Fredsengelen i Vallersund

11750729_10152990561941723_8400496201856484393_n
Fredsengelen i Vallersund med utsikt mot Tranøya midt i bildet.

Når man reiser så mye som meg er det lett å glemme severdighetene som ligger i nærområdet. Fredsengelen i Vallersund er en av disse. Den har stått der siden 2009, men først i dag tok jeg meg tid til å dra dit, selv om den befinner seg bare en halvtimes kjøring fra der jeg bor, og i bygda som min far kommer fra.

Vallersund ligger i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag, ca 17 km fra kommunesenteret Botngård. Du kan enten parkere bilen ved Vallersund Oppvekstsenter eller Vallersund Gård og følge sti derfra. Fra sistnevnte er det ca 600 m opp til toppen av Nesavarden, 67 m.o.h. Fra toppen har du fantastisk utsikt over hele kysten av Fosen, deriblant også Tranøya hvor serien Farmen gikk på TV2 i 2010.

Hva er Fredsengelen? Og hvorfor står den i Vallersund?

The Unitehope Project ble startet i 2005 av den svenske kunstneren Lehna Edwall. Engelen er symbolet på en bevegelse hun startet. Dag Balavoine på Vallersund Gård kom i kontakt med Edwall i 2007, og allerede da snakket de om prosjektet. Hvor skulle engelen stå? Planen var at det skulle være et svensk-norsk prosjekt. Det ble først snakket om Fongenfjellet på grensen mellom Selbu, Tydal og Meråker i en vernet nasjonalpark, men utfordringene begynte å tårne seg opp allerede under rekognoseringen. Hvor skulle den stå? Hvordan kommer man seg opp på fjellet? Måtte de lage depoter, overnattingssteder, bespisningssteder? Hva med tanke på bevegelseshemmede og tillatelser fra det offentlige? Ville noen i det hele tatt se engelen? I tillegg fikk de høre at det var satt opp én i privat regi på svensk side av grensen. Edwall sa da at den ikke måtte stå der, men i samme geografiske område. Så i stedet ble det altså i Dag Balavoines egen hjembygd, rett ved Vallersund Gård.

Fredsengelen i Vallersund ble den trettende engelen i verden, og er den eneste i Norge. De første ble plassert i Vanuatu, Australia, Mali, Russland, Peru, Canada og Hawaii. Det er i dag 22 fredsengler rundt omkring i verden. Unitehopeprosjektet er et ikke-religiøst og ikke-politisk prosjekt, men å spre kjærlighet, lys og håp til folket. Målet er å danne et nettverk av 49 engler.

11742659_10152990561586723_6734920618097857225_n 11204457_10152990561741723_8942705021486188419_n 11011774_10152990562331723_5744502605618505849_n

Vallersund Gård

Vallersund Gård er et handels- og kommunikasjonssenter med tradisjoner fra 1600-tallet. Bygningene er i dag vernede. Her var det bl.a. skysstasjon, telegraf, gjestegiveri, skjenkestue, butikk, poståpneri og anløpssted for dampskipsruter. Stedet har siden 1981 vært organisert som en Camphill landsby. Vallersund er et av de siste bevarte handelssteder i Trøndelag.

11219694_10152990562796723_2585277184401777892_n 11745776_10152990562926723_2299293629667886476_n 11013448_10152990562646723_5069811896559578386_n

11693884_10152990563036723_7820398190404166034_n 11800271_10152990562681723_2374465522922096740_n

Street art på brygga i Vallersund

Er man først i Vallersund kan man også få med seg maleriene på veggene av brygga bak Coop Vallersund, eller Samvirkelaget som det kalles på folkemunne. Det er den lokale kunstneren Asbjørn Rødberg som står bak kunstverkene. Motivene er hentet fra kystkulturen med klippfisktørking.

11800300_10152990563611723_3549636920315582324_n 11099722_10152990563821723_2959992045770820766_n 11745884_10152990563451723_5750141399748529260_n

11753288_10152990563496723_3757538112791597311_n 10689859_10152990563361723_428868022471779525_n

Beograd – Den hvite byen

11232232_10152908912361723_1466373196515971958_n

Oversatt til norsk betyr Beograd ”den hvite byen.” Den er kanskje ikke så hvit som navnet skulle tilsi, kanskje mer grå, men du vil la deg overraske når du besøker Serbias hovedstad. Bak fasaden er byen nemlig full av liv.

11088353_10152908912436723_3202440499930498437_n
Beograd
11535815_10152908913771723_5043513796691038426_n
Beograd
11118254_10152909024901723_5496410543775616338_n
Fra markedet i bydelen Vracar, Beograd
11403407_10152909024891723_6945638741219083015_n
Fra markedet i bydelen Vracar, Beograd

Beograd er en av Europas eldste byer. Arkeologiske utgravinger viser at det har bodd folk der i over sjutusen år. Byen har vært bebodd av keltiske stammer, erobret av romerne, vært en del av det osmanske riket, invadert av østerrikere, vært hovedstad for både serbisk fyrstedømme og kongedømme. Da den Røde Armé frigjorde Serbia fra tyskernes grep på  slutten av 2. verdenskrig, ble byen hovedstad for den føderale jugoslaviske folkerepublikk, under Josip Broz Titos sterke hånd. I 1991 var det store demonstrasjoner i byen som etterhvert skulle ekspandere til krig og etterhvert delingen av Jugoslavia. Under Kosovo-krigen i 1999 ble Beograd bombet av NATO.

Det er fortsatt flere spor av krigen i Beograd, men byen har så absolutt vokst frem fra ruinene og åpnet seg for resten av Europa.

Bare noen kvartaler fra markedsplassen Trg Republike, finner du byens bohemområde, Skadarlija, og gaten Skadarska, med et yrende natteliv. Kaféene og de små restaurantene der ligger nesten like tett som brosteinene i gaten. Hit kommer både lokalbefolkningen og turistene for å spise, drikke og hygge seg. Gaten er som å komme til en liten landsby midt i storbyen, og maten som serveres er tradisjonelle serbiske retter. Lydnivået er høyt, og hver restaurant har sine egne husband som går mellom bordene mens de synger og spiller sigøynermusikk. Den som ønsker du å nyte maten i stillhet, bør finne seg et annet sted.

11110229_10152909059851723_6328564617565392343_n
Fra gaten Skadarska, Beograd
10527449_10152909062491723_2305830738252584146_n
Fra gaten Skadarska, Beograd

Forvent ikke lavere lydnivå om du finner veien til Restaurant Reka ved bredden av Donau noen kilometer unna. Her får du livemusikk, sang og dans mellom bordene, på stolene og bordene i tillegg. Men gøy er det utvilsomt.

Er man ute for å shoppe finner man de kjente merkevarebutikkene langs gågaten Knez Mihaila i gamlebyen. Er man ute etter spennende design og shopping er konseptbutikken Supermarket i Visnjiceva stedet. Der kan du også ta en pause fra shoppingen med lunsj og en øl i Restaurant Supermarket.

10301461_10152909027091723_2354299297158167307_n
Fra Supermarket
11048719_10152909027716723_6996087472823592391_n
Supermarket
1781985_10152909027551723_4208673701111997762_n
Fra Supermarket
1506655_10152909027751723_3251399791424796263_n
Fra Restaurant Supermarket

Godbiten når det gjelder restauranter har jeg spart til slutt. Denne kommer man ikke unna når man først har funnet veien til Beograd: Lorenzo & Kakalamba. Her er kitsjfaktoren høy, og restauranten står listet som must-see i mange guidebøker. Lysekroner fra taket, julenissen som sitter på toalettet, kyskhetsbelte, smurfer er noe av det som pryder restauranten. Her får man noe å snakke om hele kvelden. At maten smaker utmerket er heller ingen ulempe.

10407259_10152908914841723_447055425642303763_n
Lorenzo & Kakalamba
1505341_10152908934701723_5689127622331414120_n
Lorenzo & Kakalamba
10481615_10152908934636723_4283044311475808580_n
Lorenzo & Kakalamba
10370447_10152908934986723_8155216223069608630_n
Fra herretoalettet på Restaurant Lorenzo & Kakalamba

Beograd har også mye å by på for den som er interessert i historie og arkitektur, eller ”vanlige” severdigheter om man vil.

Festningen Kalemegdan ligger på en høyde der hvor elvene Sava og Donau møtes, og har vært et viktig forsvarsanlegg for byen siden 300 år før vår tidsregning. Du kan gå mange kilometer på stiene og i gangene innenfor murene, eller du kan finne deg en benk og heller nyte utsikten. Parken rundt Kalemegdan er et populært møtested for folk i alle aldre.

11430093_10152908913561723_2553379841390371931_n
Festningen Kalemegdan
1466224_10152908913156723_8154105210982563991_n
Festningen Kalemegdan

Et monument som er godt synlig over alle hustakene i Beograd er St. Sava-kirken. Imponerende fra utsiden. Inni er den en byggeplass, og ingen vet hvor lang tid det vil ta før kirken er ferdig. Når den endelig blir det vil den bli en av verdens største ortodokse kirker.

11137188_10152908950586723_6132625775640141650_n
St Sava-kirken
11402935_10152908953261723_1021470455346006488_n
St Sava-kirken troner over alle hustakene

Nikola Tesla er kjent for å ha funnet opp vekselstrømgeneratoren, røntgenstråler og la grunnlaget for moderne radio og fjernsyn. I Nikola Tesla-muséet får du eksperimentere med elektromagnetisme og elektrisitet. Forvent lyn og torden!

For den som er opptatt av krigshistorie er det flere spor etter Kosovo-krigen. I krysset ved Kneza Milosa og Nemanjina står fremdeles ruinene av forsvarsdepartementet, hvor vinduene innenfor en radius av to kvartaler ble blåst ut. I Kneza Milosa ligger også ruinene av det jugoslaviske og serbiske innenriksdepartementet.

11107177_10152909028456723_4049162474772332632_n
Minner fra Kosovo-krigen
10929073_10152909028461723_4592523850146118126_n
Minner fra Kosovo-krigen

Titos gravsted ligger litt utenfor sentrum. Han er gravlagt i Blomstenes hus i bydelen Dedinje. Her ligger også muséet over hans tid som leder av Jugoslavia.

11403455_10152908950891723_8735416208132893384_n
Titos gravsted
11062114_10152908950696723_3827212131505034277_n
Utenfor Titos gravsted

Litt utenfor sentrum har man også muligheten til å besøke the Royal Compound, det kongelige slott. Og er man heldig får man kanskje treffe HKH Kronprins Alexander av Serbia, om han er hjemme.

11429967_10152909025446723_9145661155979187513_n
The Royal Compound
11427249_10152909025851723_7334079942666418154_n
The Royal Compound
11034113_10152909025426723_6145153766485344870_n
The Royal Compound
11036595_10152909025861723_3824590438351675696_n
The Royal Compound
11406936_10152909026236723_8955550118031674683_n
The Royal Compound. Legg merke til kulehullet i Jesus’ panne, til minne om russernes invasjon.

Blir det for varmt i storbyen Beograd, er det mulig å ta turen til byens åtte kilometer lange badestrand, Ada Ciganlija, som ligger rundt den kunstige Savasjøen, bare fem kilometer fra sentrum. På sommeren er det fullt av mennesker her, og mange barer og restauranter.

11029895_10152909026261723_1952764351174173126_n
Ada Ciganlija
1499644_10152909026426723_1352787003547169164_n
Ada Ciganlija
11392916_10152909026981723_627216570751578243_n
Ada Ciganlija
11423613_10152908951801723_2060606393671840403_n
På landsbygda utenfor Beograd

Ut av byen

Har man mange dager i Beograd frister det sikkert med å ta en dag utenfor byen også. En veldig fin og anbefalt tur er å kjøre til nasjonalparken Fruska Gora og besøke ett av de 17 monasteriene som ligger der. Monasteriet Krusedol er et utmerket valg, om det holder å se ett.

10441229_10152908985141723_6885918927418535535_n
Monasteriet Krusedol
11257151_10152908984351723_7174041970472576649_n
Monasteriet Krusedol
11111629_10152908984686723_4773429967902488961_n
Monasteriet Krusedol, morellene er modne i juni.
10494846_10152908984646723_3118362421752611440_n
Monasteriet Krusedol

Man rekker fint å besøke Krusedol på vei til Serbias nest største by, Novi Sad. Men glem heller ikke å stoppe i billedskjønne Sremski Karlovci på veien. I Sremski Karlovci har du muligheten til å besøke Serbias eneste bimuseum (Museum of Beekeeping), samt flere muligheter til vinsmaking.

10440098_10152908985251723_2316723807149324066_n
På vei til Sremski Karlovci
10325141_10152908987056723_5240073883028483324_n
Barn leker med vann i Sremski Karlovci
1488716_10152908986211723_9026144374838274945_n
Sremski Karlovci
1453279_10152908987961723_8790803722091402540_n
Sremski Karlovci
11407306_10152908986771723_4762864334842463057_n
Sremski Karlovci

Novi Sad ligger 80 km nord for Beograd. På vei inn til byen bør man stoppe på festningen Petrovaradin, som ligger på en høyde ved elven Donau, med fantastisk utsikt over byen. Festningen er verdens nest største, og har aldri blitt inntatt av noen fiende. Og er man først der passer det fint å spise et måltid på restauranten Aqua Doria, som ligger nedenfor muren.

11401437_10152908988621723_2062897943809543317_n
Novi Sad
1375895_10152908989146723_6846825836777508977_n
Novi Sad, Restaurant Aqua Doria
11111619_10152908989201723_23449421513730922_n
Novi Sad, Restaurant Aqua Doria
11535905_10152908990441723_5791707891747832600_n
Novi Sad
10671303_10152908989506723_2953460450676097916_n
Novi Sad
10156115_10152908988721723_8093515513089228434_n
Novi Sad
1982258_10152908989451723_3042554205232897562_n
Novi Sad
1472822_10152908990031723_9040667447400164499_n
Novi Sad
10422160_10152908990161723_1968687465808572728_n
Novi Sad
11136716_10152908990801723_7709005250353229355_n
Novi Sad

Selve sentrum av Novi Sad er lite, og man når det meste til fots. Av byens severdigheter kan nevnes byens rådhus, St. George’s serbiskortodokse kirke, Jomfru Maria’s navns kirke og byens synagoge. I byens gågate, eller i alle sidegatene, kan man gjøre unna shoppingen i et behagelig tempo, eller sette seg ned på en av de mange fortauskaféene og se på alle menneskene som går forbi.

10308886_10152908951121723_6856693471174105554_n
Kabinet Brewery
11257936_10152908951631723_2427479899680024518_n
Ølsmaking på Kabinet Brewery
11055271_10152908951456723_8242065783025271878_n
Kabinet Brewery
11407021_10152908951906723_3027100139730697770_n
St. George’s kirke, Oplenac
11401509_10152908952131723_2687193776653487890_n
St. George’s kirke, Oplenac
11412279_10152908952121723_743738396226933242_n
St. George’s kirke, Oplenac
11201615_10152908952831723_7027428290728798130_n
Oplenac

Et annet forslag til utflukt ut av Beograd, er å besøke Kabinet Brewery, og prøve ølsmaking, utenfor Nemenikuce sør for Beograd. Derfra kan man fortsette til Oplenac og besøke St. George’s kirke, med mausoléet til den serbiske kongefamilien Karadjordevic.  Man kan også prøve vinsmaking på Aleksandrovic Winery i samme område.

Erik Drilen (Beograd ble besøkt 10-13. juni 2015)

En vandring gjennom gamle Aberdeen

Aberdeens største attraksjon er gamlebyen, og en totimers vandring her er absolutt verdt besøket. Men husk paraply, været i Skottland er kjent for å skifte raskt. Det bør uansett ikke stoppe deg fra å besøke byen.

Turistkontoret i Aberdeen anbefaler at man starter fra sør, men jeg valgte heller å ta en taxi til Brig o’ Balgownie i nord, den severdigheten som ligger lengst unna det ”nye” sentrum av byen, og fulgte den motsatte ruten. Det kan nemlig være vanskelig å finne taxi i nord når du skal tilbake igjen, dessuten er det ikke langt å gå tilbake til hovedgaten Union Street når du er ferdig med å se gamlebyen. Men det kan jo hende at du heller ønsker å gå samme veien tilbake igjen.

Aberdeen var opprinnelig to byer og ble ikke slått sammen før i 1891. Begge byene har sin historie helt tilbake til middelalderen. Gamle kilder omtalte de to byene som ”the Cities of Aberdeen” i flertall. I dag omtales de som Old Aberdeen og New Aberdeen.

Old Aberdeen Heritage Trail
Old Aberdeen Heritage Trail

Old Heritage Trail starter i den sørlige delen av Old Aberdeen med St Margaret’s Chapel and Convent fra 1800-tallet, bygget for å hjelpe fattige og syke. Fortsett  turen langs Spital til det historiske akademiske senteret, forbi imponerende Powis Gates, med sine minareter i tyrkisk stil, og kirkegården tilhørende det tidligere Snow Kirk, helt tilbake fra 1498. The Snow Kirk selv ikke ble brukt etter den protestantiske reformasjonen i 1560, men overlevde hundre år til. Kirkegården ble fortsatt brukt for katolske begravelser, og de gamle gravene er fortsatt bevart.

11402_10152755674711723_6073760764367735770_n
Old Aberdeen Heritage Trail – St Margareth’s Chapel and Convent
10440739_10152755674346723_4593740224159425078_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Powis Gates
11080982_10152755674391723_3698939877514683355_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Snow Kirk

Like bortenfor ligger Kings College, nå en del av University of Aberdeen. Da høgskolen ble grunnlagt i 1495, ble det Skottlands tredje universitet. Skolen inneholder et kapell med et fantastisk kronetårn, som erstattet det opprinnelige tårnet i 1633, etter at det gamle hadde blåst ned under en kraftig storm. Foran  bygningen finner du et vakkert marmor- og bronsemonument dedikert biskop Elphinstone, en av hovedpersonene i etableringen av instituttet.

11050223_10152755674156723_4744840464237904676_n
Old Aberdeen Heritage Trail – King’s College
11064758_10152755674276723_3121719223879025701_n
Old Aberdeen Heritage Trail – King’s College
11036842_10152755674231723_2627836583952074020_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Bishop Elphinstone monument
11133822_10152755674306723_135038263550509959_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Bishop Elphinstone monument

Fortsetter du vandringen videre nordover, vil du se noen historiske byvillaer fra 1700- og 1800-tallet, inkludert Wrights ‘and Coopers’ Place. I enden av brosteinsbelagte High Street, ligger Old Aberdeen Mercat Cross, som stod i sentrum av Old Aberdeen, markerte markedsplassen, men som også var stedet hvor offentlige kunngjøringer ble gitt i det 18. århundre.

10986839_10152755674061723_3196247829626809654_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Wright’s and Cooper’s Place
11130203_10152755674056723_3378124664929108873_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Wright’s and Cooper’s Place
1907621_10152755674126723_244850254246798726_n
Old Aberdeen Heritage Trail – No. 81 High Street
11073905_10152755666371723_1868790752520933879_n
Old Aberdeen Heritage Trail – High Street
11102668_10152755666181723_1227399861628930190_n
Old Aberdeen Heritage Trail – High Street
11133949_10152755666131723_338248051305758910_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Townhouse
10418934_10152755665956723_4231840179449362754_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Mercat Cross
10940985_10152755666226723_2985098631424775629_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Townhouse museum

Fortsett langs Chanory til den eldste delen av Old Aberdeen, til St. Machar-katedralen, hvis historie går helt tilbake til det 12. århundre. Katedralen du ser i dag er et resultat av århundrer med byggearbeider. Du kan også ta turen inn for å se de praktfulle eksemplene på farget glass inkludert et minnesmerke fra første verdenskrig av Douglas Strachan, samt de som ble laget av Cottier på slutten av 1800-tallet.

11130274_10152755666056723_6803932862852536295_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Mitchell Hospital
10995886_10152755665976723_3824343162398157205_n
Old Aberdeen Heritage Trail – St Machar’s Cathedral
10995834_10152755665631723_8206092395408380638_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Tillydrone Motte
11110806_10152755660941723_1140147887758018507_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Benholm’s Lodge
11110201_10152755660841723_6339492285771304069_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Seaton Park
11069644_10152755660916723_7476791505204153934_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Seaton Park med St Machar’s Cathedral i bakgrunnen
11102668_10152755660846723_2138721235543104524_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Brig o’Balgownie
11081217_10152755660856723_1704894637620729143_n
Old Aberdeen Heritage Trail – Brig o’Balgownie

Planlegg også tid til å se de omgjorte hyttene som tidligere var Mitchell Hospital, samt grøntarealene i Cruikshank Botanical Garden og Seaton Park, før du avslutter på en kultursti mot Brig o’ Balgownie. Denne brua, som ligger over et dypt basseng kjent som Black Neuk på River Don, ble udødeliggjort i Lord Byrons dikt Don Juan.

Fullstendig beskrivelse av ruten og historien bak hver bygning finner du her:  old_aberdeen_trail.

Av severdigheter i New Aberdeen kan det være interessant å få med seg Provost Skene’s House (for tiden stengt pga byggeaktivitet ved siden av) og Marischal College. I sistnevnte ligger også turistinformasjonen. Er man sulten eller tørst etter en lang sightseeingtur, kan det være greit å stikke innom the Illicit Still, som ligger på Broad Street, få meter fra Union Street, byens hovedgate og shoppinggate. Puben er innredet i mørk gotisk stil, og er kjent for å tilby ”the Best Pint in Scotland.”

1006081_10152755686886723_6676869146117897292_n
Marischal College – Statue of Robert the Bruce
10952469_10152755674656723_3357739070078950921_n
Marischal College

Ønsker man å besøke flere uvanlige barer, er Slains Castle stedet. Baren har overtatt en gammel gotisk kirke på Belmont Street, også det en sidegate til Union Street. Interiøret er basert på Bram Stoker’s Dracula. Absolutt en bar verdt å få med seg.

11102699_10152755739656723_8316353033606906185_n
Belmont Street med Slains Castle
1921886_10152755739611723_2126728950518150795_n
Slains Castle
11102614_10152755739251723_3365009833349029196_n
Slains Castle
11008555_10152755739556723_5345861138841521882_n
Slains Castle
11129771_10152755739526723_7519239898847246151_n
Slains Castle

Muséer som er verdt å få med seg i samme område er Tolbooth Museum og Aberdeen Maritime Museum. Førstnevnte, som ligger i en av Aberdeens eldste bygninger, et gammelt fengsel fra 1600-tallet. Inngang her er gratis. Merk at det er trange og bratte steintrapper i museet, og er ikke handikapvennlig. Barn kan bli skremt.

11105156_10152755738671723_5999153648163114863_n
The Tolbooth Museum
11060938_10152755708381723_7382350340302446428_n
The Tolbooth Museum
11137118_10152755708506723_6352371273486264087_n
Castlegate
10403624_10152755738816723_5789217262742677109_n
Aberdeen Maritime Museum
11021198_10152755738881723_1243860422129544086_n
Aberdeen Maritime Museum
10426263_10152755738886723_2503516759715715753_n
Aberdeen Maritime Museum

Aberdeen Maritime Museum, derimot, er handikap- og barnevennlig. Det viser historien om skipsbygging, fiske og skipsfart på Nordsjøen, samt oljeindustrien. Museet har utsikt mot den travle havnen i Aberdeen.

En annen severdighet som kan være morsomt å få med seg er delfinene, som du kan se fra havna nede ved Aberdeen-stranda. Den beste tiden å se de er i sommermånedene.

Aberdeen rekker du fint over på en helg, og kan også godt kombineres med turer som f.eks. Whisky trail, hvor du kan besøke ett eller flere whiskydistellerier, eller Castle trail, hvor du kan se flere av Skottlands mange vakre slott. Dessuten, Edinburgh, Skottlands hovedstad, er bare et par timer unna med tog.

Hotellanbefaling: Skene House Hotel Suites & Conference Suites, hotellsuiter med 1-3 soverom, samt oppholdsrom og kjøkken.

Erik Drilen (Aberdeen besøkt 2. – 4. april 2015)

Budapest – Europas vakreste by?

10426141_10152526601936723_8913669134317568497_n

Jødekvarteret i Budapests 7. distrikt har i mange år vært byens fattigkvarter, tomme, nedslitte bygninger. Da nazistene invaderte Budapest i 1944, ble bydelen murt inne, slik at de hadde kontroll på den jødiske befolkningen. Mer enn halvparten av Budapests jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer, og Distrikt VII ble etter andre verdenskrig stående forlatt. Det ble snakket om å jevne alle bygningene med jorda, for så å bygge nytt. Men hittil har det ikke skjedd.

I skyggen av Europas største synagoge, har det i de siste årene vokst frem en ny kultur, i noe som har utviklet seg til å bli byens hippeste område, med barer, kaféer og restauranter, en bohemsk og livlig atmosfære som kan sammenlignes med Berlins Kreuzberg. Det som spesielt har tiltrukket seg turistene, i tillegg til den unge lokalbefolkningen, er rom kocsma, ruinpubene.

Fasadene falmer, kulehull fra krigen har ikke blitt tettet, men inne i bygningene og i bakgårdene er det fullt liv. Ruinpubene er ikke puber slik vi kjenner de, men mer blanding av hippe barer, kaféer, musikklubber og kulturelle sentra. Minimal annonsering, anonyme skilt og innenfor like anonyme dører.

Oppskriften er enkel: Finn en gammel, forlatt bygning i sentrum av Pest, lei kjelleren og første etasje, la vær å renovere, invitér noen lokale kunstnere og designere, gjenskap stemningen fra 70-tallet, bygg en bar og servér øl og drinker, invitér et lokalt band, og man er i gang. Noen av barene kommer og går, skifter eierskap, men du vil alltid finne en ruinpub som trekker folk.

Et besøk i Szimpla Kert er et must. Det var her det hele startet i 2001 av fire studenter med en visjon: Å lage et kunstnerisk, morsomt vannhull i en forlatt bygning i et nabolag som trengte noe nytt. Baren fikk raskt oppmerksomhet fra lokalbefolkningen og har etterhvert opparbeidet seg en kultstatus. Når du går inn er det som å komme inn i en obskur ”hule” i to etasjer med mange rom og flere barer, og til slutt til et telt i en bakgård. Dekoren inkluderer gamle pc-monitorer som blinker, omkranset av julelys, sykler og discokuler som henger i taket, et badekar som er saget i to og spraymalt, en gammel Trabant som er omgjort til et picnicbord, lampeskjermer i alle former og størrelser og møbler som ikke matcher. Nå er det like vanlig å høre engelsk som ungarsk på Szimpla Kert, men stedet er allikevel verdt et besøk. I nabolaget finnes også et tredvetalls andre ruinpuber.

10176087_10152530300881723_265723931297664212_n
Szimpla Kert
10406361_10152530305131723_6544604229468925800_n
Szimpla Kert
181285_10151531197091723_2067143434_n
Szimpla Kert

 

Budapest har forøvrig mye annet å by på. Inntil 1872 var det to byer på hver sin side av elva Donau:  Buda, høydene på vestsiden, som hadde en viktig strategisk beliggenhet, noe som bekreftes ved at her ligger festningsverkene på rad og rekke. Borgdistriktet fra 1200-tallet trekker til seg mange turister. Her ligger Budaslottet, Matthiaskirken og Fiskerbastionen. Citadellet, som ble bygget av habsburgerne etter oppstanden i 1848-49, skulle med sine 60 kanoner skremme innbyggerne mot nye opprør. Frihetsmonumentet på toppen av Gellerthøyden, som også er lett å se fra den andre siden av elven, ble satt opp til minne for Budapests frigjøring. Herfra har du den beste utsikten over hele Budapest. Et godt tips er å spise på Citadella Panorama Restaurant ved solnedgangen.

10847858_10152526601536723_3229562203523053401_n
Fiskerbastionen
10805680_10152526601826723_7602037046090494594_n
Matthiaskirken
10624647_10152531618541723_2178081822163791807_n
Mange bruer krysser Donau. Dette er kanskje den fineste.
1546305_10152526601921723_4675185388154212627_n
Parlamentet sett fra Fiskerbastionen.
600157_10151531196736723_1523451977_n
Utsikt fra Citadella Panorama Restaurant ved solnedgang.

 

Mens Budasiden byr på verneverdige historiske byggverk, er det den andre siden, Pest, som står for handel, industri og uteliv. Pest er gjerne benevnt som ”Øst-Europas Paris.” Her er de brede avenyene, kaféene og shoppinggatene. På denne siden finner du også Parlamentet, Ungarns største byggverk, inspirert av parlamentet i London. På Helteplassen, den monumentale plassen som ble anlagt i forbindelse med Budapests tusenårsjubileum i 1896, finner man statuer av berømte ungarske ledere og politikere, og en søyle kronet med erkeengelen Gabriel. På hver side av plassen er det to kunstpalasser. Stefanbasilikaen er viet St. Stefan, den første kristne kongen i Ungarn. Kirken er et kunstverk både utvendig og innvendig, og kuppelen er synlig fra hele byen.

10868283_10152531619511723_3742497489984641406_n
Parlamentet i Budapest
10806236_10152531619101723_3517203241128554599_n
Parlamentet i Budapest
600948_10151531229576723_559637721_n
Parlamentet sett fra elvebåt på Donau.
10806218_10152531619606723_203847887569172510_n
Monumenter finnes overalt i Budapest
10347078_10152531618326723_1795399023592575715_n
Lille prinsesse, også kjent som Peter Pan-statuen med utsikt mot Buda slott.
10169369_10152531618416723_6702204736050318949_n
En av mange monumenter i Budapest
10013976_10152529754331723_3427533136234084123_n
Ett av de to kunstmuséene ved Helteplassen.
1395919_10152531618501723_2621355145417380729_n
Ett av mange monumenter i Budapest

10425383_10152532073606723_5330591301166603180_n

941877_10151531209881723_1196208920_n
Szechenyibadet i Budapest

Bare et steinkast fra Helteplassen finner man også Széchenyibadet, et av, om ikke verdens mest kjente badeanlegg. Anlegget er også Europas største termalbad , med den dypeste varme kilden av alle Budapests spa. Tre utendørs-, og flere innendørs bassenger med herlig, helsebringende vann. Spill et parti sjakk, benytt en av de mange badstuene, massasjedusjene, eller bestill forskjellige former for massasje. Anlegget, bygget i 1913 i nybarokk stil, er i seg selv verdt et besøk. Et annet kjent bad er Gellért Spa, som ligger nedenfor Gellerthøyden i Buda. Ellers har veldig mange av hotellene i Budapest spa.

Anbefalte restauranter: Kaltenberg Restaurant (med eget mikrobryggeri). Buddha-Bar Restaurant (alltid god mat fra Asia). Eller hva med lunsj på Strudel House Restaurant? På Vénhajó Restaurant spiser du ombord i en elvebåt på Pestsiden, men den cruiser ikke på elven. Du kan velge sightseeing på Donau med andre elvebåter. Om du ønsker en annerledes aften, spis som de gjorde i middelalderen på Sir Lancelot, med dinner and show, der kjøttrettene serveres på store fat, og du spiser med fingrene. Bestill bord på forhånd på Sir Lancelot, her blir det gjerne fullt.

1958031_10152530299966723_3638538972237572389_n
Buddha-Bar Restaurant
10678850_10152528721911723_2754645854573053842_n
Inngangen til Sir Lancelot
1896800_10152528722596723_7504023600204514834_n
Fra Sir Lancelot restaurant, dinner & show
10350352_10152528723186723_4443148862841071280_n
Hare står på menyen i Sir Lancelot restaurant

 

Anbefalte hoteller: Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace (5*), en opplevelse som gjør turen verdt i seg selv. Shoppinggaten i Pest starter fra Buddha-Bar Hotel. Mercure Budapest Korona Hotel (4*), Kempinski Hotel Corvinus (5*), Estilo Fashion Hotel (4*), Zenit Budapest Palace (4*) ligger alle nær shoppinggate og markedsplassen. Hilton Budapest West End (5*) er et forretningshotell et stykke fra shoppinggaten og markedsplassen, men ligger rett ved jernbanestasjonen og kjøpesenteret West End City Center.

10850291_10152532073756723_4477842388905964272_n
Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace 
10868121_10152532073856723_5768745337257096863_n
Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace by night
10846498_10152529754516723_7741541002718436975_n
Executive rom på Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace
1959315_10152531662271723_1345643108708182494_n
Del av badet i hjørnesuite på Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace

 

Shopping i Budapest: Shoppinggaten Váci utca, som starter fra utgangsdøren til Buddha-Bar Restaurant, og går helt opp til markedsplassen Vörösmarty ter, hvor også det berømte julemarkedet holder til i desember.

10858402_10152529752846723_1924009076755337507_n
Antikvitetsbutikker finnes det mange av i Budapest
10417799_10152526602146723_1667295506491646859_n
Julemarkedet i Budapest
1964808_10152526602236723_6142544799422249893_n
Fra julemarkedet i Budapest
1484606_10152526602001723_1598418288506759618_n
Fra julemarkedet i Budapest
10850172_10152529752746723_8599256545183915207_n
Fra julemarkedet i Budapest

 

Drosjer i Budapest: Tidligere ble man advart mot å praie en taxi på gaten i Budapest, da svært mange av disse var pirattaxier. De så ut som vanlige taxier med taxiskilt og telefonnummer på sidene. Noen av de hadde også taksameter, men som gikk mye raskere enn de offisielle taxiene. De ungarske myndighetene har gjort en lovendring, som forbyr pirattaxier. Alle taxiene er nå gule, og er pålagt å ha taksameter. Merk allikevel at det kan være stor forskjell på prisen på kjøreturene. Jeg har mistanke om at enkelte drosjesjåfører har taksameter som går raskere enn andre. Man stusser når drosjeturen en dag koster 2.500 forint, men samme turen neste dag koster 5.000 forint. (HUF 1.000 = NOK 30,-) Det anbefales derfor å høre med drosjesjåføren på forhånd hvor mye turen kommer til å koste. Prøv også å ha små sedler tilgjengelig. Det er fort gjort å betale med en 20.000-seddel, og få igjen 17.500,- forint, hvorav 10.000-seddelen er fra Indonesia (når man er stresset kan sedlene se like ut, men 10.000 indonesiske rupi er ikke mer enn NOK 10,-).

Erik Drilen (Turer til Budapest foretatt 2.-5. juni 2013 og 12.-16. desember 2014)

Tallinn

261802_10150228063611723_4437195_n

Det blåses i ei fløyte bak oss, og en mann i grå uniform kommer opp bak oss. Han sier noe i en streng tone på russisk. Ingen av oss forstår. Så sier han på gebrokkent engelsk:

  • Why are you standing here?

Vi forsøker å forklare hva vi venter på, men han vil ikke høre.

  • Standing here is illegal!

Han tar tak i kameravesken min.

  • What is this?
  • A camera.
  • Why do you need this?

Han ber om å få se vesken til en av de andre. Han plukker opp en mobiltelefon. ”Is this a secret recording advice?” Han drar opp en leppestift: ”Is this a microphone?”

  • You will need to come with me!

Han ber oss stille opp på linje og leder oss til en gammel buss. Jeg har for lengst skjønt plottet, men spiller med.

  • Why are you smiling? Stop it right now!

Vi blir geleidet inn i bussen. Bussen, derimot, har startvansker. Den sovjetrussiske offiseren ber oss fire menn i gruppen om å gå ut og dytte. Bussen starter raskt, og vi blir bedt om å gå inn i den igjen. Vi er dermed dagens helter, og en flaske vodka dras frem og servering og sightseeing starter. På propagandavis. Og vi synger på russisk.

Etter en times tid blir vi sluppet fri, og vi får en ny sightseeingtur, i tunnellene under Tallinns gamleby. Etter en stund kommer vi ut midt i gamlebyen, og den vanlige sightseeingen starter.

10429221_10152501035751723_7029877269146244560_n
Sightseeing Soviet style
10410443_10152501036136723_7352417796347732336_n
Alexander Nevsky-katedralen
1896970_10152501037726723_4859968310591997394_n
Gamlebyen by night
270172_10150228057786723_6674625_n
Rådhusplassen på sommeren

10523847_10152501036641723_3636322270642519173_n 270172_10150228057776723_3614460_n 263947_10150228061986723_5527916_n

263947_10150228061981723_59849_n 263947_10150228061976723_3637405_n

Tallinn ble for første gang nevnt i historien i 1154, men festningen på Toompea hadde da allerede vært der i over hundre år. I 1219 ble byen okkupert av danskene, og ble kjent under navnet Reval. I århundrene etterpå ble Estland under tysk, svensk og russisk styre. I 1918 fikk estlenderne sin uavhengighet, og byen fikk navnet Tallinn. I en kort periode ble landet igjen  okkupert av tyskerne, men fra 1920 og frem til annen verdenskrig var Estland selvstendige. I 1940 ble Estland annektert av Sovjetunionen, og var en del av unionen helt til landet erklærte seg selvstendige 20. august 1991.

Siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har estlenderne gjort en stor innsats med å fjerne spor etter sovjettiden, men noen bygninger har fått stå som minne fra okkupasjonen. Det viktigste er kanskje Hotel Viru. Her ble alle rom avlyttet av KGB. Hotellet er nå selvfølgelig fullstendig oppusset og alle spor av KGBs spionasjeutstyr er fjernet, med unntak av de hemmelige rommene i 23. etasje, som offisielt ikke eksisterte. Disse rommene huser nå KGB-museet.

10433790_10152501089866723_7816762878816051409_n
Fra KGB-museet
10690337_10152501089871723_4152238975098056157_n
Fra KGB-museet

Gamlebyen, Vanalinn, er Tallinns største severdighet. Det enkleste er å ta seg rundt til fots. I nedre bydel, All-Linn, fra Viruporten og Virugaten finner du butikkene, restaurantene og barene. Rådhusplassen er et godt utgangspunkt for å starte rundturen. I tillegg til Rådhuset med ”værhanen” Vana Toomas (Gamle Tomas), finner du der også Raeapteek, Rådhusapoteket, ett av Europas eldste apotek. Andre kjente severdigheter er Nikolaikirken, med den eldste kjente dekorative portalen i Tallinn, og Olavkirken, som er det høyeste gudshuset i Estland. Mellom 1549 og 1625 var det også verdens høyeste bygning med sine 123,7 meter.

Toompea (Domberget) er Tallinns mest fremtredende landemerke. Der finner man Estlands regjeringsbygninger og Stenbock-huset, som er statsministerens kontor. Toompea-slottet huser Estlands parlament. Ved siden av slottet ligger den ortodokse Alexander Nevsky-katedralen, og er vanskelig å unngå å få øye på med sine kupler. Siden 1997 har gamlebyen i Tallinn stått på UNESCOs verdensarvliste.

En morsom måte å oppleve gamlebyen på er å delta på en såkalt Ghost Tour på kveldstid. Da får man høre historier man ikke får høre på de vanlige sightseeingturene.

1456765_10152501037316723_558956158027964695_n
Fra julemarkedet i Tallinn
10177310_10152501072426723_1516834513254670205_n
Regjeringsbygget i Tallinn
10734010_10152501072916723_4398538298368672929_n
Alexander Nevsky-katedralen
10009897_10152501037026723_4307969506522329065_n
Fra julemarkedet i Tallinn
10009897_10152501037071723_2797086976214622451_n
Gløgg er en vanlig juledrikk i Estland også
10413434_10152501037556723_1963104439966163735_n
Fra utstillingsvinduet i en av mange butikker i Tallinns gamleby

Bydelen Kalamaja er Tallinns bohemske bydel, og er verdt et besøk på grunn av sin trehusbebyggelse og sine kaféer, hvorav F-Hoone kanskje er best kjent. Kanskje finner du også noen skatter på loppemarkedet i Telliskivi, som er en av bydelens attraksjoner hver helg.

Lennusadam Seaplane Harbour & Museum er også verdt et besøk.

10636321_10152501081861723_9122341342444462299_n
Seaplane Harbour & Museum
10151832_10152501082026723_227670475602925330_n
Innsiden av en u-båt, Seaplane Harbour & Museum.

Mange reiser til Tallinn for SPA-weekend. Mange hoteller tilbyr dette.

Forslag på teambuilding kan være Lada-rally i Laitse Rally Park en halv times kjøring utenfor byen. Eller hva med å også prøve trickkjøring, hvor ikke alt med bilen virker som forventet? Et annet forslag på teambuilding er å lage skulpturer på Graniit Villa  sammen med en av Estlands største kunstnere, Tauno Kangro, det også i Laitse. Tauno Kangro har også et galleri i Tallinn, hvor det er mulig å lage skulpturer. Eller hva med å lage sin egen middag på Restaurant Köök i Tallinn?

10615512_10152501056351723_3764110527264884331_n
Laitse Rally Park
10417554_10152501058026723_2086250969585397733_n
Tauno Kangro i Graniit Villa, Laitse
10007391_10152501046696723_4737475859793178129_n
Matlagingskurs i Restaurant Köök
10429389_10152501026111723_1443166062848187121_n
Spa på Palace Hotel

Hoteller: Palace Hotel, Hotel Telegraaf, Nordic Hotel Forum, Swissôtel Tallinn, Radisson Blu Sky Hotel, Hotel Viru og Hotel Estoria.

Erik Drilen (Tallinn besøkt 7-8. juli 2011, 5-6. juli 2012 og 23-26. november 2014)

Riga – Europas art nouveau-hovedstad

10530794_10152448465616723_8977312216645506507_n
Rigas mest kjente landemerke – Svarthodenes hus

Når du har reist i Øst-Europa med Air Baltic og kommer til Riga, er det et øyeblikk lett å glemme at du er i Latvia. Taxien inn til byen suser forbi Statoil-stasjoner, Rimi kjøpesentre, Narvesen-kiosker og til og med DNB Bank. Da jernbanestasjonen i Riga ble bygget av norske firmaer, klarte ikke oppdragsgiveren å betale for jobben, så hva var vel da mer naturlig enn at norske Linstow bygde et norsk kjøpesenter med 220 butikker fordelt på tre etasjer med navnet Origo på jernbanestasjonen? Klesbutikker finnes det også flere av i Riga, som Dressmann og Cubus, i tillegg til svenske Hennes & Mauritz. Danske Jysk og finske Stockmann finner vi også, men det er de norske kjedene som dominerer bybildet.

971502_10151579433876723_1327658792_n
Narvesen har mange kiosker rundt omkring i Riga.

Så snart man er i det historiske sentrum er det ingen tvil lenger, dette er ikke Norge.

Gamlebyen

Riga ble grunnlagt i 1201, som handelssted for hanseaterne, og gamlebyen domineres derfor av bygninger fra middelalderen. Rigas festning, Rigas katedral og St Peters kirke er bygninger fra denne tiden. Den mest kjente bygningen, og den lettest gjenkjennelige, er Svarthodenes hus, et landemerke på Rådhusplassen. Opprinnelig var Riga omgitt av en bymur, men bare rester av denne står fortsatt. ”Svenskeporten” er en del av bymuren, som fremdeles kan beskues. Gatene i gamlebyen er dekket med brostein, og biler kan ikke kjøre der.

1043886_10151579433861723_1509484046_n
Fra Gamlebyen i Riga.
1044169_10151579433241723_1271156127_n
Frihetsmonumentet i Riga.
1544993_10152448462836723_758705301385326696_n
Gamlebyen i Riga.
1911962_10152451847266723_7064650671073760639_n
Rigas festning.
10407165_10152451847226723_2496560502221724077_n
Vanšu bro, en av broene som krysser elva Daugava i Riga.
10425010_10152448463081723_2708552104397393878_n
Fra Konventa Sēta, Rigas svar på monument fra en annen kjent hansaby, Bremen.
10454565_10152236151736723_1400991712079187743_n
Rigas bykanal går gjennom parken i Gamlebyen.
10451069_10152236151306723_2253963328334493325_n
Fra Gamlebyen i Riga.
10530794_10152448465606723_3194740849264262952_n
St Rolands statue med tårnet av St. Peterskirken i bakgrunnen.
10492004_10152236150656723_7228874828651475753_n
Parken ved bastionen.
1507913_10152448461326723_7293266646172137970_n
Amber, eller rav som vi kaller det på norsk, kan kjøpes i de fleste souvenirbutikker og gullsmeder i hele Baltikum.
397551_10152449092371723_1514004125907449633_n
Restauranthuset Lido i utkanten av Riga.

Art nouveau/jugendstil

Art nouveau, også kjent som jugendstil, dominerer området vest for gamlebyen, spesielt ambassadeområdet rundt gatene Alberta iela og Elizabetes iela. En av de mest profilerte art nouveau-arkitektene i Riga er russiske Mikhail Eisenstein, kjent for sine uvanlige skulpturer, bruk av farget murstein og keramikkflis, geometriske ornamenter og unike vindusformer. Men latviere har også satt sitt preg på bydelen, som  Konstantīns Pēkšēns, som har tegnet 250 byggverk, deriblant Alberta iela 12, som i dag huser Riga Art Nouveau Museum. Sentrum av Riga regnes som den fineste samlingen av art nouveau-bygninger i Europa, og står på UNESCOs verdensarvliste.

10671494_10152451846596723_1391332208385856100_n
DNB’s bygning i Riga.

10610504_10152448462666723_7012073710569995247_n  10487602_10152236150961723_3793291028957081174_n  10418353_10152451846601723_3889015540660026309_n

10409656_10152236151181723_1578496572332115546_n  1743471_10152448461746723_7187392667929809551_n  1653492_10152451847101723_4318468690963186671_n

Rigas trebebyggelse

Trebebyggelsen er ikke det Riga er mest kjent for, og mye av denne har forfalt. Etter at bygningene ble fredet av UNESCO har man startet et aktiv restaureringsarbeide for å gi trehusene sitt  opprinnelige utseende og beskaffenhet tilbake. Foreløpig er kun noen få hus restaurert, først og fremst i områdene Grīziņkalns og Āgenskalna priedes, men her vil man se en utvilking i årene som kommer.

10701930_10152451847496723_3301986603694511258_n  1604694_10152451847561723_9165805018388923108_n  10395827_10152451847601723_2142730136976513861_n

Jurmala

10478214_10152224800931723_6257176327590115476_n

Jurmala ligger ved Østersjøen og er en av Latvias mest populære badebyer, bare en halvtime fra Riga. Man kan fint kombinere Riga med Jurmala, om det er for en dagstur, eller om man ønsker en eller flere netter der. Jurmala er mest kjent for den lange fine stranden og Spa-hotellene, men det er også mange hyggelige caféer og restauranter i den lille byen, spesielt i gågaten Jomas iela. Jurmala passer også fint for barnefamilier. Du kan ta toget fra Riga til Jurmala, men merk da at det ikke finnes noen stasjoner som heter Jurmala, da toget stopper på flere stasjoner i byen. Enklest er det å gå av på stasjonen Majori, rett ved gågata. Stranda er bare noen kvartaler unna.

Jurmalas unike trearkitektur er også verdt å få med seg, som f.eks. sommerhuset og den botaniske hagen av Kristap og August Morberg.

1545704_10152224800956723_2752069420546589072_n
Strandhuset i Jurmala.

10354094_10152224801311723_2779287591463455841_n  10155707_10152224800356723_6970214416724370853_n  1503938_10152224801421723_8652349028466199512_n

10438924_10152225369921723_2752104968049846114_n
Sommerhuset og den botaniske hagen av Kristap og August Morberg.

10383900_10152224800111723_5589460923313737367_n  10418396_10152225370026723_2695003657222787049_n  10492020_10152224800766723_3921262382019512020_n

10502121_10152224801181723_8317581762870352847_n

Hoteller i Riga: Radisson Blu Latvija Hotel, Radisson Blu Elizabete Hotel og Radisson Blu Ridzene Hotel har alle god beliggenhet i forhold til gamlebyen. Radisson Blu Daugava Hotel ligger på den andre siden av elven. Rigas største og sannsynligvis beste spa, Espa, er en del av Radisson Blu Latvija Hotel. Et annet anbefalt spahotell er Opera Hotel & Spa.

Hotell i Jurmala: Hotel Jurmala Spa. Siden bystyret i Jurmala ikke tillater at nybygg skal være høyere enn trærne, ruver Hotel Jurmala Spa godt med sine 11 etasjer og utsikt over hele byen. Hotellet har innendørs basseng og Jurmalas største spa.

Erik Drilen (Besøk i Riga foretatt 6-8. juli 2013, 5-7. juli og 27-31. oktober 2014. Besøk i Jurmala foretatt 29. juni – 1. juli 2014)

Cardiff: Jakten på Doctor Who

10635712_10152395962181723_1619924241738288555_n

Hovedstaden i Wales, Cardiff, er ingen stor metropol. Med sine snaue 350.000 innbyggere er den bare dobbelt så stor som Trondheim. Wales er heller ikke noe stort land, og faktisk bor det flere sauer enn mennesker der. Likevel har Cardiff de siste årene markert seg på kartet. Ikke på grunn av fotballklubben som ble ledet av Ole Gunnar Solskjær noen måneder, men på grunn BBCs tv-produksjoner, og da i særlig grad Doctor Who og spin-off-serien Torchwood.

Da jeg var i Cardiff, var The Doctor Who Experience, dessverre stengt. Det ble helrenovert til en ny doktor, den tolvte i rekken. Opplevelsessenteret er et must for alle Doctor Who fans, eller whovians som de kaller seg selv. Man får oppleve en interaktiv sekvens, museum med karakterer og kostymer fra 50 år med tv-serien, samt Doctor Who shop.

Men selv uten The Doctor Who Experience er det fullt mulig å oppleve steder fra serien på nært hold. BBC Cymry Studios, hvor serien spilles inn, blant mange andre kjente britiske tv-serier, har en dalek utstilt i resepsjonen. Denne har faktisk vært med i tv-serien, kunne resepsjonisten informere om. Utenfor The Doctor Who Experience-hangaren står en tardis utstilt. Om den faktisk er større på innsiden enn på utsiden, får man derimot ikke sjekket.

10411250_10152395952516723_6218002704616856321_n
En dalek fra tv-serien Doctor Who. Fra BBC Cymry Studios.
10383906_10152395952286723_275112992005919632_n
Utenfor The Doctor Who Experience
1959298_10152395951756723_5582606862527278590_n
The Doctor Who Experience
10592991_10152395952271723_2087637431724539027_n
Doctor Who’s tardis

Går man videre mot sentrum, kommer man til Roald Dahls plass. Nede ved vannkanten er stedet hvor Ianto Jones i spin-off-serien Torchwood døde. Populære Ianto har fått sitt eget monument der, og fans fra hele verden har hengt opp brev, bilder og gaver på veggen for å minnes Ianto.

10689743_10152395953176723_7200330838373979513_n
Plaketten som viser hvor Ianto Jones døde i tv-serien Torchwood.
10473369_10152395952966723_3027389188323158827_n
Ianto’s Shrine, stedet der Ianto Jones døde i tv-serien Torchwood.
1460119_10152395960796723_4985285646148919384_n
Fra Ianto’s Shrine.

På Roald Dahls plass vil man også finne den hemmelige inngangen til Torchwoods hovedkvarter, foran The Water Tower, også kjent som Torchwood Three. Så får man bare prøve å finne riktig stein å stå på. Rett ved siden av ligger The Millenium Centre, som også er kjent fra begge seriene.

1920452_10152395960811723_1177796787933821069_n
Torchwood Three. Hvilken stein var det man skulle stå på igjen?
1511711_10152395960976723_8318092610020334539_n
The Millenium Centre.

Blir man sulten er ikke restaurantene langt unna. Rundt Roald Dahls plass finnes mange spisesteder, men for en whovian er det en bestemt restaurant som er målet: Eddie’s Diner. Og er bord nr 11 ledig, er det selvsagt der man skal sitte. Og hva skal man bestille? Cheese fries, selvfølgelig. Det var det doktoren bestilte.

1970461_10152395961136723_5773320261424585794_n
Eddie’s Diner
10580155_10152395961271723_1622887508311065571_n
Eddie’s Diner
10484926_10152395961611723_5387086106913481111_n
Bord nr 11 på Eddie’s Diner, hvor Doctor Who satt sammen med Rory og Amy i tv-serien.
1970461_10152395961796723_8589877745933922505_n
Og hva bestilte doktoren? Jo, cheese fries.

Har Cardiff noe å by på for de som ikke er fans av BBCs tv-serier. Naturligvis. Som nevnt er ikke Cardiff noen stor by, og dermed trenger man heller ikke mange dager på å se byen og severdighetene. Med hop-on-hop-off-bussene til CitySightseeing kan du se de viktigste severdighetene på 50 minutter, men det fine med disse bussene er at du kan gå av på hvilken som helst av de tolv stoppestedene, og gå på igjen når du ønsker det. Bussene går med halvtimes intervaller.

Den viktigste attraksjonen i byen er Cardiff Castle, påbegynt av normannerne i 1081. Men det har stått murer der helt fra romertiden av, for totusen år siden.

10625139_10152395944296723_3584371918231252105_n
Cardiff Castle
10347489_10152395944071723_5678456291484223392_n
Cardiff Castle
10414888_10152395944496723_5262097486880269650_n
Cardiff Castle
10712806_10152395945646723_5339059414989619109_n
Cardiff Castle
10355863_10152395944881723_5151520382838605098_n
Cardiff Castle
1798451_10152395944836723_6497920667709828722_n
Cardiff Castle
1467226_10152395945281723_1310135860962200719_n
Cardiff Castle
10632841_10152395945156723_4860917726716891492_n
Biblioteket i Cardiff Castle
10473369_10152395944606723_3031161613070025327_n
Cardiff Castle, med Millenium Stadium i bakgrunnen
1690170_10152395945706723_4786316868287773901_n
The Animal Wall, utenfor Cardiff Castle
1382060_10152395945756723_4065367689408836176_n
The Animal Wall

Andre severdigheter er universitetsbygningene, Cardiff City Hall og National Museum of Wales like ved Cardiff Castle. Millenium Stadium er også verdt et besøk, ikke bare for sportsinteresserte, men også for de med interesse for moderne arkitektur. Millenium Waterfront med Roald Dahls plass er verdt et besøk, ikke bare for whovians, men man kan også besøke Pierhead Building og den norske kirken.

10703907_10152395945951723_8301822837282423047_n
National Museum Cardiff
10689458_10152395951541723_2465932736677333865_n
The Pierhead Building
10625139_10152395951536723_1133902807087810304_n
Cardiff Bay
1383435_10152395943536723_8310310549352366654_n
Cardiff
1011616_10152395943746723_6510976258894058630_n
En av mange typiske puber i Cardiff
1798451_10152395943611723_2856749947859809711_n
Millenium Stadium, Cardiff
1796480_10152400204571723_8751656420808947543_n
Mer enn en halv millioner walisere snakker walisisk.
10313731_10152395943721723_3757256290896544818_n
Cardiff
10689796_10152400204556723_3906510196902722762_n
Cardiff

Shopping er i hovedsak i sentrum, i gatene mellom Radisson Blu Hotel Cardiff og Cardiff Castle.

Det tar drøyt to timer med tog fra London til Cardiff. Noe billigere, men noe lengre reisetid, kan man reise med ekspressbuss. Flyr man inn til Gatwick er kanskje ekspressbussen det enkleste, da det går busser fra lufthavnen nonstop til Cardiff. Med tog fra Gatwick må man regne med to bytter.

Erik Drilen (Opphold i Cardiff fra 1. – 3. oktober 2014)

Moldova – et land uten turistattraksjoner?

10527262_10152228823146723_2674861865108279490_n
«Porten» til Chisinau.

I en artikkel i VG i vår leste jeg en liste over verdens minst besøkte land, basert på tall fra Verdensbanken. På denne listen var Moldova på femteplass.

Dette stod å lese i VG: ”Moldova har 11.000 utenlandske besøkende i året. Landet er Europas fattigste land og minst besøkte republikk. Landet ligger mellom Ukraina og Romania. Det finnes ikke turistattraksjoner i landet.”

Med dette utgangspunktet reiste jeg med Air Baltic via Riga til Moldova, og hovedstaden Chișinău (uttales Kishinau). Flyplassen var liten, og kun ett annet fly hadde landet samtidig med oss, Austrian Airlines. Passkontrollen gikk derfor raskt. Som alltid når jeg kommer til et nytt land er første oppgave å finne en minibank for å ta ut lokal valuta. Den første minibanken virket ikke. Det gjorde heldigvis den andre.

På vei ut ble jeg stoppet av drosjesjåfører som spurte om jeg behøver taxi. Ikke uvanlig på mine mange reiser. Jeg aksepterte en pris på 20 euro, selv om jeg visste at dette nok sikkert var dobbelt pris. Ikke overrasket heller at jeg fulgte sjåføren til parkeringsplassen, og skjønte allerede da at her var det snakk om pirattaxi. Oh well, dette er noe av spenningen med å reise. Satte meg inn i bilen, og oppdaget at det ikke fantes sikkerhetsbelte i baksetet. Sjåføren lo og sa på gebrokkent engelsk ”No no, this is Moldova,” og så festet han sitt eget sikkerhetsbelte, og vi kjørte inn til byen og Manhattan Hotel hvor jeg skulle bo de neste dagene. Pent 4-stjerners hotell, og sentralt i forhold til promenadegaten Bulevardul Ștefan cel Mare og parallellgaten Strada 31 August 1989, hvor mange av byens muséer ligger, og til ett av byens store kjøpesenter med det fantasifulle navnet Malldova.

Ved ankomst spurte jeg om severdigheter som jeg hadde lest om på forhånd, og sa at jeg kunne tenke meg å ta en tur til vingården Cricova på formiddagen dagen etter. Det skulle resepsjonen ordne for meg.

Neste morgen kom hotellsjefen til meg under frokosten (jeg var nesten den eneste i frokostrommet), og sa at jeg kunne få visning med engelsk guide på Cricova kl 15.00, hvilket var greit for meg. Jeg fortalte hotellsjefen hva jeg ellers ønsket å se i Moldova, som f.eks. hovedstaden Tiraspol i utbryterrepublikken Transnistria. Dit kan jeg kjøre deg med en gang, sa hotellsjefen. Vi er tilbake før visningen i Cricova. Og dermed gikk jeg opp på rommet, hentet kamera, og så bar det til Tiraspol.

10450162_10152228821841723_2625372382854220335_n
Beviset på at jeg kunne oppholde meg i Transnistria i ti timer.
10436199_10152228822036723_4453562266401875856_n
Regjeringsbygget i Tiraspol.
10447029_10152228822511723_3012294840605507274_n
Tiraspol i utbryterrepublikken Transnistria.
10155547_10152228821786723_5911640221910211274_n
Tiraspol.
10514743_10152228821946723_6831062164226950067_n
Russisk tank, Tiraspol.
10151992_10152228822366723_146586080021188605_n
Heltemonumentet i Tiraspol.
10353697_10152228822266723_388826964883007007_n
Heltemonumentet i Tiraspol.
10502348_10152228822611723_4712266700488143498_n
Sheriff er det statlige oljeselskapet i Transnistria.
10394525_10152228822656723_1570873497745200442_n
Hjemmebanen til Sheriff Tiraspol, et lag som også Rosenborg har møtt.
10407994_10152228822856723_4359640837162192366_n
Triumfbuen i Tiraspol.

For å krysse grensen til Transnistria må du huske pass. Dette må du vise på grensen, og du får en kvittering som gir deg fritt opphold i ti timer. Denne må du ikke miste, for den må leveres igjen ved utreise.

Å komme til Tiraspol er som å komme til Sovjetunionen. Det finnes ikke mange severdigheter her, og du reiser ikke til Transnistria for å shoppe. Det eneste som er verdt å kjøpe i Transnistria er den lokale brandyen Kvint, som er av høy kvalitet, samt sigaretter. Husk at du trenger transnistriske rubler, som enkelt kan veksles mot euro og moldoviske leu. Ingen annen valuta enn rubler er akseptert i de få butikkene som finnes i Tiraspol. Og husk å veksle tilbake før du forlater republikken igjen, for transnistriske rubler er det ingen som vil ha utenfor Transnistria.

Folket i Transnistria, som stort sett er russere, kaller landet en republikk, selv om ingen land har anerkjent de. Etter en krig mellom Transnistria og Moldova i 1990-92, underskrev daværende  president i Russland, Boris Jeltsin, og Moldovas president Mircea Snegur, en fredsavtale, som gjorde regionen til autonom region av Moldova med fredsbevarende styrker fra Russland og Moldova. Regionen opererer som en selvstendig stat, og har sin egen regjering, parlament, militær, politi og postsystem. De har sin egen grunnlov, nasjonalsang, flagg og våpenskjold. Mye av Moldovas industri lå nettopp i Transnistria, og tapet av denne regionen har rammet Moldova hardt økonomisk. Majoriteten av folket ønsker å bli en del av Russland. I Transnistria kalles republikken Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika (PMR).

Tilbake i Chișinău og lunsj, går turen videre til vingården Cricova. Dette er sannsynligvis den viktigste og  største severdigheten i Moldova. Cricova har Moldovas nest største vinkjeller, etter Mileştii Mici, som i følge Guinness Rekordbok er verdens største. Med 120 km med tunneler, hvorav vin er lagret i halvparten av tunnelene. Verdens største vinsamling er i Cricova, og er beskyttet av UNESCO. Cricova er en av få vingårder i Europa som produserer musserende vin etter klassiske franske metoder oppfunnet av munken Dom Pierre Perignon. Vladimir Putin feiret sin 50-årsdag på Cricova, og etter sigende gikk austronauten Yuri Gagarin seg vill i tunnelene i 1966. Vinene fra Cricova har mottatt 70 sølv-, gull- og Grand Prix-utmerkelser. Vinsmaking, bedriftsmøter, samt tilstelninger som bryllup og andre selskaper kan avholdes i vingårdens underjordiske møterom og restauranter.

10463978_10152228823671723_5099139519830497274_n
Fra vinkjelleren i Cricova.
10460111_10152228825031723_7862255161396445447_n
Cricova vin.
10455230_10152228824356723_7640107390113193835_n
Sprudlevann under produksjon i Cricova.
936063_10152228824226723_878916396055980950_n
Sprudlevann under produksjon i Cricova,
10351518_10152228825101723_2384314279053772567_n
Fra vinsamlingen i Cricova, en av verdens største samlinger, beskyttet av UNESCO.
10491974_10152228825621723_5977963502654371405_n
Fra vinsamlingen i Cricova.
996113_10152228825251723_1934215427813451354_n
Fra Vladimir Putins beholdning i Cricova.
1545704_10152228825346723_7160164097235381407_n
Også John Kerry har deler av sin samling oppbevart i Cricova.
10387485_10152228825186723_8765164110705216541_n
Unik vinsamling i Cricova.
10514737_10152228825536723_4256958469737184028_n
Vin fra Jerusalem fra 1902. Den eneste i sitt slag, og er oppbevart i Cricova.
10407634_10152228826581723_3546518633402342152_n
Veggdekorasjon fra Cricova.
10408761_10152228824976723_1593573154662555514_n
Fra Cricova.
10463020_10152228823811723_8897152542986879179_n
Alle tunnelene i Cricova har gatenavn etter type vin som oppbevares i tunnelene.
10516654_10152228826431723_1951421680618097934_n
Møterom i Cricova.
10464329_10152228826481723_7684002743596336548_n
Møterom i Cricova. Her feiret Russlands president Vladimir Putin sin 50-årsdag.

Neste dag tilbød hotellsjefen seg å kjøre meg til Orheiul Vechi, eller Gamle Orhei. Huleklosteret (Mănăstire în Peşteră) i gamle Orhei er utvilsomt den mest fantastiske severdigheten i Moldova. Ikke bare klosteret i seg selv, og landsbyen, men også ikke minst utsikten. Hulene ble gravd ut av kalksteinsklippene av ortodokse munker så tidlig som på 1200-tallet, og var bebodd helt til 1700-tallet. F.o.m. 1996 har et fåtall munker bosatt seg i hulene igjen og gjenopprettet klosteret.

10525622_10152230444196723_7304136547902452074_n
Utsikt fra Orheiul Vechi.
10380884_10152230444271723_7787616238570395499_n
Orheiul Vechi.
1907718_10152230444461723_8473524205856856625_n
Fra huleklosteret i Orheiul Vechi.
10487446_10152230444786723_8264766807775929883_n
Fra restaurant i Orheiul Vechi.

På vei tilbake til Chișinău tok vi en avstikker til klosteret i Curchi (Mănăstirea Curchi). Dette klosteret er ett av de viktigste arkitektoniske monumentene i Bessarabia, og er også ansett for å være ett av de vakreste og mest berømte klostrene i regionen.

10426806_10152230445216723_4178787964385975047_n
Munkeklosteret i Curchi.
10475708_10152230445231723_4367212251338354394_n
Munkeklosteret i Curchi.
67545_10152230445401723_7084101284156423019_n
Munkeklosteret i Curchi.
10519178_10152230445371723_7975541008720904574_n
Munkeklosteret i Curchi.
10505488_10152230445426723_8282359386103704012_n
Munkeklosteret i Curchi.

De siste to dagene i Moldova benyttet jeg til å utforske Chișinău, muséer og shopping osv. Jeg kunne tenkt meg en tur til Soroca for å se festningen, samt sigøynerpalassene, der, men det er snakk om en biltur på mer enn 300 km tur/retur, så det får heller bli neste gang.

Chișinău har mye slitt og gammel sovjetisk artitektur fremdeles, men det finnes unntak. En del nye bygninger har også moderne arkitektur. De fleste severdighetene i Chișinău ligger på Bulevardul Ștefan cel Mare. Chişinău to mest kjente parker ligger diagonalt overfor hverandre og danner to diamanter i bykjernen. Høydepunktene i Parcul Catedralei er byens største ortodokse katedral, med sitt vakre klokketårn, og den hellige porten, også kjent som Chişinăus triumfbue. Gradina Publica Stefan cel Mare şi Sfînt er parken der man går og ser på menneskene. Ştefan var Moldavias største middelalderprins og symbolet på Moldovas stolte fortid. Hans statue står ved inngangen. Regjeringsbygget  er det store bygget rett over over gaten overfor triumfbuen.  Presidentpalasset og parlamentet ligger også i samme område.

10447025_10152232267516723_5922400011829404942_n
Fra Bulevardul Ștefan cel Mare.
10501918_10152232267666723_8731840865043190497_n
Fra Bulevardul Ștefan cel Mare.
10494627_10152230445571723_3823369488509799539_n
Den ortodokse katedralen i Bulevardul Ștefan cel Mare.
10389470_10152232267891723_4509396587051116384_n
Regjeringsbygget i Bulevardul Ștefan cel Mare.
10384465_10152232268456723_7882172546546315364_n
Fra parken Parcul Ștefan cel Mare.
10488058_10152232267806723_7351201563444818255_n
Statuen av Stefan ved inngangen til Parcul Ștefan cel Mare.
10533372_10152232268036723_6333681769537330580_n
Fra Bulevardul Ștefan cel Mare.
983725_10152232268096723_2758496485526023998_n
Fra Bulevardul Ștefan cel Mare.

Parallellgaten Strada 31 August 1989 er gaten hvor de fleste muséene befinner seg. Nasjonalmuséet for arkeologi og historie, nasjonalmuséet for kunst og militærmuséet ligger alle på denne gaten.

10356264_10152230446186723_7756926067328515102_n
Utenfor nasjonalmuséet for arkeologi og historie.
10516591_10152230446706723_8231627159201942376_n
Utenfor militærmuséet.

Andre muséer som kan være verdt å få med seg er nasjonalmuséet for etnografi og naturhistorie, som bl.a. har et fullstendig mammutskjelett, samt Pushkinmuséet, hvor den russiske nasjonaldikteren Aleksandr Pushkin levde i eksil fra Russland i 1820-23.

Parcul Dendrariu kan også være verdt et besøk for den botanisk interesserte.

10509534_10152232268161723_2961515607600740828_n
Fra Parcul Dendrariu.
10392399_10152232268221723_2892866941982330857_n
Fra Parcul Dendrariu.

Av minnesmerker er evighetsmonumentet (Complexul Memorial Eternitate) det viktigste i Chişinău. Det viser fem rifler som støtter seg mot hverandre, hver av de representerer hvert av årene under 2. verdenskrig, og skal minnes de falne under krigen. I midten av monumentet brenner en evighetsflamme, og to soldater står alltid i givakt ved monumentet. Rundt monumentet står flere skulpturer.

10460508_10152230446781723_2580960086278128190_n
Complexul Memorial Eternitate.

Shopping: For den som ønsker å handle merkeklær til en pris mye lavere enn hjemme, anbefales kjøpesenteret Malldova. Det finnes også andre kjøpesentre rundt omkring i byen.

10437553_10152240687306723_2528043037625918933_n
Kjøpesenteret Malldova.
10484516_10152240687376723_2667946618216712199_n
Kjøpesenteret Malldova.

Hotell: Manhattan Hotel & Restaurant, familieeid 4-stjerners hotell. Familien organiserer også utflukter.

10441392_10152232268546723_7404807051678559638_n
Manhattan Hotel ****

Forøvrig: Taxi fra hotellet til flyplassen kostet ti euro, altså halvparten av det jeg betalte ved ankomst.

 

Erik Drilen (Reisen til Moldova ble foretatt 1. – 5. juli 2014)

Nord-Korea – turist i et lukket land

10448807_10152174809541723_342277394226723844_n
Mansudae-monumentet, de store statuene av Kim Il Sung og Kim Jong-Il

Noe av det beste med å reise er at det gir deg muligheten til å komme ut av dine daglige rutiner, og gjøre ting du normalt ikke gjør. Alt er forskjellig rundt deg, det som bestemmer dagen er fremmed for deg, og du blir tvunget til å handle annerledes. Det være seg å prøve mat du normalt ikke ville ha spist, delta i spennende aktiviteter, eller møte andre mennesker enn de du møter til daglig.

Besøkene mine i Auschwitz nær Krakow og Stasifengselet i Berlin i fjor gjorde sterke inntrykk. I ettertid kom tankene om å få oppleve propaganda på nært hold. Hvordan er det å være i et hermetisk lukket land? Nord-Korea ble etterhvert et ganske naturlig valg.

Reise til Nord-Korea? Er det ikke farlig? Man leser og hører jo så mye rart i avisene og på tv-nyhetene. Støtter man et diktaturstyrt land ved å reise dit? Svaret på det er ja, tja og njei, men kommer tilbake til det lengre nede på siden.

Reise til Nord-Korea

De fleste som reiser til Nord-Korea flyr med Air Koryo fra Beijing til Pyongyang, hovedstaden i Nord-Korea, eller Den demokratiske folkerepublikken Korea som det offisielt heter. Man kan også reise med tog fra Beijing via Dandong til Pyongyang. Førstnevnte tar to timer, sistnevnte ett døgn. For å komme inn i Nord-Korea trenger man visum. Dette kan for oss nordmenn ordnes gjennom Korea Konsult og den nordkoreanske ambassaden i Stockholm, alternativt i Beijing.

Programmet er bestemt av myndighetene og er felles for de fleste som kommer til landet. Men med så få turister som slippes inn i landet går man allikevel aldri i kø. Hver gruppe har to guider og en sjåfør. Selv var jeg i en gruppe på sju personer fra hele verden.

Femdagersprogram

Dag 1:

Ankomst Pyongyang lufthavn fra Beijing med Air Koryo flight JS152 kl 16.00. Passkontroll og tollklarering går overraskende raskt og smertefritt. Ventetiden på bagasjen er det som tar lengst tid. Etter tollklareringen blir du møtt av dine to guider og sjåfør. I bussen på veien til hotellet blir vi informert om hva du kan og ikke kan gjøre. Innsjekk på Yanggakdo Hotel, hvor nesten alle utenlandske turister blir innkvartert. Du har på fritiden ikke lov til å bevege deg utenfor hotellets område. Til gjengjeld har vi et tett program som gjør at vi kun har tiden fra etter middag til ny dag etter frokost på hotellet. Hotellet har også butikk, to restauranter nede, en skybar (roterende restaurant i 47. etasje), casino, spa, basseng, bowling og karaokebar. Med nye venner blir det ikke vanskelig å få tiden til å gå.

10342965_10152175139571723_674126920991296724_n
Air Koryo, Nord-Koreas statlige flyselskap
1606966_10152174808856723_3982830102095835359_n
Hotellrom på Yanggakdo Hotel. Her har veggene ører.
10325187_10152174809376723_975365925398964274_n
Den berømte heisen på Yanggakdo Hotel, hvor femte etasje mangler. «5th floor yanggakdo» er verdt å google.

Dag 2:

Etter frokost besøker vi Mansudae-monumentet, de store statuene av Kim Il Sung og Kim Jong-Il. Deretter heldagsutflukt til Myohyangsan-fjellene.  To og en halv times kjøretur i buss opp dit. Kjøreturen i seg selv kan virke noe bisarr. Firefelts motorvei, i heller dårlig standard, og det er nesten ikke en bil å se på veiene. Faktisk er det flere syklende og gående, og noen tar seg gjerne en rast midt på motorveien. Langs veien ser du folket som jobber på rismarkene. Første stopp på programmet er International Friendship Exhibition. En imponerende samling av gaver fra hele verden som er gitt til Kim Il Sung og Kim Jong-Il. Man ser på gavene med en bismak i munnen, med tanke på rikdommene som befinner seg der, og tenker på befolkningen som sulter. Gavene fra Norge er heldigvis ikke av de mest imponerende, de fleste ser ut som de kunne ha vært kjøpt i gavebutikken på Gardermoen. Man merker seg at de norske gavene kun er gitt fra medlemmer av Ap, SV og NKP.

1506635_10152174810551723_4646844563750909207_n
Koreanere som jobber på rismarkene
10264294_10152174811131723_904925292614750954_n
International Friendship Exhibition
10390280_10152174811716723_641653798085294312_n
International Friendship Exhibition

Etter lunsj besøker vi buddhisttempelet Bohyon. Til slutt, før vi returnerer til Pyongyang, rekker vi en gåtur i vakre Manpok Valley (”Valley of the Ten Thousand Falls”). Tilbake i Pyongyang besøker vi en dagligvarebutikk med vestlige varer. Sannsynligheten for at den gjennomsnittlige nordkoreaner handler der er minimal. Deretter besøker vi Beer Bar, et mikrobryggeri med overraskende godt øl. Etter middag, retur til hotellet.

10354824_10152174813441723_4106185753362008094_n
Buddhisttempelet Bohyon
10427322_10152174813481723_4671947577835204628_n
Buddhisttempelet Bohyon

Dag 3:

Heldags sightseeing i Pyongyang i dag. Første besøk er Korea War Museum, med det amerikanske skipet USS Pueblo, som nordkoreanerne erobret i 1968. Skipet i seg selv er ikke noen stor attraksjon, men krigsmuseet er virkelig verdt et besøk, ett av høydepunktene på hele turen etter min mening. Derimot må man være oppmerksom på at museet forteller historien fra nordkoreansk ståsted, og den er veldig forskjellig fra den historien vi hører. Det kunne vært interessant å besøke Sør-Korea etter dette.

10403705_10152174854251723_5185012801521919873_n
Korea War Museum
10376756_10152174856111723_3742345544775923449_n
USS Pueblo
10367163_10152174854671723_6483191832598111514_n
Fra USS Pueblo

Etter krigsmuseet gjør vi et stopp ved Ryugyong Hotel. I seg selv et meget fantastisk byggverk, som kunne ha målt seg med hvilket som helst bygg i Dubai. Hadde det bare blitt fullført. Da hotellet ble påbegynt i 1987 skulle det bli verdens sjuende høyeste skyskraper, med mer enn 3.000 rom fordelt på 360.000 kvm og 105 etasjer, og sju roterende restauranter på toppen. I 1989 tok byggingen slutt. Det var ikke flere penger. Nord-Korea hadde brukt 750 millioner dollar på byggverket, tilsvarende 2% av landets bruttonasjonalprodukt. De neste årene stod skjellettet av bygget og skjemte ut Pyongyangs skyline. Bygget ble retusjert vekk fra alle postkort og bilder fra Pyongyang. Helt til 2008. Da ønsket egyptiske Orascom Group å ferdigstille bygget. De skulle investere 2 milliarder dollar for å ferdigstille det og gjøre det trygt. I 2011 var fasaden ferdig. Så tok arbeidet slutt. Sannsynligvis vil det aldri bli ferdig. Kempinski Hotels meldte seg som interessert i 2012, men allerede i 2013 trakk de seg. I mellomtiden har det blitt et yndet fotomål for turistene. Med henvisning til en del hendelser i Nord-Korea det siste året, håper jeg at arkitekten fortsatt er i live og lever et godt liv.

10345757_10152174814636723_5755607188453964499_n
Ryugyong Hotel ruver over Pyongyangs skyline i morgendisen.
10367712_10152174857536723_4676119543904036601_n
Ryugyong Hotel

Neste stopp på programmet et besøk i Korea Fine Art Gallery, før stopp ved Tower of the Juche Idea og Monument to the Workers’ Party. Deretter får vi se to av stasjonene i Pyongyangs undergrunnsbanenettverk, og vi får kjøre tog sammen med lokalbefolkningen. Etter et besøk ved Kim Il Sungs fødested, en samling tradisjonelle koreanske hytter, drar vi videre til Mangyongdae Schoolchildren’s Palace, og ett av de andre høydepuktene på turen, en opptreden med Nord-Koreas berømte talentfulle barn, kjent fra bl.a. utallige opptak på Youtube. Etter middag på Mangyongdae Tourism Restaurant, retur til hotellet.

10426595_10152174809251723_8238330934588865492_n
Tower of the Juche Idea by night
10418329_10152174862546723_7894812666456958669_n
Monument to the Workers’ Party
10391013_10152174871491723_7815138336221069178_n
Opptreden i Mangyongdae Schoolchildren’s Palace
10383677_10152174871116723_6310052297495833467_n
Kim Il Sungs fødested
10294228_10152174809441723_4707876144396513904_n
Grand People’s Study House, Pyongyang
10360686_10152174814711723_642089196293555543_n
Kim Il Sung Square med Grand People’s Study House
10177315_10152174864066723_7742284058056939455_n
May Day Stadium
10004063_10152174810046723_6418686667722452793_n
Mansudae-monumentet
10300704_10152174914616723_8697258355284090953_n
Arch of Reunification

Dag 4:

Heldagstur til Panmunjom og DMZ, den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. Destinasjonen som alle som besøker Nord-Korea ønsker å se. Mange reiser også til Sør-Korea etterpå for å se den demilitariserte sonen fra den andre siden.

10435905_10152174910006723_6615753429076213630_n
Nordkoreanske vakter i den demilitariserte sonen.
10440813_10152174910626723_998104226155333333_n
Nordkoreanske vakter i den demilitariserte sonen.

Etter besøket kjører vi til Kaesong for lunsj på Tongil Restaurant, og deretter stopp i folkemuséet, Janamsan Park. Videre stopp i Sariwon City og Folk Custom street. Ettermiddagen avsluttes med avskjedsmiddag på Duck Barbecue Restaurant i Pyongyang.

1959282_10152174911571723_2849233978372514410_n
Lunsj i Kaesong
10305329_10152174913126723_1758938237373876434_n
Hovedgata i Kaesong
10441392_10152174913486723_3738572735189149545_n
Sariwon City og Folk Custom street
10432484_10152174913511723_3075880342901119551_n
Sariwon City og Folk Custom street
10402866_10152174913906723_5310120192504735856_n
Sariwon City og Folk Custom street
10390500_10152174913621723_6701696906545407853_n
Sariwon City og Folk Custom street

Dag 5:

Utsjekk av hotellet etter frokost, og transfer til flyplassen hvor vi reiser med Air Koryos flight JS 151 kl 09.00 tilbake til Beijing.

 

Man må være oppmerksom på at man vil være overvåket under hele oppholdet i Nord-Korea. Guidene er ikke der bare for å fortelle om og vise deg landet, men like mye for å overvåke deg. Det er ikke bare å bevege seg hvor man vil. Da blir man raskt stoppet av uniformerte menn. Du har ikke lov til å bevege deg utenfor hotellområdet på fritiden, men du blir like mye fotfulgt på hotellet. Kameraer i gangene og heisene, og, etter hva jeg på forhånd leste i en tysk reiseguide, har veggene på rommene også ører. For alt jeg vet var det kanskje også kameraer bak speilene. Når man legger ut på en slik reise er det bare å ignorere dette. Skal man si noe positivt om dette, så vet man i hvert fall at man er trygg. Ingen fare for tyverier eller overfall, i hvert fall ikke så lenge man selv oppfører seg etter de gitte reglene.

Igjen, støtter man et diktaturstyrt land ved å reise dit? Jo, det gjør man. Man bidrar med sårt trengte euros eller dollars til et land som ikke får handle med omverdenen. Det er en grunn til verden har kuttet forbindelsene til landet. Med penger fra turistene kan de handle illegalt og smugle varer inn i landet. Men jeg håper og tror at økt turisme over tid vil føre mye godt med seg. I den allerede nevnte reiseguiden, som forøvrig ble utgitt i mars i år, og på nettstedet der reisen ble kjøpt, stod det at man ikke fikk ta bilder uten tillatelse fra guidene. Ikke ta bilder gjennom vinduene på bussen, ikke ta bilder av mennesker som jobber, ikke ta bilder av fattige, hus i forfall osv. På kort tid må dette ha endret seg, for noe av det første vi ble fortalt på transferbussen på vei til hotellet var at vi kunne ta bilder av alt bortsett fra militære i uniform, samt militære installasjoner. Det var plutselig greit å ta bilder fra bussvinduene, det var greit å ta bilder av mennesker på avstand, selv om de jobbet på rismarkene. Men, hvis du skulle ta bilder av mennesker på nært hold ble du oppfordret til å spørre, da det ikke er alle som synes å bli tatt bilde av er greit. Og uniformerte militære var det også greit å ta bilde av om du spurte om de kunne stille opp på bilde med deg.

Jeg leste i en annen tysk bok, ”Kim & Struppi – Ferien in Nordkorea” av Christian Eisert, at man før kunne reise med undergrunnsbanen, men kun fikk se to stasjoner. Koreanere som forsøkte å gå ombord i samme vogn som turistene ble stoppet av militæret, altså ingen kontakt med lokalbefolkningen. Det var bare for et par år siden. Vår gruppe fikk kjøre forbi flere stasjoner, og vi var i vogner sammen med lokalbefolkningen. Små barn som sa ”Hello” på engelsk og smilte til oss.

10416569_10152174867816723_5609159975364815226_n
Undergrunnsbanestasjon i Pyongyang
10348300_10152174866516723_7423736619958411767_n
Undergrunnsbanestasjon i Pyongyang
1962797_10152174868881723_6714937493750215659_n
Undergrunnsbanestasjon i Pyongyang
10403666_10152174868266723_4210064143412650913_n
Undergrunnsbanestasjon i Pyongyang

For bare halvannet år siden fikk man ikke ta med seg mobiltelefoner eller laptoper inn i landet, men måtte deponere de på flyplassen, og få de tilbake ved utreisen. Også dette har endret seg. Jeg hadde med meg to mobiler og en laptop. Ingen spørsmål stilt. Jeg ble advart mot at alle kofferter ble åpnet og grundig sjekket ved innreise og utreise, bilder på kameraet ble kontrollert. Jeg opplevde ingenting av dette. Ble vinket rett igjennom. Også de fleste andre i gruppen. Passkontrollen tok bare et halvt minutt.

Dette er kanskje små endringer for en utenfra, men hvis flere turister vil føre til flere små endringer, må det føre til noe positivt på sikt. Mer kontakt med lokalbefolkningen, og de vil også ta til seg impulser fra verden utenfor, forhåpentligvis også mer frihet for de etterhvert. Pr i dag er det åpent for kun et veldig begrenset antall vestlige turister som får besøke Nord-Korea. Jeg har lest tallet 3.000 årlig et sted. I vår gruppe var det også to amerikanere, noe som ville være utenkelig for bare noen få år siden.

Propagandaen er allikevel høyst levende. Guidene forteller den eneste sannheten de kjenner og som de har blitt indoktrinert med gjennom hele skolegangen. Så snart du kommer med et spørsmål eller en kommentar de ikke kan svare på eller virker ubehagelig for de, skjønner de ikke spørsmålet eller skifter raskt tema (”For et pent smykke du har”). Noen ganger kunne de komme med et svar eller kommentar som er så bisarrt at man undrer seg over om de i det hele tatt tror på det selv. Den ene guiden fortalte oss at nordkoreanerne innhentet teknologi fra resten av verden og forbedret den. Hvor var denne teknologien? Hvor er alle jordbruksmaskinene, traktorene, på landsbygda? De hadde mobiltelefoner, påstått å være nordkoreansk, men ryktene sier at de er produsert i Kina med en nordkoreansk logo trykt på. En i gruppen vår gikk tom for batteri i kameraet, og trakk da frem iPad’en sin og fortsatte å ta bilder. Den ene guiden hadde vanskelig for å skjule sin forundring når hun så hvilke duppeditter vi vestlige hadde. At man også kunne lagre musikk på mediet syntes uvirkelig. Forhåpentlig, med flere turister i årene som kommer, vil kontakten med utlendinger øke, kjennskapen til vestlig teknologi vil komme, og med den også større frihet til folket. Nytt fra i år er at turister kan kjøpe internasjonale sim-kort, slik at man kan ringe utenlands. Pr i dag er dette så dyrt at det ikke er lønnsomt for en som skal være der i kun 4-5 dager. Hvor lenge er det til lokalbefolkningen får tak i dette? De få nordkoreanerne som får lov til å reise utenlands kommer hjem med flatskjerm-tv’er, og betaler tollerne med noen få pakker sigaretter for å få de igjennom.  Selv om grensen er stengt ut av landet, er den ikke helt tett på vei inn.

Erik Drilen (reisen til Nord-Korea foretatt 27. – 31. mai 2014)

Lübbenau i Spreewald

1474475_10151855470761723_768311346_n
Lübbenau

Byen Lübbenau er det vel de færreste som har hørt om. Det er sikkert enda færre som har hørt om sorberne, og det sorbiske språket. Sorbisk er offisielt anerkjent som minoritetsspråk i Tyskland, og det vestslaviske folkeslaget er bosatt sør for Berlin i området Spreewald nær grensen til Polen. Språket er beslektet med bl.a. polsk og tsjekkisk.

Mange vil sikkert også bli veldig overrasket når de kommer til Spreewald, for dette er et unikt område i Brandenburg. Det består ikke bare av skog som man kanskje skulle tro av navnet, men også en labyrint av kanaler, rundt 1.300 km av de. Og her, blant vannveiene, bor altså 50.000 sorbere.

1476252_10151855471621723_45802473_n
Vannveiene i Spreewald
1470188_10151855471916723_1205103897_n
Fra Lehde
1461159_10151855471176723_749289365_n
Vannveiene i Spreewald
1458562_10151855471581723_1929985329_n
Lehde
1456131_10151855471756723_1547150008_n
Fra Lehde
1451605_10151855470936723_319170438_n
Lübbenau
1441287_10151855471476723_1815164514_n
Fra vannveiene i Spreewald
1426747_10151855471461723_1407974497_n
Fra vannveiene i Spreewald

Spreewald kan kanskje best beskrives som et naturens Venezia, formet under istiden. Mer enn 18.000 arter av dyre- og plantearter finnes her. Flere av landsbyene kan ikke nås med bil, men kun med båt. Området står på UNESCOs liste som biosfærreservat.

Lübbenau er den viktigste byen i Spreewald, og er et utmerket utgangspunkt for de som ønsker å få med seg Spreewald og vannveiene. Herfra kan du bli fraktet av båtmenn i de flatbunnede Spreewaldbåtene. Hva med et stopp i den lille landsbyen Lehde og prøve de lokale spesialitetene på en av restaurantene der? Og du kan bo på et ekte slott, på Schloßhotel Lübbenau, mens du er der.

993477_10151855470781723_1937963683_n
Schloßhotel Lübbenau
1455944_10151855472261723_1489100754_n
Vår guide i Lübbenau, Kristin Orbanz, i sorbisk folkedrakt.

Erik Drilen (Besøk i Lübbenau, 30. november – 1. desember 2013)

Hele verden på menyen