, samt kafeer og restauranter i gatene. Dette er bydelen for diverse musikkfestivaler og Pride.

Old Market Square

Den gamle markedsplassen, eller torget, regnes som sentrum av Nottingham. Da den ble anlagt for rundt 800 år siden skilte den byen mellom normannernes bosetting rundt Castle Rock og angelsakserne som bodde i Lace Market. De to byene var en gang delt av en mur, og derfor ble torget et viktig markedspunkt.

Plassen, som er bilfri, er Englands nest største torg, bare overgått av Trafalgar Square i London, og blir ofte brukt til store lokale arrangementer, messer, konserter og utstillinger. Når byens største fotballklubb Nottingham Forest har vunnet troféer, har feiringen vært foran folkemengder på torget. Byens julemarked holdes også her.

Den østlige enden av torget domineres av Council House, som fungerer som Nottinghams rådhus. Løvestatuen til venstre foran bygningen er en av byens mest kjente møteplasser.

Den alle første provinsielle banken i England, Smith’s Bank, ble etablert rett ved siden av i 1688. I dag er det National Westminster Bank som holder til i de samme lokalene. Rett ved siden av ligger også Nottingham Exchange, i dag kjent som kjøpesenteret Exchange Arcade.

Like ved torget vil du også finne en statue av Brian Clough, Nottingham Forests legendariske og mest suksessfulle manager, samt byens Speakers’ Corner, det første offisielle Speakers’ Corner utenfor London, åpnet av Jack Straw, som var justisminister for Storbritannia, da den ble åpnet i 2009.

Theatre Royal & Royal Concert Hall ligger også nær torget.

Notts County FC og Nottingham Forest FC

To av verdens eldste fotballklubber kommer fra Nottingham. Notts County regnes som verdens eldste profesjonelle fotballklubb, grunnlagt i 1862, og spiller i dag i League Two (nivå 4 i det engelske ligasystemet).

Nottingham Forest er for tiden Englands eldste Premier League-klubb, grunnlagt i 1865. Forest er den mest suksessrike av de to klubbene, og arrangerer daglig stadion- og museumsturer. Begge klubbene har supporterbutikk der du kan kjøpe suvenirer og klubbeffekter i klubbenes farger.

Klubbene ligger på hver sin side av elva Trent, forbundet av den historiske Trent Bridge. Den første Trent Bridge kan dateres tilbake til middelalderen, og skal ha blitt konstruert så tidlig som år 920. Den sies å ha vært den eneste brua over Trent, og at Nottingham Castle skal ha blitt bygget for å passe på hvem som krysset den. Flere ganger har brua blitt ødelagt av flom og gjenreist. Dagens bru ble åpnet i 1871.

Jeg vil komme tilbake senere med et innlegg om verdens eldste fotballklubber.

Wollaton Hall, Gardens and Deer Park

Om du synes å ha sett Wollaton Hall før, så kan det stemme. Den var nemlig Wayne Manor, eller Bruce Waynes hjem, i Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Denne 1500-talls herregården i elisabethansk stil var det perfekte «fantasy-gotiske» bakteppet for en hagefest om kvelden, og hallen ble også brukt for visse innendørsscener.

Wollaton Hall ble opprinnelig bygd som hjem for Sir Francis Willoughby og var bosted for hans familie og etterkommere helt til slutten av 1800-tallet, da herskapshuset ble solgt til Nottingham by.

Willoughby-familien var kjent som en familie med oppdagelsesreisende, og siden Sir Hugh Willoughby døde på en arktisk ekspedisjon, var det ganske naturlig at Wollaton Hall ble Nottinghams naturhistoriske museum. Den vakre bygningen er vernet av grad I.

Nottingham Industrial Museum ligger også på eiendommen, i den historiske stallen fra 1600-tallet like ved hovedbygningen. Den viser Nottinghams industriarv med utstilling av kniplingsmaskiner som forteller om byens kniplings- og tekstilindustrihistorie, i tillegg til veteranbiler og en samling med dampmaskiner, trikker og trolleybusser.

Hjorteparken er også verdt å få med seg. Historien for denne parken går helt tilbake til kong Henrik VIIIs tid på 1500-tallet, da parken var et privat jaktområde for den lokale adelen. I dag kan du beskue hjortene i sitt naturlige habitat, der de beiter fredelig i parken. Det anbefales ikke å gå for nærme dyrene, men å holde litt avstand.

Like ved Wollaton Hall er det også en vakkert velstelt rosehage, perfekt for en piknik. Camellia House, også i det samme området, er et av de eldste drivhusene av støpejern og glass i Storbritannia, bygd i 1823.

Wollaton Hall ligger ca 5 km fra sentrum av Nottingham, og det anbefales å ta buss eller taxi for å komme seg dit.

Colwick Hall Hotel

Colwick Hall ligger tre kilometer fra sentrum av Nottingham, men er like fullt verdt et besøk. Det er et herskapshus i palladiansk arkitekturstil, bygd i 1776, på tuftene av et hus datert helt tilbake til minst 1225, eid av Sir Reginald de Colwick. Da Sir William de Colwick døde i 1362, ble herregården overført til Byron-familien gjennom et ekteskap med datteren Joan. Colwick Hall forble sete for den første Lord Byron frem til den sjette og berømte poeten Lord Byron omtrent 400 år senere, da de flyttet til Newstead Abbey, nord for Nottingham.

I dag er det et hotell med 16 luksuriøse og individuelt designede soverom. Hotellet regnes som det ideelle bryllupshotellet, da de kan ta imot 500 bryllupsgjester til gallamiddag.

Restauranten Byron’s Brasserie anbefales også, da de har et overdådig utvalg av retter til lunsj og middag. Også et populært sted i Nottingham for afternoon tea.

Castle Rock Brewery – The Vat & Fiddle

Castle Rock Brewery heter et bryggeri i Nottingham, som har hentet hjem en rekke priser for beste øl og beste bryggeri flere ganger i England, og som eier et tyvetalls puber i Nottingham og nærliggende byer, inkludert Derby og Sheffield. De holder til på Queensbridge Road, bare et par hundre meter fra Nottinghams jernbanestasjon. Der finner man også bryggeriets taphouse, eller bryggeripub, The Vat & Fiddle.

Puben ligger i en art deco-bygning fra 1930-tallet under det ikoniske blå tårnet til Castle Rock Brewery. Det består av flere koselige områder med det tilstøtende Golding’s Room og besøkssenteret. Denne puben har det beste utvalget av de mer enn 30 ølsortene som brygges ved bryggeriet. I tillegg kan de by på øl fra gjestebryggerier og engelsk cider av høyeste kvalitet.

Bak puben strekker en stor ølhage seg ut i bryggeriets gårdsplass. Det er det perfekte stedet å nyte ettermiddagssolen og den ferskeste halvliteren.

Jeg fikk ikke besøkt Robin Hoods Sherwood Forest i denne omgang. Den ligger et stykke fra byen, og krever en hel dag.

Erik Drilen (besøkte Nottingham 29.-31. mars 2026)

I de fleste større byer finnes det steder som sjelden blir omtalt i turistbrosjyrene, og ofte er det innehaverne som ikke ønsker å reklamere. Det er slettes ikke nødvendig, for de som går der, som oftest lokalbefolkningen, vet å fortelle om det til sine venner, og da er de sikret en jevn strøm av kunder allikevel.

Et slikt sted er Temple of Convenience, eller bare The Temple som det er kjent som. Mens puber som Circus Tavern og Grey Horse kniver om hvilken pub som er den minste i Manchester, er det The Temple som rettmessig kan kalle seg det.

Bekvemmelighetens tempel, er nok med hentydning til det som var der før, nemlig et viktoriansk underjordisk offentlig toalett fra 1800-tallet like ved Oxford Street. Mens de andre offentlige toalettene i byen for lengst er revet og fjernet, står denne støtt.

Pissoarene og doskålene er fjernet, bortsett fra det ene avlukket som er forbeholdt gjestene. Vegger, gulv og tak er selvsagt pusset opp, men de har valgt å beholde flislagte vegger og gulv som et minne fra før i tiden. Også med skribleriene og graffitien på veggene.

Men altså, i dag er det en bar, og har selvsagt fått innredet en bardisk, jukebox, bandplakater på veggene, samt bord og sitteplasser til 35 personer. På finværsdager om sommeren er det også mulig å sitte ute på gatenivå og nyte halvliteren.

Beliggenheten på Great Bridgewater Street, like ved konserthallen Bridgewater Hall, har opp gjennom årene ført hundrevis av unge musikere og band til baren. Blant annet var det favorittbaren til Guy Garvey i indiebandet Elbow, da han bodde i Manchester, og han sang om The Temple i sangen «Grounds for Divorce» og beskrev den som «a hole in my neighbourhood down which of late I cannot help but fall».

Og om du er alene når du kommer til The Temple? Intet problem. Da jeg kom dit kjente jeg ingen. Da jeg forlot puben kjente jeg alle. Befolkningen i Manchester er veldig lett å komme i kontakt med.

Mens jeg var på The Temple, fikk jeg veldig god kontakt med et par som skulle på konsert. De kunne også fortelle meg om et annet sted jeg burde besøke: The Washhouse.

Det kan med rette sies å være en av Manchesters hemmelige cocktailbarer. Den ligger på gata Shudehill, like ved det store Arndale Shopping Centre og underholdningssenteret Printworks. Når du står utenfor, ikke forvent noe som tilnærmet minner om en bar. Om du ikke vet hva du kikker etter, finner du den ikke.

Når du står utenfor blir du møtt av en åpen dør og et skilt som sier Washhouse. Det som derimot møter deg er et lite rom med vaskemaskiner og klesvask. Ingen dør videre.

Så hvordan kommer man seg inn i en bar som offisielt ikke eksisterer? For det første trenger du en bordreservasjon, som du bestiller via hjemmesiden deres. Om du ringer, si at du skal bestille en klesvask, hvilket de ikke tilbyr. Eller du kan være heldig som meg, som bare møtte opp uten reservasjon.

Men hva gjør du når du står der blant vaskemaskinene og ikke ser noen dør videre. For det første skal du bare ignorere mannen som later som han står og venter på at tørketrommelen skal gjøre seg ferdig. Du løfter røret på telefonen på veggen, sier at du har noen skitne klær du gjerne vil vaske, og kommer i kontakt med en stemme som spør om du har en reservasjon.

Når du har bekreftet, eller som jeg, som ikke hadde noen reservasjon, fikk bekreftet at de hadde ledig bord, åpner mannen som venter på tørketrommelen den skjulte døra videre inn i en japanskinspirert cocktailbar. De serverer alt fra cocktails til brennevin, øl og champagne. Det litt morsomme med denne baren er at alle går inn gjennom den skjulte døra, men ingen kommer ut. Utgangen er nemlig mot gaten på baksiden av bygningen.

Husk å ikke fortelle noen om baren. Den eksisterer jo ikke. Forstått?

Erik Drilen (besøkte Manchester 27. – 29. mars 2026)

Hva er det romerne, vikingene, normannerne, landeveisrøveren Dick Turpin og Guy Fawkes har til felles? Jo, de har alle vært, og satt sine spor, i byen York i Nord-England.

Byen ble grunnlagt av romerne rundt år 71 etter vår tidsregning, og fikk da navnet Eboracum. Alle de romerske keiserne Hadrian, Septimius Severus, Constantius I og Constantin den store styrte det romerske Britannia fra York. Da romerne trakk seg ut av Britannia på begynnelsen av 400-tallet, var det angelsakserne som overtok styringen i York, eller Eoforwic, som de kalte byen, og gjorde den til hovedstaden i det angelsaksiske kongeriket Northumbria. Byen ble erkebispesete allerede på 600-tallet.

Fra 867 var det Danelagen som gjaldt, danske og norske lover. Vikingene under Ivar Beinlaus inntok byen som da ble kalt Jorvik. Den siste vikingkongen som regjerte i Jorvik var Harald Hårfagres sønn Eirik Blodøks. I 954 ble York en del av det engelske kongedømmet. Harald Hardråde gjenerobret byen i 1066, men falt i slaget mot Harold Godwinson og angelsakserne ved Stamford Bridge like etter, og som markerte slutten på vikingtiden.

Mindre enn tre uker senere falt også den engelske kongen Harold Godwinson i slaget mot Vilhelm Erobreren, etterkommer av vikingkongen Rollo og hertug av Normandie, og hans normannere. Vilhelm ble kronet til konge av hele England kort tid etter. I 1067 ødela normannerne York.

Byen begynte å blomstre igjen i høymiddelalderen, og var trolig Englands største by og en stund sentrum for ullhandelen. Fra 1800-tallet har York vært et sentralt knutepunkt i det britiske jernbanenettet. Da den nåværende stasjonen åpnet i 1877 var den verdens største.

Hva har York å by på for besøkende i dag?

Bymuren og gamlebyen

Den beste måten å komme seg rundt i sentrum av York er til fots. Gamlebyen innenfor bymuren er veldig kompakt, og jernbanestasjonen ligger rett ved muren. Den fem kilometer lange muren, som er den lengste og best bevarte i Storbritannia, er forøvrig fortsatt svært intakt, og du kan gå på den. Ikke helt rundt, for muren omkranser bare tre sider av byen. Mange besøkende tror at muren på den fjerde siden har blitt revet, men fakta er at den aldri har vært der. Den fjerde siden av byen var beskyttet av elven Ouse og nærmest ugjennomtrengelig myr, så det var aldri behov for mur der.

Når du går gjennom de mange smale gågatene er det lett å forestille seg hvilken fremtredende rolle York hadde som storby helt fra romertiden til middelalderen. Selv i det 21. århundret er det ikke neonlysene og storbypreget fra andre kjente engelske byer som dominerer. Gatene preges fortsatt av en svunnen tid, og det er ikke vanskelig å kunne forestille seg en filmatisering av en Jane Austen eller Brontë-roman her.

York Minster

Den største og viktigste severdigheten i byen er York Minster, og et must for alle som besøker byen. Forskjellen på en minster og en katedral er at en minster fra gammelt av er en historisk viktig kirke, som var tilknyttet et kloster og gjerne var grunnlagt av en kongelig. Det er et begrep som stort sett brukes i Storbritannia. En minster kan også være en katedral, da en katedral er kirken der biskopen har sitt offisielle sete. Det er tilfellet med York Minster, da den er setet til erkebiskopen av York.

Helt siden 600-tallet har York Minster vært sentrum for kristendommen i Nord-England. Bygningen i seg selv er unik. Ikke bare er den imponerende som arkitektonisk byggverk som det tok 250 år å bygge, men den huser hele byens historie under tak.

Så snart du kommer innenfor døra, vil blikket umiddelbart trekkes opp mot de praktfulle glassmaleriene og de fantastiske søylene, men i kjelleren finnes en helt annen verden. Der er det gravd fram romerske ruiner, det er vikinggraver og du finner deler av den normanniske festningen, samt andre innslag fra middelalderen. Krypten og skattkammeret er også verdt et besøk.

Høydepunktet for mange er tårnet. Du må klatre 275 trinn, men det er verdt det. Belønningen er en byens beste utsikt. Ulempen? Du må gå ned samme vei som du kom opp.

The Shambles

En severdighet som konkurrerer med York Minster om å være den mest populære i York, er i høyeste grad Shambles. Når du går gjennom disse brosteinsbelagte gatene er det som å ha reist noen hundre år tilbake i tid, om det ikke hadde vært for alle menneskene kledd i moderne klær. Bygningene i denne bydelen ser ikke ut å ha endret seg stort siden de ble oppført på 1200- og 1300-tallet.

Opprinnelig var det en gate med slakterbutikker som ga navnet til gatene. Shambles er avledet fra det gammelengelske «fleshammels», som betyr «slakterier». Mens gatenes primære formål har endret seg gjennom århundrene, har den velbevarte arkitekturen holdt seg bemerkelsesverdig intakt. Selv krokene som slakterne hengte opp kjøttet sitt på, er fortsatt synlige på noen av butikkfasadene. Shambles regnes som en av de best bevarte middelalderske handlegatene i Europa.

I dag finnes en rekke sjarmerende butikker og forretninger, som gavebutikker, hjemmelaget håndverk, lokal kunst, samt en rekke tradisjonelle varer, inkludert Yorkshire-oster og de fineste sjokoladene. Selv to helårs juleforretninger finnes her, for den som liker å planlegge jula tidlig. Innimellom dukker det også opp en og annen tesalong, bakerier, spisesteder og puber. Markedet, som er åpent sju dager i uka, har også en egen mathall fylt med all slags herligheter.

Utover den arkitektoniske sjarmen spiller også Shambles en betydelig rolle i å bevare Yorks kulturarv. Mange av bygningene huser små museer og gallerier som viser frem byens historie, håndverk og lokal kunst.

Mange synes også at de kjenner igjen mye av Shambles fra Harry Potter-serien. Det sies at J.K. Rowling hentet inspirasjon fra de skjeve bygningene og de sjarmerende butikkfasadene da hun beskrev Diagon Alley i bøkene sine, men det samme sies om et par gater i London og i flere andre byer i England. Hun har vel aldri bekreftet noe, så hvem vet? Men det er ikke å komme forbi at atmosfæren ligner.

Jorvik Viking Centre

En multimediautstilling som er verdt å få med seg er Jorvik Viking Centre. Den tar deg med til år 960, på høyden av vikingtiden i England. Bygget på stedet der arkeologer i 1970-årene gravde ut en vikingbosetting i York. Mer enn 40.000 gjenstander har blitt gravd opp, og det er bare en liten del av det som sannsynligvis finnes, for store deler av vikinglandsbyen i York ligger fortsatt under dagens by, og er dermed ikke gravd opp enda.

Utgravingene avdekket en mengde informasjon om bosettingen i York. Trebygninger, brønner, verktøy og keramikk ble gravd ut, samt mindre holdbare materialer som tre, lær, menneske- og dyrelevninger, samt tekstiler. På grunn av den oksygenfattige våte leiren, hadde disse materialene mirakuløst overlevd i mer enn tusen år under jorden. Derfor vet man veldig mye om vikingene som bodde i dette området.

Opplev severdighetene, lydene og til og med luktene i vikingtidens York, på stedet der den berømte Coppergatehjelmen ble gravd fram. Ved hjelp av animatronikk har man klart å gjenskape troverdige kopier av menneskene som bodde der. Man har til og med brukt hodeskaller som er funnet på stedet for å gjenskape naturtro modeller av flere av figurene i den rekonstruerte vikinglandsbyen, som du kjører gjennom i en monorail.

På enden av monorailturen kommer du til museumsutstillingen, som også inkluderer gjenstander utlånt fra British Museum. Se etter Lloyds Bank-koprolitten, en fossilisert menneskeavføring som er hele 20 cm lang og 5 cm bred, veier et kvart kilo, og som sannsynligvis er den eneste bæsjen i verden som har fått sin egen wikipediaoppføring.

Men husk at du må kjøpe billett og velge tidspunkt på nett på forhånd, for det er alltid kø utenfor Jorvik Viking Centre.

Og føler du deg i skikkelig vikingmodus etter besøket på vikingsenteret, kan du gå tilbake til Shambles og puben Valhalla. Der kan du få servert stedets eget øl, og ikke minst deres egne mjød, sammen med deres vikinginspirerte måltider, som inkluderer bl.a. Odin Platter, Thor Platter, Sif Platter og Ragnarok Platter. Er dere en større gruppe, er det også mulig å reservere plass i storhallen, All Father Hall.

Merchant Adventurers’ Hall

Merchant Adventurers’ Hall, eller også kjent som bare Merchants’ Hall, ble bygd fra 1357 til 1361 av en gruppe innflytelsesrike kjøpmenn i York som forsøkte å fremme handel og støtte hverandre i næringslivet. Den er et av de største av de gjenværende middelalderlaugshallene i Storbritannia, og av enkelte regnes som en av de fineste bygningene av sitt slag i hele verden.

Stedet ble brukt som et forretningssted for handelsforeningen Guild of Merchant Adventurers, der de gjorde sine forretningsanliggender, men hallen var også møtested for sosiale sammenkomster. De tre forværelsene og guvernørens salong ble lagt til etter at hovedhallen ble bygget. Det finnes også et vakkert bevart kapell i bygget, og i kjelleren var det i tidligere tider et sykehus for de fattige og trengende i York, helt fram til rundt år 1900.

Ikke bare er bindingsverkshallen utsmykket med intrikate utskjæringer, men den inneholder også en stor samling av historiske gjenstander, inkludert malerier av anerkjente kjøpmenn, religiøse relikvier fra kapellet på stedet, samt bruksgjenstander for handel og næringsvirksomhet, som f.eks. en samling av middelalderske vekter og mål.

Guvernørens salong er et enkelt rom med et stort bord, og har en peis fra 1500-tallet og glassmalerier. Dette rommet brukes i dag bl.a. til intime bryllupsseremonier med 20 eller færre gjester. Undercroft, som opprinnelig var sykehus for de fattige, er nå stedet for fascinerende historier fra fortiden. Veggene er utsmykket med malerier og sjeldne gjenstander, inkludert historiske møbler og peiser.

I dag finnes det også en kafé i bygget, Merchants’ Coffee House, hvor du kan nyte lokalt brent kaffe, samt spise nybakte kaker eller en lett lunsj. På sommeren er det også utendørs servering.

Merchants’ Hall er en verneverdig bygning av grad I.

York Castle Museum

Et museum dedikert til historie høres kanskje ikke særlig interessant ut, men York Castle Museum er alt annet enn kjedelig. Her er det ingen støvete glassmontere eller tavler som du må lese for å lære historien bak gjenstandene. I stedet er det livlige og engasjerende utstillinger, ikke minst den verdensberømte, omhyggelig gjenskapte viktorianske gaten Kirkgate, som har inspirert museer over hele verden.

I tillegg finnes det autentiske fengselsceller, bl.a. den som den legendariske landeveisrøveren Dick Turpin satt innesperret i, gjenskapte stuer fra hundrevis av år siden, motegalleri, utstillinger fra første og andre verdenskrig, «the Swinging Sixties», en egen musikalsk utstilling om 1960-tallet, og til og med kjøkken fra 1970-tallet, som burde fremkalle nostalgien hos en del. Dette er et museum som passer for hele familien, hvor man kan oppleve hvordan livet var i gamle dager.

Høydepunktet for de fleste er uten tvil den verdensberømte, og en av verdens eldste innendørs skapte, viktorianske gaten, Kirkgate, med brosteinsdekke, bakgater, et fattigdomsrammet område, og autentiske butikker som kombinerer ekte varelager og butikkinnredninger med lys- og lydeffekter, og fremkaller en perfekt viktoriansk britisk atmosfære. Se hvordan Yorks innbyggere levde, lærte og underholdt seg på 1800-tallet, alt fra de rikes luksus til en mørkere verden med fattigdom og sykdom.

Det opprinnelige York Castle ble bygget av Vilhelm Erobreren i 1068. Selve museet holder til i fengselsbygningene som ble bygget på 1700-tallet, og ble grunnlagt i 1938.

Clifford’s Tower

Cliffords tårn er den største gjenværende bygningen fra det opprinnelige York Castle, som var Nord-Englands største kongelige middelalderfestning. Det opprinnelige tårnet ble bygget i tre av Vilhelm Erobreren i 1068. Det brant ned til grunnen to ganger før Henrik III på 1200-tallet bestemte seg for å gjenreise tårnet i stein, og det er det som fremdeles står den dag i dag.

Første gang den brant ned var en dansk flåte med vikinger, sammen med lokalbefolkningen, som seilte opp elven og ødela begge slottene på stedet. Vilhelm Erobreren gjenoppbygde begge en tid etter.

Siste gang den brant ned var i 1190, etter at 150 personer fra Yorks jødiske samfunn, menn, kvinner og barn, som søkte ly i tårnet. Årsaken var en mobb som hadde blitt hisset opp av antisemittiske løgner, spredt av menn som hadde kommet tilbake fra korstogene til Jerusalem, og ikke hadde råd til å betale tilbake gjelden sin til de jødiske pengeutlånerne. Da jødene innså at mobben var i ferd med å bryte seg inn i tårnet, begikk de masseselvmord, som de anså var bedre enn å bli drept av mobben. Dette skjedde under regjeringstiden til kong Richard I, også kjent som Richard Løvehjerte.

Navnet har tårnet fått etter Roger de Clifford, som ble henrettet for forræderi mot kong Edward II og hengt i lenker fra tårnveggene i 1322.

Bortsett fra tårnet er det lite igjen av det middelalderske York Castle. Tårnet har blitt brukt både som skattkammer og som fengsel, og er i dag et verneverdig bygg av grad I.

I de senere årene har det blitt foretatt en større renovering, som inkluderte en rekke bevaringsarbeider, reparasjoner på trapper og rekkverk, i tillegg til at det er lagt til en frittstående trekonstruksjon med gangveier og trapper opp til en takterrasse, der du har en av de beste utsiktene over byen.

Guy Fawkes

Vi nordmenn kjenner stort sett Guy Fawkes gjennom tegneserien og filmen V for Vendetta, samt maskene av ham som brukes internasjonalt i forskjellige sammenhenger av folk som ønsker å ta avstand fra eller bekjempe myndighetene verden over. Mest kjent er hackernettverket Anonymous.

Men Guy Fawkes har faktisk levd og er en historisk person. Han var en engelsk katolikk og en av lederne for The Gunpowder Plot, kruttsammensvergelsen, som planla et attentat mot kong Jakob I og det britiske Overhuset. Parlamentet skulle sprenges i luften ved åpningen i november 1605, men planen ble avslørt og Fawkes ble arrestert, torturert og siden henrettet. Den 5. november hvert år feires Guy Fawkes Day med bål og fyrverkeri i Storbritannia.

Guy Fawkes ble født i York, like ved York Minster, i et hus som i dag huser en pubrestaurant og overnattingssted, under navnet Guy Fawkes Inn. Pubrestauranten har fått tildelt utmerkelsen AA Rosette for sin gode service og gode kvalitet på maten.

Skal man spise i pubrestauranten skal man selvsagt bestille den berømte kjøttpaien, for som det står på veggen utenfor «It was here I was born. It is here where they serve the best pie in the City of York. – Guy Fawkes». Selvsagt med en pint Guy Fawkes Bitter til.

Dick Turpin

Mens Guy Fawkes ble født i York, måtte landeveisrøveren Dick Turpin bøte med livet sitt her. Normalt ville en tyv, voldtektsmann og morder som Dick Turpin raskt ha gått i glemmeboken etter at han ble dømt og hengt i York for sine forbrytelser. I stedet ble han en folkehelt på linje med Robin Hood etter sin død, legender om dåder som ble tilgodesett Turpin, selv om de ble utført av andre flere år tidligere, legender som ble til bøker, og i moderne tid tv-serier og filmer. Men svært lite av det er sant.

Den sanne historien om Richard Turpin er at han ble født i 1705, og fulgte i sine yngre dager i sin fars fotspor som slakter. Etter hvert begynte han å stjele sauer og kveg for vinnings skyld, noe som fikk Gregory-gjengen til å legge merke til ham. Det førte dem sammen og Turpin gikk over til å plyndre hus for penger, verdier og mat. Måten han og gjengen tvang til seg eiendeler på ble stadig mer grotesk. En historie gikk ut på at han helte en kjele med kokende vann over hodet på en 70 år gammel mann og mishandlet tjenerne hans.

Da loven etter hvert innhentet Gregory-gjengen, ble mange av dem henrettet, men Dick Turpin klarte å slippe unna, og gikk over til å bli landeveisrøver. Fra en hule i Epping Forest, nær London, stoppet han og en annen mann folk som gikk forbi. Det var ikke store pengene å hente på denne geskjeften, men allikevel ble det satt en pris på 100 pund for hodene deres.

Uenighet om en stjålet hest, gjorde at Dick Turpin skjøt sin partner. Visstnok et uhell, men med dødelig utfall. Etter et ran som slo feil drepte han også en mann som forsøkte å pågripe ham. Det var da Dick Turpin endret navn til John Palmer og dro til Yorkshire, for å unnslippe loven. Hans kone ble dog arrestert.

I begynnelsen var det ingen som koblet ham til den ettersøkte landeveisrøveren Dick Turpin fra London. Til slutt ble han arrestert og satt i fengsel i York Castle for å ha skutt en manns hane. Da ble det avslørt at han også hadde stjålet en rekke hester i Yorkshire. Han ble avslørt som Dick Turpin da han hadde skrevet et brev til sin svoger for å be om hjelp. Da svogeren ikke ville betale portoen for brevet, ble brevet liggende på postkontoret, der han som hadde lært Turpin å skrive på skolen gjenkjente håndskriften hans. Dermed ble han avslørt.

Nå var det Dick Turpin som var arrestert, og ikke John Palmer, og han ble dømt til døden. Turpin var optimistisk til det siste, og mente han var uskyldig dømt. Han skal ha vært i godt humør til det siste og underholdt besøkende, og kjøpte til og med ny frakk og sko til henrettelsen. Han betalte til og med fem sørgende for å følge prosesjonen hans gjennom Yorks gater til galgen ved Knivesmire. Han skal ha oppført seg forbløffende selvsikkert og bøyde seg for folkemengdene. Han utvekslet til og med noen ord med bøddelen på en rolig måte før han ble hengt i 1739 i en alder av bare 33 år..

Til tross for sitt voldelige liv med kriminalitet, var folk fascinert av Dick Turpins historie, og hans rykte og legende vokste. Han blir gjerne sammenlignet med Jesse James i USA eller Ned Kelly i Australia. Du kan besøke hans gravsted ved Lead Mill Lane i York.

Om du ønsker å høre mer om Dick Turpin, kan du besøke puben Red Lion på Merchantgate i York. Dette står å lese utenfor puben:

«Red Lion er utvilsomt en av Yorks mest bemerkelsesverdige puber, og mens andre kjemper om tittelen som Yorks eldste pub, er det sannsynlig at Red Lion kan gjøre krav på å være det. Den er bygget på fundamenter fra 1100-tallet og huser en brødovn fra slutten av 1200-tallet.

Red Lion var et gjemmested for prester og kriminelle. Det er et prestehull i første etasje som fører til et skjult rom oppe på loftet. Det finnes også en legende om at Dick Turpin gjemte seg her og rømte gjennom loftet.»

Spørsmålet er om legenden er sann. Det er mange historier som går om gamle puber. Men de serverer god mat og øl, og de har historier om både Dick Turpin og Guy Hawkes på veggene.

National Railway Museum

Det nasjonale jernbanemuseet ligger ved siden av hovedjernbanestasjonen i York, og er det største i sitt slag i verden med nesten 800.000 besøkende hvert år. Mer enn 6000 gjenstander er utstilt, inkludert rundt 100 lokomotiver og togvogner som forteller historien om britisk jernbanetransport.

Blant togene som er utstilt er toget som i sin tid ble døpt Sir Kenneth Grange, det første InterCity 125-toget som er produsert. Mallard holder rekorden som verdens raskeste damplokomotiv, med en fart 126 mph, eller 203 km/t. En annen kuriositet et Shinkansen, det eneste japanske kuletoget som er utstilt utenfor Japan.

Museet er gratis å besøke.

Stamford Bridge

Nei, vi skal ikke til Chelseas hjemmebane i London, som også heter Stamford Bridge, men til den lille landsbyen drøye 11 km øst for York, kjent for slaget ved Stamford Bridge, der den norske vikingkongen Harald Hardråde falt den 25. september 1066.

Denne tiden var en urolig tid i England, der mange småkonger kjempet om makt. Harald Hardråde var en av disse. Da kong Edvard Bekjenneren døde i januar, hadde han utnevnt Harold Godwinson, jarl av Wessex, som sin etterfølger. Det likte ikke hans bror, Tostig Godwinson, som allierte seg med Harald Hardråde. Bare fem dager før slaget ved Stamford Brigde hadde den norske vikingkongen og Tostig med en hær på 15.000 mann vunnet en knusende seier mot jarlene Edwin av Mercia og Morcar av Northumbria, i et slag ved Fulford, rett sør for York.

Harold Godwinson så på dette som en trussel og samlet en hær for å komme de i møte. Kongen av England kom overraskende på hæren til Harald Hardråde og Tostig, som ikke hadde brynjer på seg. Den norske hæren kjempet allikevel hardt, og det var en stund en jevn kamp, helt til Harald Hardråde ble drept av en pil i strupen. Da forsøkte Harold Godwinson å få til en forsoning med sin bror, men det ville ikke Tostig ha noe av og han plukket opp det norske banneret og fortsatte kampen, helt til også Tostig ble drept.

Harald Hardrådes sønn, Olav Kyrre, ble tilbudt fritt leide til å seile tilbake til Norge med sine menn, hvilket han aksepterte. Bare noen uker senere falt Harald Godwinson i slaget mot Vilhelm Erobreren i slaget ved Hastings. Dette markerte slutten på vikingtiden, og begynnelsen på normannernes invasjon av England.

Du kommer deg enkelt til Stamford Bridge med buss nr 10 fra York, men vær oppmerksom på når siste buss går tilbake. Det kan være tidligere enn du tror. Jeg endte opp med å måtte bestille Uber tilbake til York.

York Cat Trail

En veldig populær aktivitet i York som passer for hele familien, er den såkalte «kattejakten». Gamlebyen har flere titalls små kattestatuer, og det har blitt en sport å lete etter de. Du kan hente et kart på Cat Gallery Shop, turistkontoret eller på overnattingsstedet ditt, og du er klar.

Hotell: Roomzzz Aparthotel York City

Jeg bodde på Roomzzz Aparthotel York City, et firestjerners leilighetshotell ti minutters gange fra York Castle Museum og gamlebyen. Store rom med eget kjøkken.

Erik Drilen (besøkte York 20. – 22. oktober 2025)

En ny by for meg, og selvfølgelig må et utvalg av byens historiske puber testes ut. Denne gang Chester, som er en liten by på grensen til Wales, bare en liten time med tog fra Manchester, eller tre kvarter fra Liverpool. Som jeg skrev i et tidligere innlegg om byen, ble byen grunnlagt av romerne for snart totusen år siden, og i følge legenden skal også kong Arthur ha kjempet et slag utenfor byen. Vikingene var selvsagt også her.

Chester Directory registrerte rundt 140 puber i byen allerede i 1792. I 1858 skrev den lokale forfatteren Thomas Hughes at det var så mange som 36 bare i Northgate Street og beskrev dem som «like rikelig som bjørnebær». Det har blitt sagt at Chester en gang i tiden hadde én pub for hver dag i året. Et nettsøk viser at det er rundt 110 puber i byen i dag. Jeg har ikke talt.

Gamle puber i en gammel by full av historie er alltid interessant å besøke. Alle historiene om pubene, og alle historiene som lokalbefolkningen kan fortelle over et glass øl er alltid en fornøyelse.

Da jeg tok bilde av en av byens puber fra utsiden den første kvelden, var det en eldre herremann som la merke til det, kom bort til meg og spurte om jeg var interessert i puber. Joda, det kunne jeg ikke benekte. Dermed inviterte han meg over til Brewery Tap, i en av Chesters eldste bygninger, der vi satt sammen i et par timer og jeg fikk en førsteklasses innføring i hvilke historiske puber i Chester som var verdt å besøke, over et par øl og middag. Under samtalen var vi også innom kong Arthur og ridderne av det runde bord, med henvisning til de gamle teppene som henger på veggene i Brewery Tap.

The Bear & Billet

Beliggende rett innenfor bymuren, nederst i Lower Bridge Street, rett ved Old Dee Bridge over elven Dee, er dette en av de eldste pubene i Chester. Bygd i 1664, for å erstatte en bygning som ble ødelagt i den engelske borgerkrigen (1642-1651). Den er en av Chesters flotteste eksempler på svart-hvitt bindingsverksbygning, og er registrert på National Heritage List for England som verneverdig bygning av grad I.

Her serveres deilig hjemmelaget mat og et utsøkt utvalg av ekte øl og andre drikkevarer, elsket av så vel lokalbefolkningen som turistene, og er et perfekt sted å starte sightseeingturen i Chester.

Puben var opprinnelig byhus for jarlene av Shrewsbury, og ble vertshus en gang på 1700-tallet, fortsatt drevet av Shrewsbury-familien fram til 1867. Huset skal ha vært fødestedet til Beatles-legenden John Lennons bestemor, Annie Jane Millward i 1873, og skal ha bodd der til hun var i 20-årene.  Spør gjerne det hyggelige teamet som driver puben om pubens historie, inkludert spøkelset som skal ha fast tilholdssted der, en vennlig gammel dame som hilser på besøkende for deretter å forsvinne. (Adresse: 94 Lower Bridge St, Chester CH1 1RU)

The Cross Keys

Cross Keys ligger nesten tvers over gata fra Bear & Billett, på hjørnet av Lower Bridge Street og Duke Street. Sent på 1800-tallet ble flere puber i Chester pålagt å pusse opp, da de var nedslitt og skjemte ut byen. En av disse var Cross Keys. Resultatet ble at den gamle Cross Keys ble revet og gjenoppbygd i 1894, etter tegninger av arkitekten W. M. Boden, som har tegnet flere bygninger i Chester og Cheshire som i dag er verneverdige, bl.a. Bull and Stirrup Hotel. Så tidlig som 1782 stod den tidligere Cross Keys oppført i Cowdroys handelskatalog.

Navnet på puben, Cross Keys, kan av enkelte regnes som et uvanlig navn på en pub, men den er langt fra den eneste puben på de britiske øyene med dette navnet. Det oppstod på Henrik VIIIs reformasjon, og henspeiler på St. Peters nøkler til perleporten, som beskrevet i Bibelens Johannes åpenbaring kap. 21, vers 21, og i Matteus 16:19. Navnet kan ha erstattet steder som tidligere het St. Peter’s Inn eller St. Peter’s Taverna.

Bygningen, en vakker viktoriansk bygning i rød murstein, er verneverdig grad II. Folk som besøkte puben på 1960- og 70-tallet husker at den ble drevet av to eldre søstre.

Cross Keys ble totalrenovert i 2012, og de nye eierne, Joules Brewery, la mye arbeid i å skape et ekte viktoriansk preg med parkett i eik, skinnseter, etsede speil, særegne trepaneler og glassmalerier med bilder av taphus eid av Joules. Alt dette ble komplettert med pubens peis. Ølet som serveres er selvsagt fra Joules Brewery. Et must for besøkende som har sansen for tradisjonelle britiske puber.

Underholdning tilbys i form av irske musikkvelder eller poesi fremført foran peisen. Av og til arrangeres det også omvisningstur til Joulesbryggeriet. (Adresse: 2 Duke St, Chester CH1 1RP)

Brewery Tap

Brewery Tap, eller det såkalte Gamul House, er en av de virkelig gamle bygningene I Chester, med middelaldersk opprinnelse datert helt tilbake til minst 1200-tallet. Betydelig oppgradert på 1600-, 1700- og 1900-tallet.

Bygningen har tjent forskjellige formål gjennom historien. Mest kjent er den for å være hjemmet til Sir Francis Gamull, som var borgermester av Chester i 1635-36, og hans familie. Han var kjent for å støtte royalistene i borgerkrigen, og som hadde kong Charles I som gjest i huset 23.-25. september 1645, under slaget ved Rowton Moor.

I dag huser bygget, med vernestatus grad II siden 1955, en kafé, tre butikker og en restaurant. Puben Brewery Tap holder til i storhallen i 2. etasje, den eneste middelalderhallen som fremdeles eksisterer i Chester. Denne storhallen fungerte tidligere som oppholds- og underholdningsområde for velstående kjøpmenn og borgere. Dessverre er ikke puben særlig handikappvennlig, da du må gå 15 trappetrinn for å komme deg opp til puben, men det er ofte samme problem for en rekke historiske bygninger.

Også interiøret i bygget har viktige middelalderske og tidligmoderne elementer, som bl.a. eiketakkonstruksjon med støpte bjelker, en ovolostøpt eikeramme fra 1400-tallet og en utsmykket sandsteinspeis fra tidlig 1600-tall med utskårne pilastre, frise og konsoller.

I 2008, da det lokale mikrobryggeriet Spitting Feathers Brewery, som holder til i Waverton i utkanten av Chester, flyttet inn, ble den middelalderske storhallen omgjort til pub, og Brewery Tap var en realitet. Prosjektet fikk English Heritage Pub Design Award, tildelt av CAMRA (Campaign for Real Ale), for beste konvertering av historisk bygning til pubbruk. Puben ble også kåret til Cheshire Pub of the Year i 2025, og regnes som en av Chesters beste puber.

Spitting Feathers leverer et stort utvalg av øl på fat til puben, men puben byr også på en rekke gjesteøl, samt cider og vin i tillegg til at de serverer pubmat gjennom King’s Kitchen @ The Tap. (Adresse: 52-54 Lower Bridge St, Chester CH1 1RU)

Ye Olde King’s Head 

Denne puben og hotellet er et middelaldersk bindingsverkshus fra ca 1208, da det på denne tiden var byhuset til Peter «the Clerk» de Thornton, administratoren av Chester Castle. Flere endringer på bygningen ble gjort fra 1400-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. Fasaden som vi kjenner den i dag skal ha blitt bygd i 1622. I 1633 ble huset regnet som «nybygd», da Randle Holme I, borgermester av Chester i 1633-34, tidligere også sheriff i byen, bodde der. Fire generasjoner av Randle Holme-familien skal ha bodd i huset, fram til begynnelsen av 1700-tallet.

Fra 1714 ble huset vertshus og hotell, et viktig knutepunkt og velkomststed for reisende, kjøpmenn og lokale innbyggere som søkte godt selskap, mat og drikke.

Av merkverdigheter som ble funnet under en restaurering i 1935 var et sverd, som ble funnet under gulvplankene i ett av soverommene, og som nå vises stolt frem i baren. En av sikkert mange historier fra de tidligere innbyggere som vi garantert aldri får høre.

Bardisken, peisene og andre detaljer stammer fra oppussingen i 1935, men mye av pubens interiør er eldre. I bygningens midterste etasje kan du fortsatt se spor av de opprinnelige Chester Rows, ettersom støttepilarene fortsatt er på plass. Den delen som var en del av de berømte Chester Rows ble lukket under endringene før Randle Holme I flyttet inn, altså senest tidlig på 1600-tallet.

Om du skulle føle at du ikke er alene på rommet om du skulle finne på å overnatte på ett av de åtte hotellrommene i 3-stjerners hotellet, så kan det ha sin naturlige, eller unaturlige, årsak. Det sies at Ye Old King’s Head skal være en av de mest hjemsøkte pubene i hele Storbritannia, og gjennom årene har mange besøkende opplevde merkelige hendelser.

 Hotellet er hjemmet til My Haunted Hotel, der gjestene har mulighetene til å være med på en enestående opplevelse av paranormal etterforskning gjennom natten. Som en av Storbritannias mest hjemsøkte bygninger er de øvre etasjene utstyrt med nattkameraer og termiske kameraer døgnet rundt, for at de kontinuerlig kan overvåke og dokumentere alle uforklarlige hendelser.

Maten som serveres er også anbefalt. Menyen er britisk- og irskinspirert, laget av lokale råvarer, og restaurantens kokker har bred erfaring fra førsteklasses irske restauranter, og har jobbet sammen med noen av de beste kokkene bl.a. fra Australia.

Puben har også en omfattende barmeny, så det burde finnes noe som tilfredsstiller de fleste.

(Adresse: 46 Lower Bridge St, Chester CH1 1RS)

The Albion Inn

Den familiedrevne puben Albion Inn er en av bare to puber i Chester som kom seg inn på The Telegraphs liste over de 500 beste pubene i England. Listen ble utarbeidet av pubekspert Will Hawkes, som tilbrakte måneder med å reise over hele England for å besøke hver eneste pub på listen sin, og anbefale puber som er valgt ut for sin sjarmerende karakter, imøtekommende personale, rike historie og, viktigst av alt, ølet sitt. Han beskrev Albion som «karismatisk» og roste puben for sin unike karakter, inkludert den omfattende samlingen av originale memorabilia fra første verdenskrig og tradisjonell innredning. Den andre puben var forøvrig Ye Olde Cottage Inn.

Den viktorianske puben, som har eksistert siden 1880-tallet, ble i nesten 50 år drevet av den legendariske verten Mike Mercer, i den grad en pubvert kan kalles en legende. Det var flere som ble bekymret over hva som kom til å skje med puben da han døde i 2021, men kona Christina og datteren Clare og teamet deres plukket opp stafettpinnen og fortsatte med å holde driften av den unike perlen i Chesters pubmiljø i gang.

Albion Inn er også kjent for mattilbudet sitt, som kalles «Trench Rations», skyttergravsrasjoner, pga pubens gjennomgående tema, som er første verdenskrig, veggene er fylt med bilder, skilt og gjenstander fra første verdenskrig og de serverer full engelsk frokost med egg fra frittgående høns og lokale råvarer.

Ellers inkluderer menyen retter som hjemmelaget cottage pie, pølser med potetmos, gryteretter, lever og løk, samt haggis, nep og tatties. Clares berømte karriretter og deres Staffordshire Oatcakes fylt med bacon, blodpølse eller haggis og smeltet ost, står også på menyen. Og selvsagt det man på de britiske øyene kaller Real Ale, ekte øl. Gjestene skryter av de hjemmelagde måltidene som serveres, da den skiller seg ut fra andre puber. Altså ingen pommes frites er å få her.

Puben er så tradisjonell det går an å få den, og selv åpningstidene er de gamle tradisjonelle pubåpningstidene, så det kan være verdt å sjekke før du stikker innom. Her er ingen tv’er som sender sport, eller musikk som distraherer. De har også 18 års aldersgrense, så det er en pub for voksne. Barn er ikke velkomne. Utdrikningslag er heller ikke velkomne, og regn ikke med at puben står på listen over puber som besøkes på såkalte Pub Walks. Men hunder er velkomne.

Albion Inn ligger rett innenfor bymuren på hjørnet av Park Street og Albion Street, ikke langt fra inngangsporten Newgate og det romerske amfiteateret. (Adresse: 2-4 Park Street, CH1 1RN)

The Falcon (stengt)

Denne puben er for tiden dessverre stengt, og ligger ute for salg, hvilket er veldig synd, for den består av noe av den eldste bevarte husarkitekturen i Chester. Ølkjelleren er en krypt fra 1200-tallet bygd av stein, mens bygningen over i stor grad er fra 1500- og 1600-tallet, og ble kjøpt av Grosvenor-familien fra Eaton for bruk som deres rekkehus. 

The Falcon åpnet opprinnelig ut mot en av Chester Rows, de opphøyde handlegatene, men denne ble innlemmet i huset i 1643. Den lukkede rekken står fortsatt i pubens forreste bar, og skilleveggen foran baren inkluderer restene av en butikkfasade.

Bygningen ble vertshus i 1778, men hundre år senere ble den kjøpt opp av Chester Cocoa Tavern Company og ble i noen år brukt som et avholdshus, der den kun solgte alkoholfrie drikker. Etter noen år da bygningen var nær forfall, ble den restaurert i 1980 av Falcon Trust, og ble drevet av Samuel Smiths bryggeri i Tadcaster fram til den ble stengt og lagt ut for salg.

Synd at jeg ikke fikk prøvd den ut og sett den innvendig, men håper at den kan bli gjenåpnet igjen snart, og jeg kan få besøkt den ved neste anledning. (Adresse: 6 Lower Bridge St, Chester CH1 1RS)

The Architect

Når du kommer til pubrestauranten The Architect er det som å komme til landsbygda, midt i sentrum av Chester, og innenfor bymuren. Den georgianske bygningen, kjent som St. Martin’s Lodge, var i sin tid hjemmet til den kjente arkitekten Thomas Harrison (1744-1829), hvor han bodde fra 1820 til sin død. Huset er inspirert av de klassiske villaene Harrison hadde sett i Italia, der han studerte på 1770-tallet.

Fra puben har du utsikt over to av hans viktigste oppdrag, Chester Castle, gjenoppbygd i gresk revivalstil mellom 1788 og 1822, og Grosvenor Bridge, som var verdens største bro med én bue da den ble ferdigstilt etter hans død. Fra eiendommen har du også utsikt over verdens eldste hesteveddeløpsbane som fortsatt er i drift, Chester Racecourse, også kjent som Roodee.

Etter Thomas Harrisons død ble eiendommen hans en prestegård, og i 1960 ble den en del av byens politihovedkvarter. I 2012 ble den oppkjøpt og omgjort til en pub av den lokale kjeden Brunning & Price, som spesialiserer seg på restaurering og ombygging av historiske bygninger. Det verneverdige huset har beholdt mange av de originale trekkene ved interiøret, som f.eks. husets peiser, de høye bokhyllene, tregulvene og teppene.

Foruten koselig pubatmosfære inne, har The Architect også et stort område for uteservering, som vender mot veddeløpsbanen, og når det er hesteveddeløp nedenfor fylles denne opp. I bygningen er det forøvrig mange rom med hjemlig preg, som kan brukes som spisesaler for grupper.

Menyen er variert, og du kan få alt fra fish ‘n’ chips og burgere, til italienske pastaretter og diverse kjøtt- og fiskeretter. På søndag kan du selvsagt bestille Sunday Roast. Av øl tilbyr de B&P Original, brygget av Brightside, og Weetwood Cheshire Cat, samt en rekke gjesteøl fra bl.a. MBH, Beartown, Tatton og Titanic. (Adresse: 54 Nicholas St, Chester CH1 2NX)

Ye Olde Boot Inn 

Det var ikke vanskelig å finne denne puben, selv om den er ganske bortgjemt på Eastgate Street, like ved Eastgate og den berømte Eastgate Clock. Problemet var at jeg først ikke fant ut hvordan jeg skulle komme meg opp til den. Den ligger nemlig i Chester Rows, dvs i andre etasje, og jeg så ikke noen trapper først. På gatenivå var det bare butikker. Helt til jeg oppdaget trappene inneklemt mellom et par butikker bortenfor.

Puben er fra 1643, bygget oppå fundamentet av et eldre såkalt undercroft, krypt eller kjeller som ble brukt som lager i gamle dager. Den har vært kjent under navnet Boot Inn siden 1750. Til tross for en renovering av fasaden på 1800-tallet, har den beholdt sine lave bjelker i taket, ujevne gulv og koselige kroker, og gir et glimt inn i Chesters middelalderliv.

Det skal gå historier om spøkelser i denne puben også, bl.a. om en enbeint tigger, en omstreifer fra 1400-tallet som mistet beinet i en kjerreulykke utenfor, og som skal ha frosset i hjel på trappen. Nå skal han være sett som en skikkelse med en fillete kappe halte langs The Rows nær puben, med trefoten banke mot tregulvet, for så å forsvinne i skyggene.

En annen historie handler om en syngende pike, en ung tjener som falt ned kjellertrappen på 1700-tallet med et krus i hånden. Hennes muntre nynning høres gjerne sent på kvelden, og barpersonalet har funnet krus uforklarlig stablet ved kjellerdøren, som om hun fortsatt rydder opp fra graven.

Mulighetene for å diskutere disse historiene på Boot Inn er mange, for det spesielle med denne puben er at det er nulltoleranse for elektroniske enheter, og det gjelder også mobiltelefoner. Her er det ingen tv eller musikk. Her skal det kun være sosialt med hyggelig prat, for heller ikke banning er tolerert. Puben eies av Samuel Smith Brewery. (Adresse: 9 Eastgate St, North, Chester CH1 1LQ)

The Pied Bull 

Pied Bull sies å ha vært Chesters skysstasjon. Bygningen er datert så langt tilbake som 1000-tallet, da den var residensen til Recorder of Chester, en høytstående juridisk stilling tilknyttet byens domstol, ansvarlig for å lede rettssaker og avsi dommer. Det var gjerne fremstående og ofte mangeårige tjenestemenn som hadde denne tittelen.

Puben og hotellet er også kjent for å være det eldste vertshuset i Chester, og dateres tilbake til år 1155. Interiøret gjenspeiler fremdeles sin særegne arv, og huser fortsatt en original håndlaget trapp fra 1533, samt jakobinsk panel og veggbjelker som ble fjernet fra skip for opptil 700 år siden. Som med de fleste av de eldre bygningene i Chester, ryktes det også at Pied Bull er hjem til flere spøkelser, og har blitt besøkt av flere kjente medier i håp om å komme i kontakt med disse høyst uvanlige gjestene.

Restauranten serverer populære tradisjonelle britiske retter, tilberedt av lokale råvarer så langt det er mulig. Deres egne prisbelønte Pied Bull-øl er en ekstra ingrediens i mange av rettene.

Puben har det eneste mikrobryggeriet innenfor bymurene i Chester. Pied Bull Brewery ble etablert i kjelleren under puben i 2011. Deres fatøl er håndlaget av deres prisbelønte mesterbrygger, Richard Sedgewick, som velger humle og malt fra hele verden for å skape et utvalg av fantastiske øl som dekker alle typer real ale, alt fra tradisjonell bitter, pale ale, IPA, red ale og porter. I 2024 lanserte de også Chester Lager, så det skal godt gjøres å ikke finne noe som faller i smak! Det tilbys 45 minutters omvisninger i mikrobryggeriet, med ølsmaking.

Forøvrig tilbys også  alltid skiftende gjesteøl fra lokalområdet, samt noen ganger fra andre deler av Storbritannia. I tillegg kan de tilby et bredt utvalg av brennevin, inkludert maltwhisky fra hele Skottland og mer enn 30 ginsorter. (Adresse: 57 Northgate St, Chester CH1 2HQ)

The Red Lion

The Red Lion er det mest populære navnet på puber i hele Storbritannia, og det skal ha vært minst to andre puber til med det samme navnet i Chester, på High Street og på Lower Bridge Street. The Red Lion som i dag ligger på Northgate Street, ved siden av Pied Bull, skal ha blitt bygget rundt år 1600.

Til tross for sin svarthvite stil fra Tudor-perioden, er Red Lion betydelig modernisert innvendig. Det drives av Mitchells & Butlers, som er det største og ledende restaurant- og pubselskapet i Storbritannia. De tilbyr dog ikke de mest spennende ølsortene, da det stort sett går i det som ølkjennere kaller industriøl, internasjonale merker som Heineken, Coors, Peroni og Guinness, samt noen britiske som Camden Town og BrewDog. I tillegg har de et betydelig utvalg av ciders, cocktails og drinker.

Som i de aller fleste av pubene i byen serveres det også pubmat gjennom hele dagen, i et eget spiseområde bak. På sportskvelder kan stemningen i puben være høy, da Red Lion er kjent for sine sports-TV’er.

Som i nabopuben Pied Bull, skal også kjelleren i Red Lion være hjemsøkt. En uhyggelig fortelling forteller om en soldat fra 1640-tallet som døde her midt i en drink, i en slåsskamp om et kortspill. Hans svake klirring av krus skal gi gjenlyd nær baren, og noen gjester skal ha følt et lite dytt på bråkete kvelder.

En annen historie handler om en pubverts forbannelse, en brysk innehaver som forsvant i 1780 etter å ha lurt en gjest, og ryktet sier at han ble begravd under kjelleren. Man kan høre hans sinte mumling, og tønner som ruller, og noen av personalet skal ha sett en skygge ved en fallem. (Adresse: 59 Northgate St, Chester CH1 2HQ)

The Liverpool Arms

Denne puben kalles bare LA lokalt. Egentlig var jeg i tvil om denne puben i det hele tatt kunne kalles historisk, for jeg fant ingen opplysninger på mine søk om hvor gammel bygningen var, og hvor lenge den hadde vært drevet som pub. Det jeg fant ut var at den hadde vært drevet som et samlingssted for Chesters LHBTIQ+ miljø i rundt 20 år.

Skulle jeg kun presentere ni puber i Chester bare fordi The Falcon var stengt, eller skulle jeg gå for Liverpool Arms som den tiende? Bygningen så jo historisk ut. Men så kom jeg i kontakt med Steve Howe fra nettstedet chesterwalls.info, som satt på mye info om pubene i Chester.

Han kunne så absolutt bekrefte at Liverpool Arms er en historisk pub der den ligger rett innenfor bymuren, på hjørnet ved Northgate og Water Tower Street. Bygget har vært drevet som pub minst siden 1789, da under navnet The Loggerheads Tavern. I 1822 var navnet The Liverpool Tavern. Andre navn opp gjennom historien har vært The Dog and Partridge og The Bull and Dog.

Stedet arrangerer livemusikk, åpen mikrofon-kvelder, drag-kvelder og musikkvelder med DJ. Puben er et populært sted i Chester for både lokalbefolkningen og besøkende, og tilbyr en blanding av moderne, livlig underholdning og en tradisjonell, vennlig pubfølelse. (Adresse: 79 Northgate St, Chester CH1 2HQ)

Erik Drilen (besøkte Chester 15.-16. oktober 2025)

Et ondt ord blant noen av Manchester Citys motstandersupportere er at Manchester City ble startet i 2010 og at klubben ikke har noen historie. Det er en sannhet at da City vant den engelske FA-cupen i 2011 og Premier League det påfølgende året, hadde de ikke vunnet noen titler på 35 år. Det er også en sannhet at Manchester City har en historie som er lenger enn noen av klubbene disse motstandersupporterne følger.

Vi som har levd noen år lenger, husker tiden før Tevez og Aguero, og så på tippekampene på NRK på 1970- og 80-tallet med spillere som Colin Bell, Francis Lee, Mike Summerbee, Joe Corrigan, Peter Barnes, Asa Hartford og Denis Tueart. Hvem har vel glemt den gangen tidligere Manchester United-legende Denis Law i sin aller siste seriekamp før han la opp sendte United ned i 2. divisjon med et praktfullt hælspark av et mål i 1974, for nettopp Manchester City.

Men vi skal enda lenger bak i tid. Når ble Manchester City egentlig grunnlagt? På klubbemblemet står det 1894. Men svært mange supportere opererer med 1880, og selv klubbens hjemmeside opererer med 1880 som året klubben spilte sin første kamp.

Mange spør seg hvorfor Manchester City opererer med 1894 i klubbemblemet og ikke 1880. Det er nok fordi at det var i 1894 at Manchester City Football Club Company Limited ble offisielt registrert som selskap. Men klubben har altså en historie som går tilbake minst 14 år før det. Noen til og med nevner 1867, da noen ildsjeler i St. Marks kirke i West Gorton litt øst for sentrum av Manchester startet en cricketklubb, St. Marks. Det var den samme komiteen, hvorav mange var kirkefunksjonærer og medlemmer av menigheten, samt spillerne, som startet fotballklubben i 1880.

St. Marks (West Gorton) 1880-1887

Mannen som gis æren for grunnleggelsen av fotballklubben St. Marks er William Sumner, som på den tiden ikke var fylt 20 år enda. I tillegg til å studere ved Owens College, som senere ble en del av Manchester University, trente og spilte Sumner både cricket, rugby og fotball. Han spilte da for St. Marks cricketlag. Siden cricketsesongen sluttet i oktober, ønsket han og de andre spillerne å begynne med fotball for å holde seg i form gjennom vintersesongen.

Den aller første kampen St. Marks (West Gorton) spilte, var mot Baptist Church fra Macclesfield, den 13. november 1880, og William Sumner var lagets kaptein. Kampen endte 1-2 og ble spilt på Clowes Street Ground, som altså var lagets første hjemmebane.

Clowes Street Ground var et naturlig valg for laget, siden banen var eid av Samuel Brooks Union Iron Works, hvor mange av spillerne jobbet. Dessuten var det banen som lå nærmest St. Marks kirke, hvor også de fleste spillerne hadde sin tilhørighet til.

Banen lå ved gaten som den gang het Thomas Street, i dag Wenlock Way. Dessverre skulle jernverket utvide og måtte ta i bruk området der banen lå allerede i 1881. Dermed måtte St. Marks flytte til rugbybanen, Kirkmanshulme Cricket Club. En av kampene som ble spilt her var mot Newton Heath LYR, som en del kanskje kjenner igjen som forgjengeren til Manchester United. Kampen endte med 2-1 seier til St. Marks.

Dette ble bare den første av mange flyttinger av hjemmebaner for St Marks. Allerede i 1882 flyttet de til Queens Road, 1884 til Pink Bank Lane og i 1885 ble Reddish Lane hjemmebanen. Med baneskiftene kom også navneskiftene. St. Marks (West Gorton) ble til West Gorton (St. Marks) i 1881, West Gorton FC i 1883 og Gorton Association FC i 1884.

Den første navneendringen kom for ikke å bli forvekslet med cricketklubben, den andre pga en sammenslåing med naboklubben Belle Vue Rangers. Gorton AFC fordi sammenslåingen ikke fungerte. Det var for mange uenigheter mellom St. Marks- og Belle Vue Rangers-spillerne. Belle Vue Rangers fortsatte under navnet West Gorton FC en stund, men ble etter hvert West Gorton Athletic før de igjen ble oppløst.

Ardwick AFC 1887 – 1894

Vår klubb, dvs St. Marks, nå Gorton AFC, sluttet seg på denne tiden til Manchester & District Football Association, klubben ble drevet mer formelt, og de begynte å delta i turneringen som etter hvert skulle bli kjent som Manchester FA Senior Cup. Det aller første lagbildet som ble tatt, er også fra denne tiden, viser laget med svarte trøyer, hvite bukser og strømper, og med St. Markskorset på brystet. Trolig var dette ikke klubbens første drakter, da de etter sigende, som West Gorton FC, spilte i skarlagensrødt og svart.

Med mer profesjonell drift meldte også behovet seg for en større og bedre hjemmebane. Valget falt på et område som ikke var i bruk ved Hyde Road og Bennett Street, eid av Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway Company. Den første tribunen, med plass til 1000 mennesker, ble sponset av Chesters Brewery, og med rettigheter til å selge alkohol under kampene. Innen 1904 skulle banen få en tilskuerkapasitet på 40.000 tilskuere, hvorav 35.000 var under tak.

Klubbens hovedkvarter ble lagt til det nærliggende Hyde Road Hotel, som også stilte med garderobefasiliteter for klubben den første tiden. Med den nye banen holdt ikke lenger klubben til i bydelen Gorton, men i Ardwick. Til tross for at det var en kort gåavstand fra stedet der klubben hadde blitt grunnlagt til deres nye tilholdssted, ble det bestemt at Gorton AFC i 1887 skulle skifte navn til Ardwick AFC.

Ardwick AFC deltok for første gang i den engelske FA-cupen i 1890/91-sesongen, og vant sin første kamp 12-0 over Liverpool Stanley, som fremdeles står som Manchester Citys største seier så langt i historien. Sesongen etter deltok klubben for første gang i ligasystemet, i den nystartede Football Alliance, en rival til Football League.  Sesongen 1891/92 ble Football League Division Two startet, og Ardwick AFC debuterte med en femteplass.

Klubben vant også sitt aller første trofé da de i april 1891 vant Manchester Cup ved å slå Newton Heath LYR 1-0 i finalen. Også året etterpå ble Ardwick AFC mestere i denne cupen, ved å slå Bolton Wanderers 4-1 i finalen.

Fra Ardwick AFC til Manchester City

I sesongen 1893–94 førte økonomiske problemer til en omorganisering i klubben. Ardwick AFC hadde stor gjeld til kreditorer, og det sies at to av klubbens styremedlemmer betalte kreditorene av egen lomme, slik at klubben kunne fortsette å spille sine kamper og for at gjelden ikke skulle bli med i en omorganisering av klubben. Klubben skyldte også Chesters Brewery 1.400 pund, men bryggeriet ble tilbudt aksjer i den nye klubben i stedet, og Ardwick ble til Manchester City Football Club Limited, som formelt ble et registrert selskap 16. april 1894.

Manchester City fortsatte å spille sine hjemmekamper på Hyde Road helt fram til 1923. I denne perioden vant klubben 2. divisjon i 1899, og rykket opp til den øverste divisjonen. Sitt første FA-cuptrofé vant City i 1904, med 1-0 seier over Bolton Wanderers. Målscorer var fotballegenden Billy Meredith. Klubben var også nær ved å vinne sitt første ligamesterskap samme sesong, men tapte siste serierunde mot Aston Villa.

Fra Maine Road til Etihad Stadium

Det var ingen tvil om at Manchester City etter hvert var på vei til å vokse seg ut av Hyde Road. Allerede i 1913 voldte det bekymringer for sikkerheten, da FA-cupkampen mot Sunderland offisielt trakk 41.000 tilskuere. Anslag fra den tiden sa at det reelle tallet var flere tusen høyere. Til slutt måtte kampen avbrytes pga trengselen.

Nye sikkerhetstiltak ble iverksatt, det ble snakk om å utvide tribunene til 80.000. Kong George V besøkte Hyde Road våren 2020 for å se Manchester City vinne 2-1 over Liverpool. Dette var første gang en regjerende monark hadde besøkt en engelsk fotballarena. Alt så lyst ut, helt til en brann ødela hovedtribunen i november 1920, bare måneder etter at kongen hadde besøkt banen. Tribunen brant ned til grunnen og planene om en utvidelse ble forkastet.

I stedet ble det bygget et nytt anlegg på Moss Side, like sør for sentrum av Manchester, og City flyttet inn på banen som fikk navnet Maine Road til åpningen av sesongen i 1923. Klubben fikk sin bane med kapasitet på over 80.000 tilskuere: 10.000 sitteplasser under tak og 70.000 ståplasser.

Maine Road satte mange publikumsrekorder i årene som fulgte. Til dags dato har fortsatt ingen andre fotballbaner i England hatt over 80.000 tilskuere i fem ligakamper. Rekorden ble satt under FA-cupkvartfinalen mellom Manchester City og Stoke City den 3. mars 1934. Det offisielle publikumstallet var 84.569, en rekord som fremdeles står for engelske liga- og cupkamper utenfor Wembley. Det sies at politiet måtte stenge portene 20 minutter før kampen, da det ble anslått at enda drøye 15.000 ønsket å se kampen. Hadde kapasiteten vært der, ville det raskt ha blitt 100.000 publikummere på den kampen.

I de 80 årene Manchester City spilte på Maine Road, vant klubben ligaen to ganger (First Division i sesongene 1936/37 og 1967/68), FA-cupen tre ganger (1933/34, 1955/56 og 1968/69), ligacupen to ganger (1969/70 og 1975/76) og Europacupen for cupvinnere (1969/70). I tillegg vant de FA Charity Shield tre ganger (1937, 1968 og 1972).

Maine Road gikk gjennom mange ombygginger, og med strengere sikkerhetskrav gjennom historien, ble det etter hvert et krav at alle tribuneplasser skulle være sitteplasser. Dermed ble tribunekapasiteten på Maine Road redusert til 32.000 tilskuere i 1995, og klubben begynte å se seg om etter en ny arena.

I 2003 flyttet Manchester City til City of Manchester Stadium, som ble omdøpt til Etihad Stadium i 2011 da Etihad Airways overtok som klubbens hovedsponsor. …and the rest is history!  

Til fots gjennom Manchester Citys historie

Det er snaut to kilometer å gå fra Piccadilly Station til stedet der Hyde Road Hotel og banen Hyde Road, der Manchester City spilte, lå. Derfra er det bare noen hundre meter mellom hvert sted i historien.

I dag er det ingenting igjen av Manchester Citys tidligere hjemmebaner. Heller ikke St. Marks kirke står lenger. Alt er jevnet med jorden, gatene er endret og nye boligområder har oppstått. Men dermed ikke sagt at man ikke lenger kan finne spor av det som engang var.

På hjørnet av Hyde Road og Bennett Street lå Hyde Road Hotel og puben som ble drevet av Chesters Brewery, Manchester Citys første medeier og sponsor. Jernbanebrua som krysser Bennett Street danner det som ble kalt City Gate. Når du går gjennom byporten lå banen der Ardwick AFC og Manchester City spilte sine hjemmekamper fra 1887 til 1923 til venstre.

Han jeg snakket med på stedet bodde rett over gaten, synes å vite en god del om Citys historie og om hvor Citys bane lå, men sluttet hver setning med «But I don’t care, because I’m a United fan». I dag ligger det nye boligblokker der City spilte. Mon tro hvor mange av de som vet at de bor på hellig grunn? Der Manchester City tok sine første trofeer.

Den enkleste og korteste veien til neste stopp på ruten er å fortsette nedover Hyde Road, til du kommer til Clowes Street. Fortsett på Clowes Street til du kommer til West Gorton Community Park. Gå gjennom parken, og fortsett nedover Beastow Road til hjørnet av Penton Road. Dette er stedet der St. Marks kirke lå. I dag ligger det flere boliger på denne tomten. Tenk å bo på stedet der verdens beste fotballklubb ble startet.

Jeg pratet med noen som bor her også, men de bor i et nybygd strøk og visste ingenting om at St. Marks kirke hadde ligget der tidligere, eller generelt om strøket. De var lettere overrasket over at det var her klubben som skulle bli Manchester City ble grunnlagt. Det måtte en supporter fra Norge til for å gi de en innføring i historien om stedet.

Fortsett noen meter på Beastow Road og ta til venstre ved Whitestone Road. Da kommer du til Wenlock Way, som tidligere het Thomas Street. Det var her, på banen Clowes Street, at St. Marks (West Gorton) spilte sine aller første kamper. The Holy Grail! Det er dessverre ikke mye å se i dag. Ikke så mye som en minneplakett.

Gå videre langs Wenlock Way og fortsettelsen Gorton Lane til Manchester Monastery. Klosteret i seg selv har ingen forbindelser til St. Marks eller vår fotballklubb, men den er den største severdigheten i Gorton, og verdt et besøk i seg selv. Klosteret ble bygget av fransiskanermunker på 1800-tallet og har en bemerkelsesverdig arkitektur. Det er ikke uten grunn at den har fått tilnavnet Manchesters Taj Mahal. Det er gratis å besøke klosteret, men de tar gjerne imot donasjoner.

Fra klosteret kan du følge enten Blackwin Street eller Endcott Close videre til du kommer til et grøntområde. Av Citys tidligere hjemmebaner der man fortsatt kan spille fotball er Queens Road, som i dag ligger i Gorton Park, driftet av Manchester bykommune, den eneste. Banen, som er uten tribuner, ligger rett ved gaten som i dag heter Queensland Road.

På nordsiden av Gorton Park ligger Emmanuel Parish Church Gorton. Om du kom gående fra klosteret, er det stor mulighet for at du gikk rett forbi kirken. Den er åpen kun ved gudstjenester eller andre arrangement, så det er absolutt en fordel å sjekke på forhånd om du ønsker å avgi den et besøk. Det er absolutt verdt turen.

Selv tok jeg turen på en søndag morgen, passet på å være der i god tid før gudstjenesten, som begynte kl 10.15. Jeg opplevde menigheten som veldig imøtekommende, selv om jeg kom dit kun for å se på gjenstandene som tidligere hadde vært i St. Marks kirke. David fra nettstedet stmarkswestgorton.com har selv vært der flere ganger, og samlet informasjon om både St. Marks kirke og klubbens historie.

Fra Gorton Park valgte jeg å gå videre til Maine Road, langs Kirkmanshulme Lane i Belle Vue, men uten å søke opp stedet der cricketklubbens bane lå, over til Moss Side. Da Manchester City flyttet fra Maine Road til banen som etter hvert har blitt kjent som Etihad Stadium i 2003, ble også fotballbanen også her byttet ut med boliger, men her ble i det minste midtsirkelen bevart.

Gibson’s Green heter den runde gresspletten midt blant boligene der Maine Road en gang lå, oppkalt etter Stan Gibson, mangeårig banemann for Manchester City. Også gatenavnene i området minner om banen og den 80 år lange historien fra da klubben spilte her; Citizens Place, Blue Moon Way, Kippax Street, Billy Meredith Close, Eric Brook Close, osv.

Til og med Bert Trautmann har fått sin egen gate, Trautmann Close. De som kan historien, kjenner til tyskeren som ble tatt som krigsfange under andre verdenskrig, men som viste seg å være et stort keepertalent, fikk kontrakt med Manchester City etter krigen, endte opp med å spille 545 kamper for klubben før han la opp i 1964. Mest kjent ble han for episoden i FA-cupfinalen i 1956 mot Birmingham, da han i et sammenstøt med en Birminghamspiller brakk nakken, men fullførte kampen. Nei, klubben er ikke historieløs.

Om ikke det er nok, et dataprogram har ifølge Manchester Evening News konkludert med at Blue Moon Way er episenteret av byen Manchester. Dette har gitt City-fansen bekreftelsen på det de hele tiden har hevdet: Manchester is Blue!

Fra Clowes Street, der St. Marks spilte sin første kamp i 1880, til Etihad Stadium der Manchester City spiller i dag, er det faktisk ikke mer enn 2 km å gå. Om du skulle finne på å gå fra Maine Roads midtsirkel, til Hyde Road og Clowes Street og videre til Etihad Stadium, er heller ikke det mer enn 6,5 km, dvs en halvannen times gåtur gjennom hele historien.

Jeg sa at alt av tidligere fotballbaner er jevnet med jorden. Det er en sannhet med modifikasjoner. En av tribunene fra Hyde Road eksisterer faktisk fortsatt. Da tribunene på Hyde Road ble revet, ble den tribunen man antar var Galloway End, solgt sammen med flere rotasjonsporter til Halifax Town FC. Den ble demontert, transportert, gjenoppbygd og ombygd til en konvensjonell tribune med skråtak sentralt langs Shay-banen. Denne tribunen kalles i dag Skircoat Stand, og ble brukt av bortefansen. Men for å se denne må man altså ta turen til Halifax, nordøst for Manchester, nær Huddersfield og Leeds. Og ikke vent for lenge, da det er snakk om å bygge ny tribune der den står.

For ordens skyld, Manchester City er den eldste klubben som deltar i årets UEFA Champions League.

Kilder: Historiedelen av dette innlegget er satt sammen av info tilgjengelig på mancity.com og stmarkswestgorton.com, samt korrespondanse med David fra sistnevnte. De historiske bildene er gjengitt med tillatelse fra stmarkswestgorton.com.

Erik Drilen (besøkte stedene der Manchester Citys historie startet 14., 17. og 18. oktober 2025)

Selv om britene selv er godt kjent med den lille engelske byen Chester på grensen til Wales, er det ikke så mange utenlandske turister som kjenner til den. For den historieinteresserte er det absolutt en by verdt å få med seg, på linje med andre historiske byer som Oxford, York, Lincoln eller Bath.

Ikke så vanskelig å komme seg dit heller. Fra London er det drøyt to timer med direktetog fra Euston stasjon i London, eller bare snaut én time fra Manchester. Eller tre kvarter fra Liverpool.

Chester er en by du kan dra til på en dagstur eller helg og fortsatt rekke over mye. Men samtidig er det en by du godt kan planlegge en lengre tur til. Tross alt er Chester en by gjennomsyret av historie helt tilbake til romertiden.

Byens historie går helt tilbake til år 79 e.Kr., da byen ble grunnlagt som et romersk fort, Castra Devana (Fort Deva), etter elven Dee som renner gjennom byen. Bymuren som omfavner sentrum i dag, og som regnes som den best bevarte og mest komplette bymuren i England den dag i dag, ble altså bygget på denne tiden, for nesten totusen år siden.

Bymuren, som er den største i hele Storbritannia, og den store havnen i Deva, viser hvor viktig byen var, og den hadde en av de største romerske bosetningene i det romerske Britannia. Kanskje var det tenkt at byen skulle bli romernes hovedstad, og ikke London? En annen årsak til den imponerende muren, kan ha vært at det var mer ufred i Nord-England, og at det var nødvendig med en større garnison her. Romerne anla også en kunstig demning i elven, for å hindre at kelterne seilte for langt opp elven.

Da romerne forlot de britiske øyene først på 400-tallet, ble landet delt inn i flere små stater. Angelsakserne og waliserne var de som i hovedsak kjempet om området rundt Chester. I en walisisk legende skal til og med kong Arthur ha kjempet sitt niende slag mot den saksiske invasjonen i det de kalte «legionenes by».

På begynnelsen av 600-tallet vant Æthelfrith av Northumbria et stort slag mot kelterne i et slag om byen. Angelsakserne forlenget og forsterket murene rundt byen, som de kalte Legeceaster eller bare Ceaster, sannsynligvis etter det romerske Castra (festning), og som etterhvert ble til Chester.

Også vikingene angrep og plyndret Chester med langskipene sine fra elven Dee. Alfred den store av Wessex forsvarte byen mot vikingene så lenge han levde. Men etter hans død i 899 og fram til Vilhelm Erobreren og normannerne erobret Storbritannia i 1066, var det vikingene som regjerte byen, som da ble en viktig havn for vikingene mellom Dublin og York.

I århundrene som fulgte, ble havnen nærmest ufarbar pga grus og leire som elven fraktet med seg, og Chester mistet sin status som havneby. Deler av den opprinnelige kaien er allikevel synlig i dag, nær byens berømte veddeløpsbane.

Utover 1200-tallet ble Chester en handelsby, og velstående kjøpmenn strømmet til byen og de karakteristiske hvite og svarte bindingsverkshusene ble bygget, inkludert gatene som i dag er kjent som Chester Rows.

Som nevnt er bymuren den best bevarte og mest komplette i England, og du kan gå på den hele veien rundt. Den er snaut 3 km lang. Å gå hele runden gir deg en fantastisk utsikt over hele byen og dens historie. Du kan komme deg opp på muren ved hver av de fire hovedportene, Northgate, Eastgate, Bridgegate og Watergate, samt mange andre trapper langs muren.

Om du starter fra Northgate og følger klokka, vil du først komme til King Charles’ Tower, et utkikkstårn fra 1200-tallet. Kong Charles I skal ha stått i dette tårnet og sett hæren sin tape slaget ved Rowton Moor i 1645. Tårnet er også kjent som Phoenix Tower.

Fortsetter du et par hundre meter kommer du til Chester Cathedral, som regnes som en av de flotteste katedralene i Storbritannia. Grunnlagt i 1092 som et benediktinerkloster, og ble katedral i 1541 etter en ombygging som skal ha tatt hele 275 år.

Du kan også klatre de 216 trinnene til toppen av tårnet, der du ikke bare kan se Chester ovenfra, men også to land og fem fylker. Du kan drikke kaffe eller te, eller spise lunsj i det som er den eldste spisesalen i byen. Det som en gang var spisesal for benediktinermunker på 1200-tallet, er nå kjent som Café 1092. Ikke glem å ta turen innom gavebutikken med sitt fantastiske utvalg av gaver og suvenirer, inkludert deres egne Cathedral Gin!

Like ved katedralen ligger også rådhuset med turistkontoret.

Tilbake på muren er det ikke mange skrittene før du kommer til Eastgate Clock, Chesters kanskje mest kjente landemerke. Nest etter Big Ben i London, er dette den mest fotograferte klokka i hele Storbritannia. Designet av arkitekten John Douglas og satt opp for å feire dronning Victorias diamantjubileum i 1897.

Eastgate ligger også der den opprinnelige inngangen til den romerske byen lå, og når du fortsetter videre mot elva vil du snart se ruinene av det romerske amfiteateret og Roman Gardens, de romerske hagene. Amfiteateret skal være det største som er gravd fram i Storbritannia, og det hadde plass til sjutusen mennesker.

Snart er du ved den sørlige porten i byen, Bridgegate. På innsiden av bymuren ligger noen av byens eldste puber, som jeg vil komme tilbake til i et senere innlegg. Her vil du også finne St. Olave Street og St. Olave’s Church, som ble grunnlagt på 1000-tallet og dedikert til Norges skytshelgen, Olav den hellige. Det var hovedsakelig i dette området av byen, ved Lower Bridge Street, at skandinavene bodde. Kirken er for tiden stengt.

Utenfor bymuren krysser brua Old Dee Bridge elva Dee. Når du går over den, og tar til høyre rett etter puben The Ship Inn, vil du komme til en park, Edgar’s Field Park. I den vil du finne Minerva’s Shrine, et nesten totusen år monument over den romerske gudinnen for visdom, rettferdighet, strategi, kunst, håndverk og handel. Sannsynligvis ble dette monumentet, som ble regnet som hellig, tilbedt av romerne som bodde her på den tiden.

Helligdommer som denne var ikke uvanlige i den antikke verden, men samlere har gjennom århundrene forsynt seg av de aller fleste, og sannsynligvis er denne Vest-Europas eneste av en romersk gudinne som fortsatt står på sin opprinnelige plass, og da naturlig nok også den eneste av sitt slag i Storbritannia.

Tilbake på nordsiden av elva Dee, fortsetter vi på muren, og kommer til Chester Castle i det sørvestre hjørnet av gamlebyen. Det finnes rester av det originale slottet grunnlagt av Vilhelm Erobreren i 1070, men det meste er av nyere dato og benyttes av tingretten i dag.

Kong Henry III og hans sønn Edward I invaderte Wales fra slottet, og Lord John Byron brukte slottet som base under borgerkrigen på 1640-tallet. Agricola Tower i den indre borggården er fra 1100-tallet og var en gang i tiden hovedinngangen til slottet. I tårnet er det et kapell tilegnet St. Mary de Castro. Murene til kapellet er smykket med veggmalerier.

Grosvenor Museum, bare 100 m fra slottet forteller historien om Chester fra grunnleggelsen fram til i dag, og fokuserer sterkt på det romerske livet i Chester, inkludert en internasjonalt viktig samling av romerske gravsteiner som ble funnet på 1800-tallet. Det er også et kunstgalleri med svært fine malerier og skulpturer av regionale kunstnere med landskap fra Cheshire og Nord-Wales. Museets periodehus viser dekorative stiler og møbler fra 1600-tallet fram til 1920-årene.

Utenfor bymuren, mellom det sørvestre hjørnet med slottet og oppover mot Watergate, kan du se Chester Racecourse, også kjent som Roodee, hesteveddeløpsbane som offisielt er anerkjent av Guinness World Records som verdens eldste veddeløpsbane som fortsatt er i drift, helt siden første del av 1500-tallet. Den skal også være den minste veddeløpsbanen av betydning i England, kun litt over 1 mile, drøyt 1,6 km.

Etter å ha passert Watergate er det ikke langt til det nordvestre hjørnet av bymuren. Der ligger vanntårnet fra tidlig 1300-tall. Rundt vanntårnet er det et park- og lekeområde. Fra vanntårnet tilbake til Northgate, der vi startet, er det nå bare 3-400 m langs Shropshire Union Canal og Northgate Locks.

Om man ikke ønsker å følge muren, men å gå rett inn til sentrum av gamlebyen for shopping, restauranter og puber, er det bare å følge de fire hovedgatene fra portene (Northgate Street, Eastgate Street, Upper Bridge Street og Watergate Street). Det er her du også finner flest bindingsverkshus, der de eldste kan dateres helt tilbake til 1200-tallet, og det er her du finner de berømte Chester Rows.

Chester Rows er overbygde gangveier over bakkenivå i bygningene på de nevnte hovedgatene, og nås via steintrapper, som dukker opp med jevne mellomrom langs disse gatene. Langs The Rows finner du innganger til flere butikker, kafeer, restauranter og puber som i de fleste tilfeller ikke er tilgjengelige fra bakkenivå.

The Rows er unike for Chester, og ingen vet egentlig hvorfor de har blitt bygget på denne måten, men opptegnelser om deres eksistens går helt tilbake til 1293.

Til slutt en liten fun fact:

Hvis du har muligheten til det, få gjerne med deg en kamp med byens lokale fotballklubb, Chester FC. De spiller for tiden i National League North, som tilsvarer nivå 6 i det engelske ligasystemet. Det spesielle er ikke klubben selv, men deres hjemmebane, Deva Stadium.

Den ligger et lite stykke fra bymuren og det gamle sentrum av byen, i industriområdet ved Bumpers Lane. Det spesielle med denne banen er at klubbhuset, supportershopen og puben til denne engelske klubben ligger i England, mens tribunene og selve banen ligger i Wales.

Erik Drilen (besøkte Chester 15.-16. oktober 2025)

En desember måned uten snø og varmegrader. Hva gjør man når for lengst har mistet julestemningen. Greit nok for meg, som har begynt å komme opp i årene, og har alt jeg trenger. Men hva når dattera på 34 heller ikke finner julestemningen, og selv barnebarnet på 13 ikke ønsker seg noe til jul? Det var da dattera mi plutselig spurte: «Pappa, kan vi dra til London i jula?»

Hadde faktisk tenkt selv flere år å reise bort i jula, for når barnebarnet ett år feirer med pappa og neste år med mamma, da har det blitt så som så med julefeiringen annethvert år. Har aldri gjort alvor av å reise bort i jula, for jeg hadde jo selvsagt ventet på besøket av familien, selv om det ikke er på julaften hvert år.

Men tja, hvorfor ikke? Det kan jo være årets julegave.

Planer ble lagt, flybilletter og hotell bestilt. Samt liste over hva vi ville se. Selv hadde jeg vært rundt 20 ganger i London, til ulike tider på året, men aldri i jula. Dattera mi hadde vært der én gang før, sammen med meg som barn. For barnebarnet mitt var det første gang.

Jeg valgte et hotell nær Russell Square, Holiday Inn London Bloomsbury by IHG, for jeg fant ut det var det mest sentrale stedet for transport til de stedene vi ønsket å se. Fra Euston Station går det direkte tog til Watford Junction og Warner Bros. Harry Potter Studios. Kings Cross med Platform 9 ¾ lå innen gåavstand. Covent Garden og Camden Market lå begge bare et par stopp unna med undergrunnsbanen. Og shopping. British Museum var også i gåavstand. Dessuten kunne vi ta direkte tog uten bytte helt fra Gatwick Airport til St. Pancras/Kings Cross Station.

Det vi visste på forhånd var at det meste stengte tidlig på julaften, og at alt var stengt første juledag. Selv kollektivtransport og tog tilbake til Gatwick. Derfor forhåndsbestilte vi taxi med fast pris tilbake til flyplassen den 25. desember.

Feilen vi gjorde var å ikke forhåndsbestille billetter til Harry Potter Studios. Det var utsolgt til langt ut på nyåret. Burde ha bestilt for en måned siden, fikk jeg til svar. Jeg besøkte studioet for flere år siden, og da var det bare å kjøpe billett og dra ut. Tydeligvis ikke lenger. Nå er sannsynligvis hele januar utsolgt også, og billetter lagt ut for februar. Da vet vi det til neste gang.

Nå var gode råd dyre. Hva kunne jeg finne på som et godt alternativ? Løsningen ble Madame Tussauds, der ingen av de hadde vært. Mange kjendiser, og det ble mange selfies, selv om hun på 13 var litt skuffet fordi Avril Lavigne ikke var der. Og David Beckham visste hun ikke hvem var. Men det var så mye mer å se og oppleve.

Deretter dro vi rett til Kings Cross og Platform 9 ¾. Og Harry Potter Shop. Ble raskt brent av et par tusen kroner der.

I London er det flere julemarked, hvor Winter Wonderland i Hyde Park er det største. Vi klarte oss med Covent Garden og Leicester Square, og shopping i sidegatene til Piccadilly Circus. Apropos Piccadilly Circus, ikke glem julebelysningen, englene som henger over gatene.

Og Harry Potter and the Cursed Child går jo også på teater. Leadenhall Market var også filmsett for Leaky Cauldron Pub og Diagon Alley i Harry Potter-filmene. Og Cecil Court mellom Leicester Square og Covent Garden skal ha vært inspirasjon til Diagon Alley.

Et annet tips, det anbefales også å bestille billetter på forhånd til British Museum. Selv om det er gratis inngang må du kjøpe billett på forhånd på den offisielle nettsiden, og velge tidspunkt.

Julemiddagen ble inntatt på hotellet, en treretters på hver av oss.

Og på første juledag kom taxien og hentet oss til rett tid, og kjørte oss rett til Gatwick.

Så får vi se hvor ferden går til neste jul.

Erik Drilen (besøkte London med datter og barnebarn 21.-25. desember 2025)