Du tenker sannsynligvis ikke over det når du er mest opptatt av å nå første tog, eller stresser med å bytte fra den ene linjen til den andre, men noen av Berlins 173 U-Bahnstasjoner, eller undergrunnsbanestasjoner, er rene arkitektoniske kunstverk, og gjerne verdt å stå over en avgang eller to.

Fargerike fliser, metallsøyler, dekorasjoner, hver eneste stasjon er forskjellig, og har vært det helt siden 1902, da den første U-Bahnlinjen for offentlig persontrafikk ble åpnet. Den første linjen fulgte denne strekningen:

• Potsdamer Platz
• Möckernbrücke
• Hallesches Tor
• Prinzenstraße
• Kottbusser Tor
• Oranienstraße
• Schlesisches Tor
• Stralauer Tor

Den vestlige delen av hovedlinjen til Zoologischer Garten fulgte nesten en måned senere, og mot slutten av 1902 var det utvidelser til ytterligere to stasjoner – Knie i vest (dagens Ernst-Reuter-Platz) og Warschauer Brücke i øst (dagens Warschauer Straße). Stralauer Tor ble bombet sønder og sammen under andre verdenskrig og eksisterer ikke lenger i dag, i hovedsak fordi den lå såpass nær Warschauer Brücke at det ikke ville være lønnsomt å gjenoppbygge den.

Den første U-Bahnlinjen er i dag en del av toglinjene som berlinerne i dag kjenner som Untergrundbahn 1 og 2, eller bare U1 og U2. U1 følger i dag den samme traséen som i 1902, med en forlengelse vestover med Bülowstraße, Nollendorfplatz og Wittenbergplatz til Uhlandstraße på Kurfürstendamm i 1913.

Schlesisches Tor er en av de eldste stasjonene i Berlin og har vært i bruk siden så tidlig som i begynnelsen av 1902. Her er imidlertid begrepet U-Bahn eller T-banestasjon misvisende. I denne delen av Kreuzberg ruller toget gjennom nabolaget rundt seks meter over bakken. Arkitektene Hans Griesebach og August Dinklage tegnet stasjonen etter å ha vunnet anbudet fra Siemens byggekontor. De valgte en historistisk stil med nyrenessanseelementer. Bygningen er utsmykket med mange søyler og detaljerte fasader. Fra 1961, da Berlinmuren kom opp og til den falt igjen, var Schlesisches Tor endestasjon på U1.

Warschauer Straße ble designet av Paul Wittig under kontrakt med Siemens & Halske og åpnet i august 1902 under navnet Warschauer Brücke, og var den første stasjonen til Berlins Hochbahn, stasjon over bakken. Det er sannsynligvis ikke stasjonen i seg selv folk legger merke til, men den 360 meter lange og 26 meter brede mursteinsviadukten. Stasjonen ble stengt ved slutten av andre verdenskrig og ble ikke åpnet igjen før i oktober 1945. Siden U-Bahn-stasjonen er den eneste stasjonen på linje U1 som ligger i den østlige delen av byen, ble den også stengt i 1961 pga Berlinmuren. Etter den tyske gjenforeningen i 1990 gjennomgikk stasjonen en omfattende renovering og ble gjenåpnet i oktober 1995. Samtidig ble den omdøpt til Warschauer Straße for å forbinde den med S-Bahn-stasjonen 150 meter unna. Warschauer Straße er nærmeste stasjon til East Side Gallery.

U2 har naturlig nok blitt betydelig forlenget i begge ender, og går i dag fra Ruhleben og Olympiastadion, gjennom bl.a. Zoologischer Garten, Wittenbergplatz og Potsdamer Platz til Alexanderplatz og endestasjonen Pankow.

I årene som fulgte vokste det fram nye baner i det som på den tiden fortsatt var egne byer, som Schöneberg, Wilmersdorf og Charlottenburg, inntil de ble innlemmet i Groß-Berlin, eller Stor-Berlin, i 1920.

Det finnes ikke mange arkitektoniske perler blant U-Bahnstasjonene i Berlins vestlige sentrum, men Wittenbergplatz er ett av unntakene. Arkitekten bak denne stasjonen fra 1913 er svenske Alfred Grenander. Den er bygget i korsform i nyklassisistisk stil, og har et firkantet tårn. Det er også den eneste stasjonen med tre plattformer og fem jernbanelinjer på ett nivå, og betjener linjene U1, U2 og U3. Legg også merke til den vakre utsiden av bygningen. U-Bahn Wittenbergplatz har hatt status som vernet bygning siden 1980.

Stasjonen Sophie-Charlotte-Platz (også på U2-banen) er oppkalt etter den første dronningen av Preussen. Også denne stasjonen ble tegnet av Alfred Grenander. Den hadde to sideplattformer, hvite, småskala keramiske fliser på veggene og takvinduer i taket for å kunne klare seg uten kunstig belysning på dagtid. I 1986 ble stasjonen totalrenovert. De hvite flisene ble erstattet med lysegrå og 26 storformatmalerier som pryder veggene fortsatt i dag, og gir inntrykk av T-banedrift fra rundt 1900.

Reiser man østover på U2 finner man også en rekke interessante stasjoner:

Navnet på t-banestasjonen Mohrenstraße er uten tvil rasistisk og utdatert. Hofmohren, nord-afrikanske maurere, som Mohrenstraße er ment å minnes, var ikke frivillige arbeidere i Preussen på 1600-1800-tallet, de var slaver. Gaten har derfor skiftet navn og er nå oppkalt etter Anton Wilhelm Amo. Stasjonen har foreløpig ikke endret navn. Marmorbekledningen på veggene og søylene i Mohrenstrasse U-Bahn-stasjon har imidlertid eldet mye bedre enn navnet. På grunn av feilinformasjon i «Spiegel» ble det lenge sagt at marmoren kom fra Reichskanzlei, rikskanselliet, som ble ødelagt under andre verdenskrig. Denne påstanden har siden blitt tilbakevist. Men selv uten denne myten er t-banestasjonen imponerende. Minner om t-banestasjonene i Moskva, er vanligvis overraskende rent og var endestasjonen til Øst-Berlin på T-banelinje A, de årene Berlin var delt.

Märkisches Museum var nær ved å ikke komme på listen over de fine stasjonene i Berlin, hadde det ikke vært for BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) som driver U-Bahn, samt et betydelig beløp bevilget av Berlin by og den føderale regjeringen til en sårt tiltrengt oppussing i 1998. Det holdt på å gå galt da Alfred Grenanders grønne fliser ble fjernet uten tillatelse fra monumentvernmyndighetene, som tilsvarer riksantikvaren her hjemme. Redningen ble at Berlin by gikk med på å renovere flisene, tro mot de på den originale stasjonen.

Det mest slående ved Klosterstraße t-banestasjon er nok belysningen. Lyspærer henger fra taket og bader plattformen i et merkelig svakt, oransje lys. Fargerike palmer pryder veggen i det sørlige inngangspartiet og ligner på de i palasset til den babylonske kongen Nebukadnesar II. De samme flisene finnes på kopien av Ishtar-porten i Pergamonmuseet. Det ble produsert mer enn det som egentlig var nødvendig, og dermed ble de i stedet brukt i Klosterstraße. Det trekker ikke ned den nostalgiske atmosfæren på stasjonen. Den historiske jernbanevogn 12 fra Schöneberg-t-banen, som ble restaurert til sin opprinnelige tilstand fra 1910, forsterker inntrykket.

Eberswalder Straße åpnet i 1913 som Danziger Straße. Den ble alvorlig skadet i desember 1943 og ble også stengt i løpet av de siste månedene av andre verdenskrig. Etterkrigstidens deling av Berlin satte stasjonen i russisk sektor. I 1950 ble den omdøpt til Dimitroffstraße, til ære for den bulgarske kommunistlederen Georgi Dimitrov som hadde dødd året før. I 1991, etter gjenforeningen av Tyskland, ble stasjonens navn endret for å fjerne dens politiske koblinger. Stasjonen fikk navnet Eberswalder Straße, en gate som krysser Schönhauser Allee like i nærheten.

Men uansett hva du kaller det, kan man ikke rokke ved skjønnheten av konstruksjonen, spesielt hallen laget av naglet stål, alt i grønt. Bortsett fra det er krysset mellom Schönhauser Allee og Danziger Straße, Kastanienallee og Pappelallee på en eller annen måte ikonisk.

Et lokalt landemerke under de forhøyede sporene i sørenden av stasjonen er Konnopke’s Imbiß, et av de mest kjente gatekjøkken i Berlin som selger currywurst, som jeg har skrevet om tidligere her.

Undergrunnsbanenettet i Berlin består i dag av ti forskjellige toglinjer, til sammen 146 km. Linje nr 7, eller U7, er den lengste med sine 32 km og 40 stasjoner. Den starter i Spandau i vest og ender i Rudow i distriktet Neukölln i øst. Den er også utvilsomt den mest fargerike tunnelbanen i verden, og det skyldes i hovedsak én person, arkitekten Rainer Gerhard Rümmler, som fikk i oppgave å utforme stasjonene fra begynnelsen av 1960-tallet og de neste 30 årene.

På denne tiden, da Vest-Berlin var en øy med murer mot Øst-Berlin og Øst-Tyskland (se mitt innlegg om Berlinmuren her), var det en voldsom utvikling av undergrunnsbanenettet i Vest-Berlin.

I begynnelsen var Rümmler noe reservert med fargene, men jo lenger vest man kommer, jo større personlig preg satte han på stasjonene, spesielt ved utvidelsen av banen i retning mot Spandau på 1980-tallet. De sju stasjonene fra Siemensdamm til Rathaus Spandau ga han alle også et lokalt preg, samt at de alle forteller en historie.

Når du reiser med togene på U7-banen, ta deg god tid og se deg rundt på hver stasjon. Siemensdamm er tydelig påvirket av industrikonsernet Siemens AG. Selv stasjonsnavnet bruker samme font som logoen til Siemens. Veggene er dekorert med illustrasjoner som viser til Werner von Siemens viktigste oppfinnelser, som dynamoen, sporvogner og den elektriske jernbanen.

Stasjonen Rohrdamm er også preget av de nærliggende Siemens-verkene: bilder av maskindeler med tannhjul symboliserer nærheten til industrien.

Ting blir virkelig fargerikt på stasjonen Paulsternstraße. Her vises hvite og røde fliser av blomster på en mørkeblå bakgrunn. Søylene i midten av plattformen er utformet som trær, på toppen av disse er det enorme halvsirkler av fargerike blomster, som viser til vertshuset som tidligere lå i området og ble oppkalt etter eieren, Paul Stern. T-banestasjonen symboliserer det en gjest så når han passerte, nemlig blomster, enger, trær og stjernehimmelen.

Stasjonen Haselhorst ser ganske nøktern ut i sammenligning. Med blikktakene og metallkledde søyler skapte Rümmler en forbindelse til den lokale metallindustrien.

Deretter følger Zitadelle. Her tok Rümmler opp arkitekturen til Spandau-citadellet, og kledde veggene med røde murstein, som minner om murverket til festningen fra 1500-tallet.

De to siste stasjonene på ruten er spesielt imponerende. I Altstadt Spandau skaper de brede, hvitkledde søylene en atmosfære som minner om en katedral. Den underjordiske arkitekturen minner om den nærliggende Nikolaikirche. Kronen på verket er Rathaus Spandau-stasjonen med utallige små lamper i taket, grønne og gulldekorative elementer på brede sorte granittsøyler.

U3 starter på Nollendorf Platz og går til Krumme Lanke.

Nollendorfplatz i Schöneberg er en av de eldste stasjonene og ble opprinnelig utsmykket med en kuppel i jugendstil før den ble ødelagt under andre verdenskrig. I 2002 ble kuppelen gjenoppbygd med regnbuefargede neonstriper, for å vise til områdets historie som Berlins LGBQT-knutepunkt. Kuppelen fremstår som både kraftig og stolt når den skinner i regnbuens farger. Lysene alene er grunn nok til å komme inn på listen over de vakreste T-banestasjonene i Berlin. I tillegg har det siden 1989 hengt en minneplakett på sørsiden av stasjonen, til minne om de homofile ofrene fra Det tredje riket. Denne plaketten var faktisk det første minnesmerket for å minnes homofile og lesbiske, bifile, transpersoner og personer av andre seksualiteter som ikke passet inn i nazistenes verdensbilde. Kuppelen er imidlertid ikke den eneste attraksjonen, stasjonslobbyen inne er også nydelig. Nok en gang står Alfred Grenander bak designet.

Fehrbelliner Platz er en av de originale stasjonene på U3, åpnet i 1913. I 1971 kom den også med på U7-linjen, da denne ble utvidet fra Möckernbrücke. Torget er oppkalt etter Fehrbellin, hvor slaget ved Fehrbellin mellom Brandenburg-Preussen og det svenske imperiet fant sted i 1675. Plassen ble formet som en hestesko i 1934 og er omgitt av flere administrative bygninger fra nazitiden, inkludert det tidligere setet for den tyske arbeiderfronten, ferdigstilt i 1943, i dag Wilmersdorf rådhus. Selv om stasjonen er blitt mye ombygd, inkludert den nye inngangshallen i en omstridt «oljerigg»-stil fra 1970-tallet (Bohrinsel), er U3-plattformen bevart i sin opprinnelige tilstand.

Heidelberger Platz skiller seg ut i særklasse fra de andre stasjonene i Berlin, og overrasker på mange måter med det høye taket, massive art-deco-lamper og forskjellige skulpturer av dyreliv – flaggermus, rev, mus, krabber og ekorn. Wilhelm Leitgebel, arkitekten som designet denne stasjonen på U3, fikk veldig mye kunstnerisk frihet i byggingen. Stasjonen er dobbelt så dyp som de fleste andre, og med all denne ekstra plassen å utfolde seg på, blir resultatet et hvelvet tak som kan minne om en katedral. Når du går sakte over plattformen, hører ekkoet, ser lysene og skulpturene, kan det lett føles som om du er i en.

Stasjonen Museumsinsel på U5 ble ikke åpnet før 2021, men er vakker, fylt med intrikate, små detaljer. Det er mer enn 6600 lyspunkter under det blå taket som gir deg følelsen av en stjernehimmel under jorden. Designet av den sveitsiske arkitekten Max Dudler.

På toglinjen U9 finner vi Osloer Straße. Er det den eneste stasjonen i Berlin med et nasjons flagg som dekor? I hvert fall med det norske. De følgende fire stasjonene følger på rad og rekke på U9-banen.

Dekoren på Franz Neumann-Platz skulle gjenspeile den lokale innsjøparken, men enkelte vil kanskje mene at den ligner mer på en jungel. Stasjonsnavnet er oppkalt etter en sosialdemokratisk politiker, men politikeren er tydeligvis ikke godt nok likt av innbyggerne. I hvert fall har de fått med det gamle navnet på stasjonen under: Am Schäfersee.

Det originale Berlin Stadtschloss (Berlins byslott) eksisterer dessverre ikke lenger – verken det gamle (1400-tallet) eller det nye (1800-tallet). Et rekonstruert bygg har blitt reist på Museumsinsel rett ved Alexanderplatz, og huser Humboldt Forum, et museum for verdens kulturarv. Men om du venter på et tog på stasjonen Residenzstraße, kan du undersøke hvordan palasset og den befestede bykjernen så ut for mange år siden.

Rainer G. Rümmler, som jeg har nevnt ovenfor, er også arkitekten av Paracelsus-Bad som åpnet i 1987. Oppkalt etter filosofen Paracelsus og det nærliggende badet som bærer hans navn. Veggene er dekket med hvite fliser og svarte kanter, og også flere bilder med badescener. Søylene er også dekket med svarte og hvite paneler, og viser bilder med gammel arkitektur av bad.

Lindauer Allee er den siste stasjonen på U8 jeg tar for meg. Også denne stasjonen ble designet av Rainer G. Rümmler og åpnet i september 1994, som en del av utvidelsen av U8 til Wittenau. Stasjonen er flislagt i grønt, fiolett, lyseblått og gult med trær avbildet på veggene som en referanse til veiens navn Lindau der Lindenbaum (lindetre). Lindau er for øvrig også en by ved Bodensjøen. Nevnes må også galleriet med balustraden (rekkverk av balustre) hvorfra hele stasjonen er synlig. Det eneste galleriet i Berlin som ligner er på stasjonen Rathaus Spandau, som jeg har skrevet om lenger opp.

Hva er forskjellen på U-Bahn og S-Bahn i Berlin? Begge er hurtigtransportsystemer, men de drives av forskjellige selskaper og har forskjellige ruter og tidsplaner. S-Bahn drives av et nasjonalt jernbaneselskap og betjener et større område, og forbinder ofte forstads- og landområder med sentrum. U-Bahn, på den annen side, drives av bystyret og betjener et tettere befolket område i byen. I tillegg kjører S-Bahn vanligvis på spor over bakken og U-Bahn kjører under bakken.

Og hvis du skulle lure på hvorfor flere av stasjonene på Berlins undergrunnsbanenett ligger over bakkenivå, så skyldes det økonomi, men også utfordringer som dårlig grunn, elver og kanaler.

Erik Drilen (besøkte Berlin 5 – 9. mars 2023)

En av severdighetene i Berlin som mange turister ønsker å få med seg er Berlinmuren, sannsynligvis det mest kjente og synlige minnesmerket fra den kalde krigen mellom Øst- og Vest-Europa etter andre verdenskrig.

Det meste av muren er i dag revet, men noen steder i byen har de bevart deler av muren, og latt den stå som et minne fra den gangen Øst- og Vest-Berlin var delt.

Men hvor er de beste stedene for å besøke restene etter muren? Før jeg svarer på det spørsmålet vil jeg komme med bakgrunnen for, og historien om, muren.

Da Tyskland tapte krigen i 1945, ble landet delt av de allierte i fire sektorer. De allierte besto av USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Øst-Tyskland (DDR) ble okkupert av USSR og Vest-Tyskland (BRD) ble delt mellom de tre andre. Berlin, som hovedstad, lå i Øst-Tyskland, og den ble også delt mellom de allierte, i Øst- og Vest-Berlin.

Bevegelse innenfor hovedstaden og rundt andre deler av landet var lett tilgjengelig. I årevis kunne folk reise over landegrensene for utdanning, jobb, besøke familie og så videre uten å bekymre seg for å bli stoppet.

Mens Vest-Tyskland raskt ble gjenoppbygget og innbyggernes livskvalitet ble forbedret, ble Øst-Tyskland akterutseilt og sovjeterne ble stadig mer bekymret av et stort antall av befolkningen hoppet av til vest, spesielt de unge og velutdannede, og derved forårsaket en «hjerneflukt». For å stoppe bølgen stengte sovjeterne grensene sine til Vest-Tyskland, mens grensen i Berlin forble åpen. Østberlinerne benyttet seg raskt av denne muligheten til å rømme, og i 1961 hadde mer enn 300 000 dratt i løpet av de første seks månedene av året.

Grensekrysningene tok slutt i 13. august 1961 da sovjeterne la mer enn 9600 km med piggtråd rundt Vest-Berlins 156 km lange omkrets. Over natten ble familier, venner og naboer skilt. Østberlinere som bodde på grensen mellom øst og vest, fant bakdøren spikret og murt igjen. Betongvegger og befestninger ble påbegynt samme år og i løpet av de neste 14 årene. Mange måtte flytte da hus ble revet og en sekundærvegg ble bygget med en 100 meter bred «gate» mellom dem, kjent som der Todesstreifen, eller dødsstripen, som var flombelyst hele natten, bevoktet fra utkikkstårn og av soldater med maskinpistoler og hunder. Alle som forsøkte å ta seg over muren skulle skytes. Av de 5000 menneskene som flyktet, døde 140 av dem mens de prøvde.

Like raskt som muren gikk opp i 1961, delte byen og skilte familier, falt den i 1989. Mindre enn ett år senere var Tyskland gjenforent.

Berlinmuren stod altså i 28 år. I 1961 var det kun en piggtrådbarriere. Da den kom ned i 1989, besto den av betongblokker, nettinggjerder, grøfter som gjorde det umulig for kjøretøyer å komme gjennom, piggtråd, bunkere, observasjonstårn, elektriske gjerder, samt ‘dødsstripen’. Det meste er nå fjernet og jevnet med jorden, men noen steder i byen er noe bevart.

Dette er stedene du bør besøke for å få med deg de beste delene av muren som fremdeles står i dag:

Bernauer Strasse

Den 15. august 1961 sto 19 år gamle Hans Konrad Schumann, en vakt ved Berlinmuren, på hjørnet av Ruppinerstrasse og Bernauer Strasse. På dette tidspunktet besto muren bare av et lavt piggtrådgjerde. Da han fikk muligheten, slapp han maskinpistolen, løp for full kraft og hoppet over gjerdet inn i Vest-Berlin. Vest-Berlin-politiet ble varslet og ankom raskt i en varebil for å kjøre ham i sikkerhet. Hoppet hans ble fanget av fotografen Peter Leibing, og bildet med tittelen «Jump to Freedom» ble et symbol på frihet, et av de mest berømte bildene fra den kalde krigen. Bildet kan ses på siden av en bygning på Bernauer Strasse og et lite stykke unna er en skulptur festet på siden av en bygning.

I Bernauer Strasse var det ellers husene som utgjorde grensen. Når man gikk ut av døren, gikk man fra øst til vest. Beboerne i husene der ble tvangsflyttet, dører og vinduer ble murt igjen, men de øverste vinduene var i begynnelsen åpne. De første ukene var det mange som hoppet fra husene og ned i vindseil i vest. Dette ble etter hvert stoppet ved at også disse vinduene ble murt igjen.

Det beste stedet i Berlin å se rester av muren er ved Gedenkstätte Berliner Mauer, minnesmerket for Berlinmuren. Her kan du se et stort stykke av muren og få en fornemmelse av ingenmannslandet mellom øst og vest. I tillegg til et stykke av muren som står langs veien, er det også lange brune stolper langs parken som viser hvor ytterveggen og et vakttårn sto. Stolpene symboliserer den fengslede følelsen av muren. Det er også markeringer i gresset over den tidligere grensestripen som viser ruten til de mest kjente og vellykkede tunnelene som ble konstruert for rømning. Det er også et gratis besøkssenter på Bernauer Strasse som viser historien, filmer, dokumenter og mye mer.

Minnesmerket for Berlinmuren trekker ikke like mange turister som de andre severdighetene i Berlin, og det ligger ganske langt unna mange av disse. Det er imidlertid absolutt verdt et besøk hvis du er interessert i Berlinmuren og dens historie.

Den enkleste måten å komme seg til Gedenkstätte Berliner Mauer er å ta U-Bahn til Nordbahnhof eller Bernauer Strasse. Førstnevnte ligger rett ved besøkssenteret, sistnevnte i den andre enden av minnesmerket, en liten kilometer unna.

Günter Litfin minnesmerke – det bevarte vakttårnet

Alle grensevakter hadde fått ordre om å skyte på alle som prøvde å ta seg over muren. Det første kjente offeret ble Günter Liftin. Han ble skutt den 24. august 1961 da han forsøkte å svømme over Teltowkanalen, som i begynnelsen utgjorde grensen.

Midt blant det som i dag er et boligblokkområde står et ensomt vakttårn, der muren tidligere stod. Det har blitt et minnesmerke til minne om Günter Litfin og alle de andre som måtte bøte med livet da de forsøkte å flykte til Vest-Berlin. Tårnet er åpent for besøk i sommerhalvåret.

For å komme deg til Günter Litfin Memorial kan du ta U-Bahn til Schwartzkopffstrasse, eller du kan fint kombinere med Gedenkstätte Berliner Mauer, minnesmerket for Berlinmuren i avsnittene over, da det kun er halvannen kilometer å gå mellom de to. Gå gjerne gjennom Park am Nordbahnhof, der du også vil finne North Side Gallery, vegger med streetart, samt BeachMitte.

Brandenburger Tor

Brandenburger Tor er Berlins mest kjente landemerke og et must-see for alle besøkende til byen. Det er kanskje ikke så mange som forbinder dette monumentet med Berlinmuren og den kalde krigen, da det er mye eldre, faktisk over 230 år gammelt, konstruert mellom 1788 og 1791, men Brandenburger Tor lå i det avgrensede området mellom Øst- og Vest-Berlin, og kunne ikke besøkes av verken øst- eller vesttyskere i årene mellom 1961 og 1989. Derfor ble porten sett på som et symbol for den kalde krigen i disse årene, men som et symbol på tysk enhet i ettertid.

Nærmeste U-Bahn-stasjon er Brandenburger Tor. Ellers er monumentet selvsagt med på alle hop-on-hop-off bussturer, som jeg har skrevet om her. Big Bus’ guidede tur til fots fra Brandenburger Tor til Checkpoint Charlie starter også her.

Om du går fra Brandenburger Tor til Potsdamer Platz, legg merke til en dobbel rad med brostein og støpejernsplater med påskriften «Berliner Mauer 1961–1989». Flere steder i Berlin kan du finne disse, som markerer stedene der muren gikk.

Potsdamer Platz

Det var ikke før i 2008 at de siste seksjonene av Berlinmuren ved Potsdamer Platz og Stresemannstrasse ble revet. Seks veggsegmenter ble bevart og utstilt utenfor inngangen til Potsdamer Platz-stasjonen med tilhørende informasjonstavler som et minnesmerke.

Det er lett å komme seg dit, da Potsdamer Platz er en av de viktigste og største stasjonene i Berlin for både U-Bahn og S-Bahn. Hop-on-hop-off-bussene stopper også her, i tillegg til at plassen ligger midt mellom Brandenburger Tor og Checkpoint Charlie, samt

Berlin Wall Monument – The Topography of Terror

Denne delen av Berlinmuren ligger i sentrum av byen, mindre enn 500 m fra Checkpoint Charlie. Muren her viser synlige tegn til at biter ble meislet bort for suvenirer, som de steinene fra muren du kan finne i suvenirbutikkene.

På dette stedet hvor Gestapo og SS tidligere hadde sitt hovedkvarter, er The Topography of Terror en permanent utendørs utstilling, kombinert med et innendørs historisk museum.

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie ble den mest kjente grenseovergangen mellom Øst- og Vest-Berlin.

Checkpoint Charlie var rammen for mange thrillere og spionromaner, inkludert James Bond i «Octopussy» og «The Spy Who Came In From The Cold». Plassert på hjørnet av Friedrichstrasse og Zimmerstrasse, er den en påminnelse om den kalde krigen og delingen av Berlin. Grenseboden, med flagget, sandsekkene og skiltet med teksten «You are now leaving the American Sector» ble etterhvert et veldig populært bildemotiv.

Navnet Checkpoint Charlie kommer fra NATOs fonetiske alfabet (Alpha, Bravo, Charlie). Etter grenseovergangene ved Helmstedt-Marienborn (Alpha) og Dreilinden-Drewitz (Bravo), var Checkpoint Charlie det tredje sjekkpunktet som ble åpnet av de allierte i og rundt Berlin. Så grenseovergangen ble ikke oppkalt etter noen person ved navn Charlie.

Vakthuset som stod på Checkpoint Charlie i 1989 ble revet allerede i 1990, men er utstilt på Alliierten Museum, de alliertes museum i Berlin. Vakthuset som står på Friedrichstrasse i dag er en replika av det originale vakthuset fra 1961. Det private Mauermuseum – Haus am Checkpoint Charlie ligger rett ved siden av vakthuset på Friedrichstrasse.

Checkpoint Charlie ligger i gåavstand fra Brandenburger Tor, Potzdamer Platz og Berlin Wall Monument om du ønsker å få med deg alle fire, eller du kan melde deg på en av hop-on-hop-off-turene med buss. Nærmeste U-Bahn-stasjon er Kochstrasse.

East Side Gallery

East Side Gallery er den mest kjente og best bevarte av Berlinmurens steder.

Etter Berlinmurens fall ble en del av betongmuren bevart og omgjort til et friluftsgalleri. Med en lengde på 1300 m er den det lengste utendørsgalleriet i verden. 118 kunstnere fra 21 land var med på å lage East Side Gallery i Berlin i 1990. Det var første gang noen hadde malt på østsiden av muren som hadde delt byen i 28 år. Kunstverkene talte til et samlet Europa om revolusjonen i 1989/90 og minner fra livet i et splittet Tyskland og andre østeuropeiske diktaturer. Et år senere fikk galleriet status som et historisk monument.

Årene fram til 2009 hadde tidens tann og hærverk tæret på muren. I 2009 ble den fullstendig restaurert og de originale kunstnerne ble invitert til å returnere og male verkene sine på nytt i mer motstandsdyktige farger. Den andre siden av veggen ble malt i hvitt på nytt, og tilbakeført til den tilstanden den hadde før 1989, da fargen, som kastet skygger av potensielle rømninger, skulle varsle grensevakter på vakt.

Ved East Side Gallery, rett ved brua Oberbaumbrücke, vil du også finne The Wall Museum, et godt sted å starte turen.

For å komme deg til East Side Gallery kan du ta U-Bahn til Ostbahnhof eller Warschauer Strasse, eller Schlesisches Tor om du ønsker å gå over Oberbaumbrücke. Hop-on-hop-off-turene tar deg også med til East Side Gallery.

Om du ønsker å få med deg mer historie om Øst-Berlin og den kalde krigen, kan jeg anbefale DDR Museum rett ved Museumsinsel (U-Bahn Museumsinsel eller Alexanderplatz), samt Stasi Museum, hvor du kan komme deg med U-Bahn fra Alexanderplatz til stasjonen Magdalenenstrasse, alternativt med S-Bahn til Frankfurter Allee.

Erik Drilen (besøkte Berlin 5. – 9. mars 2023)

Cirque du Soleil er noe de fleste forbinder med Las Vegas, selv om det har sitt opphav fra Montreal i Canada. Men man behøver ikke reise så langt for å få med seg et slikt spektakulært show. En kort flyreise til Berlin og Friedrichstadt-Palast kan tilby deg det som den britiske avisen Daily Express kaller «The most spectacular show in Europe», altså ARISE Grand Show. Her er det levende musikk, spektakulære kulisser og kostymer, høye vannsøyler, dans og akrobatikk som får deg til å holde pusten, alt i løpet av to og en halv time (inkl halv times pause) på det som sies å være verdens største teaterscene. Du vil ikke kjede deg ett sekund.

Showet forteller selvsagt en historie, og det er fotografen Cameron som er den sentrale personen i ARISE. Han reiser rundt akkompagnert av sin elskede muse. Når han mister henne, blir lykken hans ødelagt. Stupt ned mørket stirrer Cameron dystert på bildene sine når de plutselig vender tilbake i livet. Lyset trekker ham på magisk vis inn i hans mest emosjonelle og sentimentale minner fra tiden de hadde sammen.

Showet er på ingen måte en musikal eller teaterstykke. Historien fortelles gjennom visuelle bilder, ikke som en narrativ fortelling, og egner seg derfor utmerket også for de som ikke kan tysk.

Showene består av en spektakulær sammensetting av musikk, dans og akrobatikk med opptil hundre kunstnere på scenen samtidig. Friedrichstadt-Palast er også utstyrt med den nyeste banebrytende teknologien, og kan på få minutter forandre den roterende scenen fra teaterscene til vannbasseng, fontene eller skøytebane. Dessuten har den det største lasershowet i Europa. Med alt dette produserer de et fantastisk overdådig show hver kveld.  Og ikke glem de ikoniske Palast-danserne og deres ferdigheter, samkjøring og perfeksjonisme helt ned til minste detalj.

Det glamorøse showteateret og selve bygningen som vi i dag kjenner som Friedrichstadt-Palast ble bygd i 1984. Teaterets røtter går imidlertid tilbake til en bygning som lå 200 meter unna, designet i 1867 og brukt som markedshall. Seks år senere, i 1873, ble markedshallen omgjort til et permanent sirkuslokale, stort nok til å romme et publikum på flere tusen.

I 1919, etter flere eierskifter, ble teaterbygningen overtatt av impresario Max Reinhardt som scene for større oppsetninger. Reinhardt ga det et nytt navn, Großes Schauspielhaus – Det store teateret – og drev det sammen med Deutsches Theater, som stod for mer seriøst drama. Großes Schauspielhaus levde absolutt opp til navnet sitt i 1920-årene, da lokalet var vertskap for internasjonalt anerkjente aktører. I løpet av de senere årene av nazitiden ble teatret derimot stengt.

Først etter slutten av andre verdenskrig og delingen av Berlin ble teatret, da i Øst-Berlin, kalt Friedrichstadt-Palast. I Øst-Tyskland var stedet vertskap for store nasjonale og internasjonale stjerner, inkludert Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. I 1980 ble bygningens fundament funnet i så dårlig forfatning at teatret måtte stenge dørene. Et nytt Friedrichstadt-Palast ble bygget på Friedrichstraße i hjertet av Berlin, hvor det fortsatt står i dag, og eies av Berlin by.

Etter den tyske gjenforeningen ble Friedrichstadt-Palast snart en av Europas beste showscener, kjent for sine fantastiske storslagne produksjoner som YMA, SHOW ME, THE WYLD, THE ONE og VIVID. Og nå altså ARISE.

300 mennesker jobber med å holde produksjonen i Friedrichstadt-Palast i gang, og så langt har mer enn 650.000 sett ARISE siden premieren i september 2021, i salen med plass til nesten 1900 tilskuere.

Men husk at ARISE Grand Show kun vil fortsette fram til 5. juli i år. Om du ikke skal til Berlin før sommeren, behøver du ikke fortvile, for et nytt Grand Show vil komme til høsten, og det blir nok ikke mindre spektakulært.

Bildene er gjengitt med tillatelse fra Friedrichstadt-Palast.

Erik Drilen (overvar «ARISE Grand Show» på Friedrichstadt-Palast den 7. mars 2023)

Når du kommer til en storby for første gang, er det mye man ønsker å få med seg, steder man har hørt om, sett i bøker eller på tv. Eller man har ingen kunnskap om destinasjonen. Uansett kan det bli mye for den reisende å gape over. Man vet ikke hvordan man tar seg rundt i byen, hvor severdighetene befinner seg, eller hvor store avstandene er.

Da kan det være lurt å kaste seg på en hop-on-hop-off sightseeingbuss. Denne tar deg med til de viktigste og mest kjente severdighetene, og med høretelefoner blir du guidet på det språket du selv ønsker. Og det beste: Som navnet sier, hop-on-hop-off, kan du gå av bussen hvor du vil på ruten, besøke noen av severdighetene og gå om bord igjen på en senere buss når du er klar til å utforske videre. Og guiden på høretelefonene fortsetter der han slapp da du hoppet av.

Big Bus er ett av selskapene som kjører deg rundt. Dette selskapet er verdens største, og en av de mest erfarne, som tilbyr sightseeingbusser med åpent tak (lukket ved kaldt eller dårlig vær), og du finner de i mer enn 20 av verdens metropoler, på fire av verdens kontinenter, inkludert London, Paris, Roma, New York, Hong Kong og Sydney. Og altså Berlin.

I Berlin kan Big Bus tilby to ruter, på kartet merket med rødt eller blått. Uten stopp tar den røde ruten deg fra Kurfürstendamm, forbi kjente landemerker som Gedächtniskirche, deler av Berlinmuren, Checkpoint Charlie, Alexanderplatz, museumsøya, Brandenburger Tor, riksdagen og Siegessaüle, seierssøylen, på rundt to timer. Den blå ruten tar rundt 40 minutter uten stopp, og tar deg med rundt i gamle Øst-Berlin og til den lengste delen av Berlinmuren som fremdeles står, kjent under navnet East Side Gallery, med den berømte street art-kunsten. Hvor lang tid sightseeingen tar er i realiteten helt opp til deg. Du bestemmer også selv hvor du ønsker å starte turen.

Big Bus kan tilby en rekke forskjellige billettkombinasjoner, og dette er billettene de kan tilby deg pr i dag:

Classic Ticket: Fleksibel éndags billett på Big Bus og Strommas ruter, både rød og blå.

Premium Ticket: Samme som Classic Ticket, men over to dager. I tillegg kan du være med på halvannen times guidet fottur fra Brandenburger Tor til Checkpoint Charlie. Inkludert i billetten er også Berlins mest berømte gatemat, currywurst fra Curry Wolf, enten ved Brandenburger Tor eller rett ved Kurfürstendamm. Jeg har tidligere skrevet om currywurst i Berlin her.

Deluxe Ticket: Det samme som Premium Ticket, men over tre dager. Inkluderer også guidet fottur og original currywurst. Billetten inkluderer også Berlin Evening Tour (se under). Kanskje den beste dealen for den som virkelig ønsker å utforske Berlin.

Berlin Evening Tour: En 75 minutters guidet busstur på kvelden. På denne turen bruker du ikke høretelefoner på flere språk. Med på turen følger en av Big Bus’ eller Strommas erfarne guider.

Berlin Big Ticket: Dette er en éndagsbillett, som inkluderer det samme som Classic Ticket, men i tillegg inngang til både Madame Tussauds og Berlin Dungeon.

Premium Ticket + Madame Tussauds: Todagers Premium Ticket, men som også inkluderer inngang til Madame Tussauds.

Premium Ticket + Berlin Dungeon: Todagers Premium Ticket, som også inkluderer inngang til Berlin Dungeon.

Premium Ticket + Panoramapunkt: Todagers Premium Ticket, med billett til Panoramapunkt i Kollhof-tårnet på Potzdamer Platz, der Europas raskeste heis tar deg 100 m opp til 25. etasje på 20 sekunder, der du har utsikt til kjente landemerker som tv-tårnet på Alexanderplatz, Berlinerkatedralen på museumsøya, riksdagsbygningen og Gedächtniskirche. Der kan du også besøke Panorama Café, en kafé i 1930-tallsstil og stort utvalg av kaffe, kaker og snacks.

Med billett fra Big Bus kan du også reise fritt med de grønne bussene fra Stromma. De kjører samme rute som Big Bus, med samme holdeplasser. Dette samarbeidet gjør at Big Bus og Stromma har det rutenettverket med hyppigste avganger, og en buss fra ett av disse selskapene er aldri langt unna.

Om du ikke har billett som inkluderer inngang til Madame Tussauds eller Berlin Dungeon, er det mulig å få rabatt ved inngangen ved fremvisning av billetten fra Big Bus. Det er selvsagt rabatt for barn.

Mer informasjon og prisene finner du på https://www.bigbustours.com/en/berlin/berlin-bus-tours, der du også kan kjøpe billetter med opptil 10% rabatt. Billetter kan også kjøpes på stoppestedene, eller på utvalgte hoteller.

Erik Drilen (prøvde ut Big Bus Berlin 5-6. mars 2023)

De fleste nordmenn som reiser til Manchester, reiser dit gjerne for å se på fotball. Englands tredje største by har derimot også mye annet å by på, og kan være et godt alternativ til London. Manchester er faktisk den eneste byen i Storbritannia som har kommet med på Lonely Planets liste «Best in Travel 2023» og National Geographics «Best of the World», sistnevnte en liste over 25 «must-see»-steder verdt å besøke i verden. Byen er mest kjent i verden for å være den industrielle revolusjonens fødested, men har gjennom historien gjort seg bemerket også innen vitenskap, politikk, musikk, kunst og sport.

Fotball

Det er først og fremst Manchester City og United som trekker nordmenn til byen Manchester. Begge lagene spiller i Premier League, og begge har også egne kvinnelag som spiller i Barclays Women Super League. Å overvære en fotballkamp i England er en opplevelse som alle fotballfans burde få med seg. Men vær oppmerksom på å booke mange nok netter på hotellet, eller ha flybillett som kan endres om du booker lang tid i forveien.

Kampdag og tidspunkt kan ofte endres, pga av tv-sendinger eller utsettelser av diverse årsaker, eller om lagene deltar i Champions League og de nasjonale cupene etter som sesongen skrider frem. Skal du på fotballtur ifm helg, bør du reise dit senest på fredag, og ha hjemreise tidligst på mandag. Eller kanskje reise mandag-fredag? Da er gjerne flybillettene billigere, og klubbene har ofte kamper fra tirsdag til torsdag. Men sjekk fotballkalenderen.

Du kan også besøke Etihad Stadium (Manchester City) og Old Trafford (Manchester United) på de dagene det ikke er kamp. Du kan kjøpe billetter til en morsom guidet omvisning, der du kan besøke hjemmelagenes spillergarderober, gå gjennom spillertunnelen ned til banen og forestille deg fullsatte tribuner når du kommer ut av tunnelen. Du får også anledning til å se klubbenes troféer, samt kjøpe suvenirer i klubbshoppen. Det anbefales å velge tidspunkt og kjøpe billett på forhånd på klubbenes hjemmesider før ankomst.

National Football Museum, det nasjonale fotballmuseet, ligger også i Manchester. Her får du historien om britisk og internasjonal fotball, med så vel stasjonære og interaktive utstillinger. Passer hele familien. Det anbefales å kjøpe billett på nett før du ankommer, så du slipper å stå i lang kø ved ankomst. Her kan du se finaleballen fra fotball-VM i 1966, Maradona’s fotballskjorte fra VM i 1986 og Sir Stanley Matthews personlige samling.

Av andre kjente klubber fra Greater Manchester kan nevnes Wigan Athletic, Bolton Wanderers, Oldham Athletic og Stockport County.

Sightseeing

Om du lurer på hvorfor folk fra Manchester kalles Mancunians, så har det bakgrunn fra romernes grunnleggelse av byen i år 79 etter vår tidsregning. Byen fikk da, etter sigende, navnet Mamucium eller Mancunium. Restene av bymuren og ruinene etter en del av denne bebyggelsen kan man fortsatt se i bydelen Castlefield. Rett ved ligger også Castlefield Viaduct og Bridgewater Canal som også er verdt å få med seg.

I den samme bydelen finner man også Liverpool Road Railway Station, som er verdens eldste jernbanestasjon, åpnet 15. september 1830. Stasjonen er ikke lenger i bruk som jernbanestasjon, men Granada Studios har overtatt den og bruker den som en del av studiosettet til verdens lengstlevende såpeoperaserie, Coronation Street. Deler av jernbanestasjonen huser i dag også Science and Industry Museum, der du kan få innblikk i byens historie og den industrielle revolusjonen. Et spennende sted for hele familien med moderne teknologi i fokus.

Andre museer av interesse i Manchester kan nevnes People’s Museum i Bridge Street. Dette handler også om den industrielle revolusjonen, men mer om arbeiderklassen og streikene, fagforeningene og det harde livet de siste hundre årene. Om dette ikke høres særlig lystig ut, kan jeg bekrefte at museet faktisk er ganske interessant og lærerikt.

Imperial War Museum North (krigsmuseet), Manchester Museum (med gjenstander fra hele verden, inkludert et nesten komplett skjelett av en Tyrannosaurus Rex) og Jewish Museum (det jødiske museet) er andre museer av interesse. Eller hva med Pankhurst Centre, om du interesserer deg for suffragettene, den radikale fløyen på begynnelsen av 1900-tallet, som kjempet kvinnenes kamp om stemmerett i Storbritannia? På tirsdager er også Greater Manchester Police Museum åpent for publikum.

Det flotte med de offentlige museene i England, er at de er gratis. Du kan derimot donere et beløp om du selv ønsker, men i utgangspunktet er det ikke museene som kommer til å strupe reisekassa om du reiser med hele familien.

Man reiser kanskje ikke utenlands for å besøke biblioteket, men Manchester er kanskje ett av unntakene? Byen huser det eldste biblioteket, ikke bare i Storbritannia, men i hele den engelskspråklige del av verden, Chetham’s Library (1653). Bygningen er enda eldre, fra 1421, og ble opprinnelig bygget som boliger for katolske prester. Biblioteket har bl.a. verker som har vært i Henrik VIII’s eie. Billett må kjøpes på nett på forhånd.

Men Chetham’s er ikke det eneste biblioteket i Manchester som er verdt et besøk. John Ryland’s Library er en del av University of Manchester og holder til i en vernet bygning fra år 1900, kjent for sin nygotiske arkitektur, og de flotte veggene i eikepanel innvendig. Biblioteket kan se ut som tatt rett ut av Harry Potters Hogwart. Et tredje bibliotek i Manchester er Central Library, mest kjent for sin arkitektur og det runde bygget mellom de to ikoniske bygningene Midland Hotel og rådhuset, Town Hall, som i seg selv er verdt å få med seg.

Manchester Cathedral, opprinnelig fra 1421, ligger midt i byens historiske middelalderkvartal, sammen med Chetham’s School of Music og Chetham’s Library. Det moderne National Football Museum ligger også like ved. Katedralen ble bombet i 1940, og store deler av interiøret ble ødelagt, men ble bygd opp igjen. Legg spesielt merke til de detaljerte utskjæringene. Inngang er gratis.

Er du interessert i kunst er Manchester Art Gallery et sted verdt å besøke, med en samling på mer enn 46.000 kunstverk, malerier, dekorativ kunst, kostymer og skulpturer. Det er gratis inngang til galleriene, kaféen og gavebutikken. Et annet sted verdt å besøke er Lowry Centre, litt utenfor sentrum av byen, i Salford Quays, og som huser flere gallerier og restauranter, et stort teater, barer og gavebutikk. På toppen er det et galleri med den største samlingen av den lokale kunstneren LS Lowry’s malerier. Utstillingen er gratis.

Northern Quarter er byens hipsterkvarter. Her finner du alt fra tatovører til retromotebutikker. Bare rundt Oldham Street er det hele fire vinylplatebutikker. Er du på jakt etter gamle tegneserier, bøker, antikviteter? Da er sjansen stor for at du finner det i Northern Quarter. Ellers er bydelen preget av utallige såkalte independent butikker, spisesteder, barer og klubber med levende musikk. Liker du å se på streetart er også dette bydelen for deg.

Eller hva med en kopp kaffe og noe til på kaffehuset Takk når du først befinner deg i Northern Quarter?

Selv om befolkningen i Manchester består av to tredeler briter, har byen den tredje største kinesiske sammenkomsten i Europa. Byen trekker også derfor til seg en stor gruppe kinesiske ungdommer, som studerer ved byens universitet. Manchesters Chinatown sies å være den største i Europa, og kan by på en rekke restauranter, bakerier, forretninger og supermarkeder. Den kinesiske nyttårsfeiringen har de siste årene blitt en stor kulturbegivenhet i hele sentrum av Manchester. Inngangen til Chinatown finner du på Faulkner Street ved Portland Street.

Manchesters Gay Village regnes som en av de største, beste og livligste gay scenes i hele Storbritannia. Her ligger barene, klubbene og restaurantene på rekke og rad. Canal Street langs Rochdale Canal er den mest kjente gata, men bydelen strekker seg helt til Portland Street og Chinatown. I august avholdes Manchester Pride, en av de største årlige festivalene i byen, og Gay Village er i sentrum av begivenhetene. Gay Village er ikke bare for homofile, men det hjelper å ha et åpent sinn.

På den andre siden av kanalen ligger Sackville Gardens, en liten park med flere minnemonumenter, bl.a. AIDS-monument, National Transgender Memorial og en statue av Alan Turing, kjent for å løse de kryptiske enigmakodene til tyskerne under andre verdenskrig. Han ble dermed regnet som en av de største britiske krigsheltene fra krigen. Etter krigen, etter å ha mottatt Order of the British Empire, ble han dømt for homofil praksis. For å si det på engelsk: Shame!

I Manchester er du aldri langt unna de tallrike kanalene. Om du skal på fotballkamp med Manchester City er det mange som går fra sentrum av byen langs Ashton Canal til Etihad Stadium. Du kan også være med på et guidet cruise på byens vannveier, eller til og med leie din egen båt. Om du ønsker cruise med søndagslunsj eller ettermiddagste om bord, er det også mulig.

Puber og uteliv

Som i London ligger det også nær sagt en pub på hvert hjørne i Manchester, alt fra viktorianske puber til beer gardens og moderne håndverkspuber. Prøv Shambles Square og Printworks like ved Manchester Cathedral og National Football Museum. I Northern Quarter og Gay Village ligger pubene på rad og rekke. Ellers anbefaler jeg boka “Central Manchester Pubs” av Deborah Woodman.

Liker du levende musikk kan jeg anbefale klubben Band on the Wall i Northern Quarter, som har eksistert siden 1930-tallet. De er kjent for å sette nye talenter og kulthelter, samt mindre kjente jazzlegender fra hele verden på plakaten. 70-talls punkband som Buzzcocks og Joy Division ble oppdaget her.

Foretrekker du store, kjente navn, er det konserter på Manchester Arena året rundt.

Kulturkalenderen er full gjennom hele året i Manchester, særlig i sommerhalvåret, med store festivaler og konserter. Kan nevne Manchester International Festival, Parklife, Sounds of the City og Manchester Pride, som noen av de største og viktigste. De mange julemarkedene i byen trekker også mye folk fra midten av november frem mot jul.

Shopping

Det største shoppingsenteret ligger 8 km fra sentrum av Manchester. Trafford Centre er Storbritannias nest største kjøpesenter, og er nesten som en by i seg selv. Her finner du alt mulig av butikker, fra eksklusiv mote til budsjettvennlige butikkjeder, flere restauranter, et kinosenter og til og med Legoland Discovery Centre.

Om du derimot ønsker å holde deg i sentrum av byen er Arndale et stort kjøpesenter som huser en rekke kjente kjedebutikker. Følger du glassgangen over til Exchange Square vil du finne flere eksklusive butikker, som Selfridge’s.

King’s Street er Manchesters svar på Londons Bond Street. Her ligger designerbutikkene på rekke og rad, helt ned til Spinningfield, der du finner enda flere luksusbutikker og førsteklasses restauranter.

Teater/show

Om du er interessert i teater og West End musicals er det ingen grunn til å reise til London. Manchesters mest kjente teater er det runde, romskiplignende Royal Exchange Theatre, der ingen sitter mer enn 9 m fra scenen. Helen Mirren, som mange nordmenn kjenner som politietterforsker Jane Tennison i tv-serien «Den mistenkte», samt Tom Courtenay og Maxine Peak, også kjent fra en rekke britiske serier og filmer, er blant de som har opptrådt der.

Da Palace Theatre åpnet i 1891 var det som music hall, men viser nå West End musicals så vel som opera og ballett. The Opera House har vært teater, kino og bingohall opp gjennom historien, men viser nå igjen teateroppsetninger.

Komme seg rundt

Det er lett å komme seg rundt i Manchester. Trikk og taxi er gode alternativ, men sentrum av Manchester er kompakt og den greieste måten å komme seg rundt på er gjerne til fots.

Hotellanbefaling

Jeg bodde på Holiday Inn Manchester – City Centre, et 4-stjerners hotell med gåavstand til det meste. Ligger bare et par hundre meter fra Piccadilly Station, som har direkte togforbindelse fra/til Manchester Airport. God forretningsreisestandard, men av enkelte betegnet som noe dyrt. Jeg fikk god pris på den aktuelle helgen, så sjekk gjerne pris før du vurderer andre alternativ. 3 km å gå langs Ashton Canal til Etihad Stadium.

(Erik Drilen var i Manchester 20. – 23. januar 2023)

Nylig skrev jeg et innlegg om La Manga del Mar Menor i regionen Murcia i Spania. Den nest største byen i regionen, Cartagena, ligger bare en halvtimes kjøring unna med bil fra La Manga, eller en times reise med rutebuss. Du kan også reise til Cartagena med tog fra Murcia og Alicante.

Historien

Cartagena er en gammel by som ligger ved Cálida-kysten av Spania, med en lang og interessant historie. Offisielt ble den grunnlagt av kartagere i år 227 før vår tidsregning, og fikk da navnet Qart Hadasht, som betydde «den nye byen», oppkalt etter oldtidsbyen Kartago i Tunis. Men det har blitt funnet spor av både fønikere og tartessere, et iberisk folkeslag, som har bodd der tidligere. Før kartagerne grunnla byen var området kjent under det tartessiske navnet Mastia. Da romerne overtok i år 209 før vår tidsregning, ble den omdøpt til Carthago Nova, det nye Kartago, som da praktisk talt betyr den nye nye byen.

I årene etter romernes fall ble byen styrt av mange folkeslag, som vandalene, et østgermansk folkeslag som erobret mange romerske områder, østromerne (bysantinere) og visigoterne (vestgotere), som holdt det til muslimene erobret Cartagena i 714 etter vår tidsregning. Kastiljanerne erobret byen i 1245, og har siden vært spansk.

I andre halvdel av 1500-tallet ble Cartagena under Kong Filip II en viktig havneby og marinestasjon. Blant ble byen utgangspunkt for mange reiser til de spanske koloniene.

Under den spanske borgerkrigen (1936-1939) var Cartagena hovedbase for den republikanske marinen, og var den byen som holdt lengst stand mot general Francos tropper, og ble ikke inntatt før 31. mars 1939. Havna er fremdeles viktig for byen og har bl.a. et skipsverft.

I første halvdel av 1900-tallet var også gruvedrift, bly, sølv og sink, en viktig næring for byen.

Severdigheter

Middelalderfestningen Castillo de la Concepción er det beste stedet å starte når du skal utforske Cartagena og byens flere tusen år gamle historie. Høyden har vært hjemmet til et gammelt romersk tempel viet til Asklepios, eller på romersk Aesculapius, som var legekunstens gud i gresk og romersk mytologi. Det har vært en maurisk festning, middelalderslott fra det 13. århundret, samt en sirene fra borgerkrigen, som advarte byens befolkning mot luftangrep. Panoramautsikten fra festningen og Torres-parken er den beste i hele byen. Herfra ser du det gamle romerske teateret, den gamle tyrefekterarenaen, de militære konstruksjonene fra 1700-tallet, samt hele bukten og havnen. Legg også merke til de imponerende røttene til trærne i parken.

Tar du panoramaheisen, Ascensor Panorámico, fra gaten Calle Gisbert, kan du kjøpe billett som inkluderer inngang til både festningsmuseet og det spanske borgerkrigsmuseet. Fra den 45 m høye panoramaheisen har du også den beste utsikten mot den gamle tyrefekterarenaen.

Borgerkrigsmuseet, Museo-Refugio de la Guerra Civil, ligger i et av byens bomberom, der lokalbefolkningen søkte ly fra angrep under den spanske borgerkrigen, som varte fra 1936 til 1939. Originale møbler, lys og andre gjenstander fra krigen befinner seg i museet, sammen med førstehåndsfortellinger fra innbyggerne som opplevde den, og bilder som viser Cartagena både før og etter krigen. En morsom historie du kan få med deg i utstillingen, er hvordan innbyggerne satte opp påler med lys utenfor byen. Da luftangrepene kom, ble alle lysene i byen slukket, og lyspålene på jordene utenfor tent. Bombeflyene bombet selvsagt jordene med lysene.

Museo Militar, militærmuseet, ikke så veldig langt unna, inneholder en stor samling med våpen, alt fra kanoner til antiluftvernvåpen, til håndvåpen, sverd og kniver, samt uniformer, flagg og militærutstyr. Er du ikke interessert i militærhistorie, kan du beundre det vakre, hvelvede taket, og med søyler i en enkel bysantisk stil, eller nyklassisk gotisk stil om man vil. Uansett hva man kaller det, er det vakkert, til tross for at det ble bygget for å være praktisk, og ikke dekorativt. Det beste: Inngang til militærmuseet er gratis.

Jeg burde kanskje ha startet med Museo del Teatro Romano, for det er den største severdigheten i Cartagena. Det romerske teateret, med en kapasitet på sjutusen mennesker, ble bygd i det første århundret før vår tidsregning, så det er godt over totusen år gammelt. Og med det også ett av de eldste romerske teatrene i på den iberiske halvøya. Da teateret ble gjenoppdaget i 1987 ble både arkeologer og forskere overrasket over funnet, men fikk også bekreftet det de hadde mistenkt lenge, at byen Cartagena hadde spilt en viktig rolle i romertiden, og også i det gamle Hispania. Den største overraskelsen var hvordan et så imponerende monument hadde kunnet ligge bortgjemt i så mange århundrer. Årsaken er at teateret ligger midt i sentrum av byen, hvor mennesker har bodd hele tiden, og bygget oppå og rundt de gamle ruinene. Det var først under rivingen av 1800-tallspalasset Palacio de la Condesa de Peralto at det romerske teateret kom fram i dagen igjen.

Er du en av de mange som interesserer seg for romertiden og Romerriket, har Cartagena mange severdigheter, som er vel verdt et besøk. Barrio del Foro Romano, Forum Romanum-distriktet på Molinete-haugen, ble ferdigstilt i 2012, og museet ble offisielt åpnet av kong Felipe IV i mai 2021. Distriktet er en av de viktigste og største urbane arkeologiske parkene i Spania, der den forteller historien om Cartagena gjennom 2.200 år. Museet huser mer enn 350 gjenstander på mer enn 2.500 kvm, og inkluderer tre veggmalerier av Apollo fra det første århundret, et tempel dedikert til de egyptiske gudene Isis og Serapis, en ekstraordinær samling av bysantinske og romerske gjenstander, termiske bad, samt atriumbygningen fra det gamle Cartagena Nova, for å nevne noe.

Ikke mange metrene fra Forum Romanum-museet, finner du Augusteum, et tempel og eget museum dedikert Octavius Augustus, Romas første keiser.

Og enda bare noen få skritt unna, ligger Casa de la Fortuna, som tar deg med inn i et totusen år gammelt hus, og som har tilhørt en velstående handelsmann. Du kan se de forskjellige rommene, med original mosaikk i gulvene, originale veggmalerier og noen møbler og husholdningsgjenstander. Ordene «Fortuna propitia» som er inngravert i gulvet i atriumet, har gitt huset navnet, som betyr «lykkens hus». Huset ble oppdaget under gravearbeider i 1971.

Muralla Púnica, den puniske muren, har også sitt eget lille senter. Punikerne er et annet navn på kartagerne, så vi snakker her om tiden da byen ble grunnlagt. Cartagena ble bygget på fem høyder, og muren beskyttet disse, slik at byen ble regnet som nærmest umulig å innta. De kun 30 metrene av den originale muren regnes som et sjeldent funn, da veldig få puniske strukturer har blitt gravd frem på den iberiske halvøya. Muren ble funnet under konstruksjonen av et nytt underjordisk parkeringshus i 1987, som igjen viser at mange skatter fremdeles kan befinne seg under bakken i Cartagena.

Nye murer ble bygget under romerne og bysantinerne, og forsterket av de kristne da maurerne ble fordrevet på midten av 1200-tallet. Det som står igjen av dagens murer i Cartagena, ble i hovedsak bygget under Carlos III’s regjeringstid (1759-1788). I dag har ikke murene lenger noen fysisk nytte, og deler av den har blitt revet de siste hundre årene, pga byutvikling.

Calle Mayor er hovedgaten i sentrum av Cartagena, med sine aristokratiske bygninger i jugendstil, som f.eks. det vakre rådhuset. Calle Mayor og sidegatene er også de beste shoppinggatene i byen. Her finner du butikker, restauranter og barer. Byens casino med den vakre fasaden ligger også i Calle Mayor.

Om du liker arkitektur og jugendstilen, er også Plaza de San Francisco et sted verdt å få med seg. Spesielt Casa Maestre av arkitekten Marceliano Coquillant, inspirert av Antoni Gaudís Casa Calvet i Barcelona, skiller seg ut. Legg også merke til de store ficustrærne med de spektakulære røttene. På plassen står det også en statue av keiser Augustus, som er en replika av en statue funnet i curiaen i Forum Romanum. For øvrig er det mange restauranter rundt Plaza de San Francisco.

Museo Naval, marinemuseet, ligger ved havnen i Cartagena. Noen av gjenstandene du kan se der inkluderer en original Peral u-båt, verdens første elektrisk drevne u-båt fra 1888, bygd av Isaac Peral fra Cartagena. Ellers har de en kopi av et katalansk atlas fra 1450, kopi av et brev skrevet av Christopher Columbus fra 1492, restene av en bombe fra angrepet på Cartagena i 1873, torpedoer fra 2. verdenskrig og en italiensk torpedo fra 1920, som noen av de mest nevneverdige gjenstandene.

På havnen ligger også ARQVA – Museo Nacional de Arqueologia Subacuatica, et museum som har undervannsarkeologi som tema, med en samling av skipsvrak, skatter og fossiler.

Havnen er også startsted for Hop-On-Hop-Off turistbusser og turistbåter. Bussrundturen tar én time, med guiding på flere språk på høretelefoner. Du kan hoppe av og stige på hvor du vil på ruten i løpet av dagen. Turistbåten seiler inn i Arsenal Militar, krigsskipshavna, og videre langs kystlinjen i havnen, med utsikt til flere kystfort, inkludert Fuerte de Navidad med fyrtårnet ved havneinnløpet. Fortet forsvarte Cartagenas innbyggere allerede fra 1600-tallet.

Med sine 217.000 innbyggere er Cartagena omtrent på størrelse med Trondheim, og med et kompakt sentrum som man lett kan rekke over til fots. De store kjøpesentrene derimot ligger litt utenfor sentrum. Carrefour og en rekke andre store butikker ligger ved Parque Mediterráneo, øst for byen, rett ved motorveien A-30 og CT-32, som kommer fra La Manga. El Corte Inglés, derimot, ligger i sentrum, men et godt stykke å gå fra det historiske sentrum ved havnen.

Festivaler i Cartagena

Cartagena har flere kulturfestivaler gjennom året. To av de viktigste er:

Semana Santa – påske: Påskeprosesjonene i Cartagena er det mest populære påskearrangementet i hele Murcia-regionen, og et av de mest berømte i hele Spania. Prosesjonene her skiller seg ut fra andre steder, da de symboliserer en rivalisering mellom de religiøse brorskapene – marrajos og californios. Flåtene bærer religiøse bilder og er dekorert med fargerike blomster. De skiller seg også ut fra andre steder ved at her deltar også barn, som deler ut søtsaker underveis. Prosesjonene går over ti dager.

Cartagineses y Romanos – september: Ti dagers festival i siste halvdel av september med slaget mellom kartagere og romere, fra grunnleggelsen av byen som tema. Du kan oppleve slaget, andre kulturelle begivenheter som konserter og show, idrettsarrangementer og sosiale aktiviteter.

Hotellforslag: Hotel NH Cartagena, som ligger midt i shoppingområdet i sentrum, rundt 100 m fra havnen og et par hundre meter fra Teatro Romano. Også turistkontoret ligger rett ved siden av.

Erik Drilen (besøkte Cartagena 11. oktober 2021)

La Manga del Mar Menor, eller bare La Manga for all enkelhets skyld, er en drøyt 21 km lang landstripe på kysten av regionen Murcía i Spania, en kystlinje som er kjent under navnet Costa Cálida, den varme kysten. Stripa er aldri bredere enn noen få hundre meter, har sjø og strender på begge sider, Middelhavet og saltvannslagunen Mar Menor.

Du flyr til Alicante fra flere steder i Norge året rundt. La Manga ligger en times kjøretur unna flyplassen. Fra Oslo kan du om sommeren også fly til Murcia-Corvera, som ligger nærmere.

Severdigheter

Cabo de Palos, opprinnelig en liten fiskerlandsby, er det største tettstedet på La Manga, og ligger der den lange landstripen begynner. Ytterst går kystlinjen her fra lange sandstrender til klipper med små viker og huler. Her er floraen og faunaen i rikt mangfold. Fra havnen i Cabo de Palos kan du følge en merket sti langs klippene og vikene helt opp til fyret helt ytterst mot Middelhavet. De små vikene er paradis for dykke- og snorkleinteresserte.

Det markante fyret ytterst på odden, eller Faro de Cabo de Palos som det heter på spansk, kan ses fra hele middelhavssiden av La Manga-stripen på en klarværsdag, hele to mil unna. Det første tårnet på klippen, et vakttårn, som var en del av forsvarssystemet som skulle beskytte hele Murcia-regionen, tilskrives kong Felipe II helt tilbake til 1570. Dette ble ødelagt i 1861, og det 54 m høye tårnet som står nå har lyst siden 1865, og er det nest høyeste fyrtårnet i hele Spania. Det er mulig å få en halvtimes omvisning i fyret.

Ikke langt fra småbåthavnen i Cabo de Palos kan du finne El Palmeral, en park med palmetrær. Daddelpalmen, også kalt kongepalmen, hører vanligvis hjemme i Nord-Afrika og Midtøsten, men er også plantet flere steder i Spania. Palmelunden i Cabo de Palos er den største og best bevarte i området, og er også et viktig hvilested for trekkfugler, bl.a. havsvale.

Rundt småbåthavnen i Cabo de Palos finnes det også en rekke restauranter. Glem heller ikke å besøke det ukentlige lokale markedet, som avholdes hver søndag formiddag ved Las Dunas kjøpesenter. Her kan du kjøpe alt fra badetøy, sko og klær, frukt og grønnsaker, leker og kjøkkenutstyr, og alt mulig annet du måtte behøve eller ikke behøve. Du trenger ikke spørre om veien, det er bare å følge strømmen av mennesker.

Når man fortsetter nordover på landstripen kommer man først til La Manga by, som nesten er vokst sammen med Cabo de Palos. Her er en rekke hoteller i alle kategorier, restauranter, en del butikker og et par banker.

Tómas Maestre Marina er en av de mest eksklusive og fasjonable båthavnene på La Manga. Her kan du spasere og beundre båtene, eller spise middag på en av de mange restaurantene, mens du nyter solnedgangen.  

Fra havnen kan du også ta passasjerbåt over til Santiago de la Ribera på den andre siden av Mar Menor. Mange tar med sykkel om bord, og sykler rundt lagunen tilbake til La Manga.

Rett nord for Tómas Maestre-havnen går det en kunstig kanal, der båter kan krysse mellom Middelhavet og Mar Menor. For å komme deg over denne kanalen som gående, syklende eller kjørende, må du krysse ei bru, Puente del Estacio, som i seg selv har blitt en turistattraksjon. I særdeleshet seilbåter har problemer med å komme seg under brua, da den bare er sju meter høy. Opprinnelig var det en svingbru på stedet, men den var upraktisk, var smal og laget ofte trafikkork. I 2003 ble en ny vippebru åpnet. Annenhver time gjennom dagen åpnes brua slik at seilbåter og andre høye båter kan passere.

Tar du til høyre etter Estacio-brua, kommer du til fyrtårnet Faro del Estacio. I likhet med Cabo de Palos og flere andre steder langs Murcia-kysten, var det her et vakttårn, som etter hvert ble revet og erstattet med fyrtårn. Det første ble bygget i 1862, og var kun 14 m høyt. Det ble senere revet, og tårnet som står der nå ble åpnet i 1971. I 1992 ble fyret automatisert. Det nye fyret er 29,2 m høyt. Ved siden av fyret er det en sisterne, Aljibe de Estacio, som samlet regnvann til drikke. Navnet kommer fra det arabiske Al Yibab.

Området lengst nord på La Manga-halvøya kalles Veneziola. Her finnes det noen bygninger som kan minne om vindmøller. Molino salineros, eller saltmøller, kalles de. De ble tidligere brukt til å male saltklumper fra saltpannene til fint salt. Det er en rekke slike møller rundt Mar Menor, og tre av disse befinner seg i Veneziola. Molino de Veneziola, som står ved kanalen, er den best bevarte, og vi kan fortsatt se spiret og maskineriet i den. I dag brukes mer moderne metoder, men de gamle saltmøllene tiltrekker seg fortsatt oppmerksomhet fra mange forbipasserende.

Veneziola, som betyr Lille Venezia, består av flere kanaler, og da de i 1978 skulle bygge en bru over en av de, var det ikke unatulig at de kopierte arkitekturen fra byen i Italia som Veneziola er oppkalt etter, nemlig Venezia. Puente de la Risa, eller latterbrua, er en bru som nesten alle som besøker La Manga må kjøre over. Den er bratt, så du må passe på å gire ned til laveste gir før du forsøker, og det går like bratt ned på den andre siden. Navnet har den fått fordi det kiler litt i magen når du kjører over den.

Planen var at Veneziola skulle bli et Venezia i miniatyr, men det ble aldri noe av. Navnet har det derimot beholdt. Puente de la Risa står som det eneste beviset på at det en gang var under planlegging.

Helt nord på La Manga ligger Las Encañizadas og Salinas de San Pedro, et fredet område med våtmarker, samt fugle- og dyrereservat. Århundrer med saltutvinning har fått flora og fauna til å tilpasse seg dette unike området, og livet her er ikke det samme som ellers langs Mar Menor eller Middelhavet. Det er tilrettelagt stier for å gå på. Aldri gå utenfor disse.

Områdene sør for Cabo de Palos, Los Belones og Portman egner seg også utmerket til vandreturer. Et populært turmål nær Portman er Batería de Cenizas, et militært kystfort fra begynnelsen av 1930-tallet, ett av flere fort i området som skulle beskytte den nærliggende byen og havnen i Cartagena. Den mayainspirerte inngangsporten og den store kanonen er de mest kjente landemerkene. For øvrig har toppen en fantastisk utsikt, som alene er verdt turen. Ta kontakt med den norske klubben på La Manga for ytterligere informasjon og fellesturer.

La Manga er også kjent for sine mange 18-hulls golfbaner. Dessuten er det en populær destinasjon for fotballklubber på treningsleir. I Cabo de Palos finnes det også en gokartbane, en av de største og beste i hele Murcia-regionen.

Strender

Hele stripa har flere kilometer med strender, både langs Middelhavet og langs Mar Menor, Det lille havet. Mar Menor er kun sju meter på det dypeste, og er mest familievennlig med varmere vann og grunnere strender enn på Middelhavssiden. Mar Menor passer alle, fra de minste som tar sine første svømmetak, til de større som ønsker å drive med vannsport, som kajakk, SUP-padling (stående padling), surfing, kiting, vannscooter, snorkling, dykking og mer.

Mar Menor omtales gjerne som verdens største svømmebasseng med sine 70 km kystlinje, og er i Spania kjent som naturens eget spa pga det salte og mineralrike vannet.

De fleste nordmennene på La Manga bor i leilighetene ved Tomás Maestre-havnen, og Playa Mistral, rett ved Restaurant Paquebote, er den mest naturlige stranda å benytte seg av.

Av andre anbefalte strender som kan nevnes er Playa Chica, nord for Estacio-brua og på veien opp mot Veneziola, langs Mar Menor. Denne har utleie av solsenger og parasoller, og har toalett og handikapvennlige fasiliteter. Her er også strandbarer og muligheter for diverse vannsportaktiviteter. På denne stranden finnes det også mineralrik leire som har positive effekter mot flere hudplager. Du smører den på deg, lar den tørke i sola, før du vasker den av deg igjen i Mar Menor.

Playa de Puerto Bello er for den som liker aktiviteter som jetski og vindsurfing. Her er det en mer internasjonal atmosfære med familier fra flere nasjoner. Stranden ligger ved Mar Menor, rett nord for Cabo de Palos og kanalen.

Playa Matasgordas, også på Mar Menor-siden, er veldig populær, både blant lokalbefolkningen og turister, men pga størrelsen av stranda vil du allikevel ha godt med plass. Stranden har gangveier av tre, og egner seg også godt for de som ønsker å spasere langs stranda. Ligger et par kilometer sør for Playa Mistral.

Nesten rett over veien for Playa Matasgordas, ved Middelhavet, ligger Playa del Pedrucho. Om du liker en travel strand med mange aktiviteter, er dette stranden for deg. Her er restauranter og strandbar. Du kan leie solsenger og parasoller, og det er til og med et dykkesenter her.

Om du ønsker å komme deg vekk fra alt og alle, er kanskje Playa del Gorguel noe for deg. For å komme deg dit trenger du bil. Den ligger nær Portman, mellom La Manga og byen Cartagena. Her er det sjelden turister, noe som gjør den stille og fredfull. Sanden er noe mørkere her enn på de andre strendene, men stillheten og tryggheten veier opp for det. Grunnen til at det er så få turister her? Veien dit er ikke skiltet, og kan være noe vanskelig å finne for den som er ukjent i området. Så sjekk kartet, eller snakk med turistkontoret eller en lokalkjent.

Uteliv

La Manga er veldig familievennlig, og du finner ikke noen gate fullt av barer eller diskoteker som kan forstyrre nattesøvnen din. Det betyr ikke at det ikke finnes steder å gå ut på kvelden. Barene og klubbene ligger i egne områder, hovedsakelig i La Manga by og Cabo de Palos, et godt stykke unna boområdene. I sommermånedene kommer det mange mennesker fra stedene rundt omkring for å oppleve La Manga by Night.

«The Lounge» heter La Mangas beste cocktailbar, og ligger ved Tómas Maestre-havnen. De har et bra utvalg av kvalitetsdrinker, hyggelig betjening og en flott terrasse med sofagrupper både inne og ute. På sommeren stenger de normalt kl 03.00, men et flott sted for den som vil møtes før turen går videre.

Den glamorøse nattklubben Trips Summer Club ligger i Cabo de Palos, og kom i 2017 inn på en meget eksklusiv liste over verdens beste diskotek og nattklubber, med både spanske og internasjonalt kjente DJ’er. Deler av nattklubben er under åpen himmel og har en spesiell atmosfære og fantastiske fasiliteter. Basseng midt i nattklubben og luftige dansegulv rundt. Også VIP rom. Hit kommer du sent, men holder på til sola står opp.

Erik Drilen (besøkte La Manga 2. – 16. oktober 2021)